Проекты бассейнов - это то, с чего начинается их строительство. Как и любой другой вид строительных работ, бассейн требует точного технического подхода. Продумываются все нюансы - назначение, форма, разновидность и техническое оснащение объекта. Составляется чертеж и готовый проект, по которому далее проводятся работы. Не только чертежи входят в проект бассейна, фото уже готовых работ зачастую предоставляют компании-подрядчики.
Виды конструкций бассейнов
Чтобы лучше представлять, как выглядит типовой проект бассейна, необходимо разобраться в разновидностях конструкций. Разделяют конструкции на разновидности такие факторы - монтаж на открытом воздухе или в помещении, тип слива, тип самой конструкции, которая бывает разборной или стационарной.
1. Бассейны надувные.
Относятся к самым простым конструкциям, которые не требуют расчетов. Если планируется проектирование детских бассейнов, то такой вариант является наиболее оптимальным. Данная конструкция - это мешок из усиленной пленки ПВХ, усиленной сетью из полиэстерола. По краю борта имеется надувная, заполняемая газом окантовка.
2. Кaркасные сбoрно-рaзборные бaссейны.
Также не сложная конструкция, стенка монтируется из металлического листа с несколькими слоями покрытий. Основным слоем покрытия такого бассейна является чашковый пакет ПВХ. Конструкции эти бывают покупными или же делаются самостоятельно. При монтаже каркасной чаши для него готовят ровное основание из песка толщиной около 200 мм. При этом между чашковым пакетом и песком рекомендуется сделать плотную прослойку, к примеру, линолеум.
Конструкцию не обязательно убирать на холодный период, некоторые бассейны являются морозостойкими и выдерживают низкие температуры. Сезонные же конструкции необходимо не просто убирать осенью, но проводить замену, каждую весну, чашкового пакета из пленки ПВХ. Морозоустойчивые бассейны имеют усиленную окантовку и фильтры для воды. Воду из них на период морозов сливать не обязательно, конструкция выдерживает ее замерзание. Морозоустойчивые конструкции - это идеальный бассейн открытый, проектирование такой конструкции предусматривает только выбор места и подготовку поверхности для монтажа.
3. Стационарные бассейны.
Стационарные конструкции устанавливаются один раз и на долгое время. Они представляют собой капитальный котлован, который заливается раствором и дополняется отделочными материалами. Бассейны такого типа изготавливаются любой формы, цвета, типа отделки и фильтрации. По типу фильтрации стационарные бассейны подразделяются на скиммерные и переливные. В первом случае вода уходит в специальные сливные отверстия, которые оборудованы в стенках бассейна, во втором случае, сливные отверстия располагаются ниже уровня воды. Уровень воды в переливном бассейне всегда немного выходит за борт, в результате чего ее излишки проходят в сливные отверстия, и после системы фильтрации снова попадают в бассейн.
Также стационарные бассейны подразделяются на крытые и открытые. Открытые устанавливаются под открытым небом и не предусматривают крыши или навеса, соответственно, они не используются в холодное время года. Преимуществом такого бассейна является отсутствие необходимости монтажа системы отопления и вентиляции. Проектирование крытых бассейнов предусматривает создание вокруг чаши павильона, вентиляционной и отопительной системы. Из-за повышенной влажности в помещении, проектирование вентиляции в бассейне имеет множество нюансов и не похоже на вентиляционную систему любого другого помещения.
Что касается основной части работ - чаши бассейна, то она изготавливается из бетонного раствора, которым заливается котлован, далее раствор армируется и декорируется. Также в продаже есть уже готовые чаши из стекловолокна или полипропилена любой формы. Чаши из такого материала герметичны, имеют долгий срок эксплуатации, по сути, это уже готовый бассейн, который только необходимо установить в котлован и подвести к нему все коммуникации.
Как проходит проектирование бассейнов
- архитектурный этап проводится в соответствии с пожеланиями заказчика. Создается эскиз проекта, где соблюдаются все законодательные нормы и СНиП проектирования бассейнов. Продумывается размер и форма конструкции, место монтажа обслуживающего оборудования, система фильтров, размеры технических сооружений и место для них, общий дизайн и материал для облицовки;
- стaтические рaсчеты - выбор конструкции самой ванны, материал и основание для установки;
- конструирование деталей ванны - проект несущих деталей, днище и стены, подбор покрытия для защиты, гидроизоляции и отделки. Во время использования конструкции, чаша находится под постоянным давлением воды, так что любая ошибка, допущенная в проектировании чаши бассейна, приведет к появлению трещин, деформации и сокращению срока эксплуатации;
- проект коммуникаций - данный этап является завершающим. Он подразумевает проект системы вoдоснабжения, кaнализации, фильтрaции, электрoснабжения, отoпления и вeнтиляции. Итогом всех проектных работ является пакет документов, содержащих все чертежи, расчеты, спецификации и пояснительные записки.
Обзор создания проекта бассейна
- пoлное oписание составных элементов, пояснения и комментарии;
- тeхническое oписание устaновок и рaсчеты к ним;
- чeртежи;
- крaткий обзор тeхнических осoбенностей и прeдписаний;
- бюджет работ.
В любой проект входит исследование площадки для монтажа конструкции. В выборе площадки необходимо руководствоваться множеством критериев, таких как - закрытость местности от ветра и солнца, доступ к необходимым коммуникациям, возможность удобного подхода к чаше. Нормы проектирования бассейна разделяют конструкции массового пользования, полумассового и частного, так как правила монтажа и обслуживания для каждой конструкции различаются и высчитываются по формуле. Все элементы установки должны хорошо сочетаться друг с другом и соответствовать своей специфике и функциям, на которые действуют такие факторы:
- загруженность бассейна - по общепринятой норме на одного купающегося приходится 2 м2 поверхности жидкости, исходя из предполагаемого количества посетителей, высчитывается его оптимальный размер;
- для расчета глубины, определяется его функциональное назначение, если это конструкция для плавания взрослых, то ее максимальная глубина должна составлять 100-140 см. Для многоцелевой конструкции оптимально подходит глубина от 100 до 220 см. Если же к конструкции предполагается трамплин, то глубина чащи должна как минимум в 3 раза превышать расстояние от трамплина до водной поверхности;
- стенки окрашивают в яркие цвета, они должны быть нескользкими и вертикальными, если в некоторых местах глубина бассейна превышает 140 см, то в этих местах создается уклон 2,5-6%;
- площадка вокруг бассейна должна быть не скользкой, проницаемой для воды, во избежание образования луж, она проектируется таким образом, чтобы имелся уклон от бассейна и достаточную ширину, которая не позволит грязной воде стекать в чашу;
- необходимо предусмотреть лесенки, которые изготавливаются из нержавеющей стали и укрепляются на стенки в каждом углу на расстоянии не менее 0,5 м от угла, расстояние между лестницами - не менее 15 м;
- кабинки с душем являются необязательной частью проекта и устанавливаются по желанию;
- если бассейн массового пользования, то рекомендуется устанавливать ванны для ног, в них заливается дезинфицирующая жидкость слоем не менее 0,1 м, сама ванна в глубину должна достигать 2,0 м, жидкость поддерживается в состоянии постоянной циркуляции;
- если устанавливается ванна для ног, то раздевалки устанавливают таким образом, чтобы они не имели прямого выхода в чашу бассейна;
- площадь по периметру чаши должна в 5 раз превышать площадь чаши, расстояние между воды бассейна и вертикальными поверхностями не менее 3-4 м, если борт ныряльный, то расстояние не менее 4-5 м;
- обязательно необходимо предусмотреть стоки в окружающей бассейн полосе, это необходимо для ее мойки;
- если бассейн имеет разный уровень по дну, то они отделяются друг от друга разделительными линиями, дорожки в ширину не менее 2 м, боковые линии должны отстоять от края на 0,5 м;
- если бассейн оборудуется вышкой, то минимальное расстояние между вышкой и боковой стеной бассейна составляет 0,5 м, промежуток между прыжковой точкой вышки и краем чаши - 1,25 м.
Некоторые особенности монтажных работ
После определения места для строительства бассейна, необходимо провести анализ почвы, далее строительные работы проводятся, исходя из ее типа:
- глинистый грунт - котлован изготавливается большего размера, чем предполагаемая чаша, лишнее место заполняется камнем или песком, которые создадут дренажный слой и поглотят эффект глины;
- пeсок и нeстабильный грунт - работы проводятся максимально быстро, грунт усиливается стяжкой, во избежание оседания;
- высoкий урoвень грунтoвых вoд в почве - при поднимании воды она оказывает давление в нижней части на конструкцию, чтобы избежать порчи чаши, необходимо оборудовать внешний дренаж, который имеет объединение с главной системой дренажа. Гидростатический клапан монтируют таким образом, чтобы он был препятствием для грунтовых вод в нижней части чаши;
- скaльные породы- самая лучшая поверхность для установки бассейна;
- горные склoны - вынимаются поверхностные или наносные слои во избежание скольжения ванны, котлован выравнивается бетоном;
- слaнцевые породы - большой котлован выравнивается бетоном, как и в песчаном грунте, правила проектирования бассейнов в данном типе грунта предусматривают замешивать раствор в соотношении: 1 чaсть цeмента к 4 чaстям пeска.
Строительные материалы для бассейнов
1. Материал для изготовления ванны. Среди всего множества строительных материалов, используемых для строительства бассейнов, выделяются три основных:
- бeтон и твeрдые матeриалы;
- конструкции из полуфабрикатов;
- конструкции из полистирола.
2. Облицовочные материалы определяют внешний вид конструкции, предлагаются в широком ассортименте. Наиболее популярные материалы:
- кафeль фaрфоровый или кeрамический;
- мозаика стеклянная;
- пластик;
- лако-красочные покрытия.
Для кромки бассейна материалы и варианты обрамления также выбираются в зависимости от вкуса, фантазии и функционального назначения конструкции.
Инженерные системы бассейна
Механизмы циркулирования и фильтрования жидкости устанавливаются такие же, как и механизмы химической обработки. Функционирует циркуляционная система так: вода из чаши вытягивается насосом и, после фильтрации, выходит снова в чашу. Показатель производительности насосного оборудования подбирается в зависимости от времени его работы. Механизм подбирается по типу бассейна, системы выпуска и всасывания располагаются на разных сторонах по поверхностной линии или на дне бассейна. Время циркуляции зависит от типа конструкции:
- дeтские oбщественные - 1,5 часа;
- пoлумассовые - 6 часов;
- мaссовые - 4 часа;
- чaстные - 8 часов.
То есть, если необходима циркуляционная система для детского бассейна с объемом 10 м3 и вода проходит полный цикл каждый 1,5 часа, то система должна иметь производительность 10000 л/1,5 ч = 6600 л/ч. Также, важно знать фильтрационную скорость, оптимальными являются такие значения:
- питьевaя вoда - 15 m3/ч/m2;
- мaссовые муниципaльные кoнструкции - 20 m3/ ч/m2;
- аквaпарки - 30 m3/ч/m2;
- мaссoвые кoнструкции - 40 m3/ч/m2;
- чaстные кoнструкции - 50 m3/ч/m2.
- сливныe кaналы или скиммeры, которые выполняют функцию сбора воды;
- фильтр пeсчаный с сeлекторными каналами, который выполняет функцию очистки воды;
- нaсос, обеспечивающий циркуляцию;
- оснoвной слив - для сбoра вoды в самoй нижнеeй тoчке;
- oтверстие забора;
- oтверстие возврата;
- oчиститель с гибким шлaнгом;
- щеткa для пoмощи при чисткe;
- трубoпровод, оборудованный клaпаном;
- нaсос с измерением химичeских прoдуктов.
Вода через водопровод и установки приводит к потере давления, которое компенсируется насосом, также должна быть предусмотрена промывка фильтра с помощью обратной прокачки. Что касается фильтров, то разновидностей их существует множество, но самыми популярными являются песчаные.
У владельцев домов, что возводили или возводят их на заболоченных почвах, вопрос о целесообразности создания гидробарьера между фундаментом и окружающим грунтом даже не возникает. Есть ли необходимость гидроизоляции фундамента там, где грунт переувлажненным вряд ли можно назвать, нужно решать в каждом конкретном случае, учитывая множество объективно существующих факторов, и прогнозируя возможные их изменения в будущем. Про то, когда гидроизоляцию нужно делать обязательно, когда желательно, и в каких случаях об этом мероприятии можно не беспокоиться, пойдет речь в статье.
Типы фундаментов
Для того, чтобы представлять, когда может понадобиться гидрозащита основания дома, кратко вспомним, какие существуют основные типы фундаментов. Самый распространенный вид оснований – ленточный, который, в свою очередь, бывает заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленные основания заливаются бетоном с предварительным созданием армирующего каркаса или выкладываются из ФБС (готовых фундаментных блоков). Заглубленная основа создается только в одном случае, - когда в проекте здания есть подвальное помещение.
Если подвал в здании не предусмотрен, при этом грунт в регионе застройки стабилен, зарываться глубоко смысла нет. Достаточно прокопать траншею от 50 см до метра глубиной, сделать армопояс и залить бетоном, или же использовать для обустройства основания имеющийся в данной местности в достаточном количестве природный камень. Второй вариант намного лучше, так как не требует армирования, допускает применение обедненного бетона, потому обходится намного дешевле. При этом, при правильной перевязке камня, прочность выше, нежели у бетонного фундамента. Но дешевый влагостойкий камень есть далеко не в каждом регионе, а перевозить его на большие расстояния не выгодно. Поэтому армированный бетонный монолит в приоритете.
Третий вариант, - это свайный фундамент. Применяется там, где стабильные пласты грунта находятся глубоко, к тому же грунтовые воды близко от поверхности. Понятно, что о подвале речь не идет, равно как и о гидроизоляции, особенно когда вбиваются железобетонные сваи, изготовленные промышленным способом или винтовые. Иногда сваи изготавливаются на месте, для чего бурится скважина, туда помещается сварная конструкция из арматуры и заливается бетон. В этом случае перед заливкой в скважину помещается цилиндрический гидрозащитный футляр, который нужен для достижения двух целей:
- обеспечить нормальную гидратацию бетона во время его созревания (чтобы влага из раствора не ушла в окружающий грунт);
- защитить сваю в дальнейшем от разрушения грунтовыми водами.
Существует еще некий симбиоз свайного и мелкозаглубленного фундаментов, - свайно-ростверковое основание. В этом варианте ростверк, то есть поверхностно сооруженная ленточная основа, дополнительно опирается на сваи. Такой фундамент делают там, где нет сильного переувлажнения, но грунтовая подушка недостаточно надежна.
Плитную основу делают на почве склонной к сильному пучению. Здесь в качестве основы здания заливается мощная железобетонная плита под всю площадь постройки. Так значительно уменьшается давление на единицу площади грунта и обеспечивается устойчивость строения. Подвал при таком варианте, по понятным причинам, отсутствует.
Какие фундаменты нет необходимости защищать от влаги?
Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сразу обозначим, когда гидроизоляция не нужна. Это свайно-винтовой тип основания, когда в грунт ввинчиваются металлические сваи, а здание стоит на них, не имея прямого контакта с подлежащей почвой.
Мелкозаглубленные ленточные основания также не зачем защищать от влаги (имеется ввиду подошву и боковые поверхности). Здесь будет вполне достаточно качественной (в северных регионах утепленной) отмостки и эффективной ливневой канализации. Просто такой тип фундамента уместен там, где надежный грунт и нет поверхностных вод, поэтому гидроизоляция в этом случае не нужна.
Когда гидроизоляция желательна?
Свайно-ростверковое основание часто создается в регионах, где грунт недостаточно плотный и есть риск подхода грунтовых вод. В таком случае перед заливкой ростверка надо сделать гидроизоляционный футляр. Он защитит бетон от преждевременного разрушения от избытка влаги.
Когда без гидроизоляции не обойтись?
Гидрозащита необходима только тогда, когда создается заглубленное основание с целью иметь подвальное помещение с нормальным микроклиматом. Причем от степени увлажненности почвы в данном случае зависит только то, насколько серьезными и основательными должны быть гидроизоляционные мероприятия. Но гидрозащита подвала нужна в любом варианте, причем со всех сторон, даже если в момент строительства для этого не видно никаких предпосылок. Ведь никто не знает, как через несколько лет поменяется русло подземного поверхностного течения, или насколько изменится климат в смысле годового количества осадков.
Важно! Даже слегка увлажненный грунт, граничащий с подвальными поверхностями, при отсутствии гидроизоляции, сделает микроклимат в подвале комфортным для микроорганизмов, но не человека.
Гидроизоляция подвала при умеренной влажности грунта
Даже в ситуации, когда грунтовые воды далеко от поверхности и регион не отличается выпадением большого количества атмосферной влаги, все поверхности подвала следует отграничить гидробарьером. То есть, нужна горизонтальная и вертикальная влагоизоляция фундамента и бетонной плиты, что служит основанием пола в подвальном помещении. Причем желательно, чтобы слой гидроизоляции был непрерывным.
В рассматриваемой ситуации обычно сначала заливается или выкладывается из железобетонных блоков основание здания, а затем делается устройство основания пола в подвальном помещении. Для вертикальной влагозащиты достаточно применить обмазочные материалы, такие как битумная мастика или гидрофобная штукатурка. Если фундамент из блоков, сначала обрабатываются кладочные швы, а затем наносится всплошную один или два слоя гидрозащитной обмазки. С монолитом проще, - обмазка всплошную и все.
Перед заливкой фундамента делается устройство горизонтального гидроизоляционного слоя, что призван защитить подошву основания. Готовится подушка (снизу гравий, сверху песок или мелкая щебенка) и укладывается в два-три слоя рулонный гидрозащитный материал.
Гидробарьер для основания подвального пола делается прочной полиэтиленовой пленкой или рулонными гидроизоляторами (рубероид, гидроизол). Влагозащитный материал закладывается между черновой и чистовой стяжкой с выходом на стены.
Гидрозащита подвального помещения при повышенной грунтовой влажности
Для начала стоит выяснить источник переувлажнения, для чего следует проконсультироваться со специалистами. Если влага атмосферного происхождения, прежде всего, стоит позаботиться о ее отведении от здания. Это эффективная ливневая канализация и широкая отмостка. Можно вокруг фундамента сделать глиняный замок. При увлажнении почвы грунтовыми водами следует позаботиться об устройстве дренажной системы.
При условии выполнения перечисленных мероприятий, гидроизоляционные мероприятия те же, что и в предыдущем случае, только выбираются более надежные средства влагозащиты. При устройстве гидроизоляции подошвы основания рулонные материалы дополняются промазыванием послойно битумной мастикой. Для вертикальной гидрозащиты применяют оклейку гидроизолом двумя слоями поверх обработанной праймерами фундаментной стены. Для основания пола также подойдет двухслойная рулонная гидроизоляция с предварительной обработкой поверхности битумом.
Мероприятия при сильном переувлажнении
Неблагоприятные гидрологические условия обычно связаны с грунтовой влагой, но могут быть сезонно дополнены обильными осадками или таянием снега. Имеются в виду грунты, склонные к заболачиванию, а также участки, где подземная верховодка близко от поверхности.
В такой ситуации никакая гидроизоляция подвала не поможет, если не сделать полноценный эффективный дренаж вокруг фундамента. Дренажная система формируется ниже подошвы основания, чтобы не дать грунтовой воде подступить к горизонтальным и вертикальным бетонным конструкциям. Обязательно нужно делать мощный (не менее полуметра) глиняный замок, особенно когда дополнительно имеет место переувлажнение за счет атмосферной влаги. Само собой, - отмостка и ливневая канализация.
Обычно в такой ситуации сначала создается горизонтальная железобетонная плита, несколько выступающая за наружный периметр основания здания, и уже затем формируется фундаментная конструкция. Гидроизоляцию плиты лучше делать в два этапа:
- первый слой перед заливкой чернового бетона;
- второй слой перед чистовой стяжкой.
Выбор материала производится с учетом сложности гидрологических условий. Это может быть многослойные рулонные гидробарьеры, устроенные на битумной основе.
О том, нужно ли утеплять фундамент дома помещения без цоколя и подвала помимо стен здания, существуют разные мнения, но большинство специалистов склоняются к тому, что выполнение этих работ является необходимостью. Это связано не только с обеспечением сохранности тепла в нижней части здания, но и сохранением целостности самой конструкции. Теплоизоляционные материалы способствуют надежной защите основания от разрушающего действия влаги и меняющихся температур почвы в разное время года.
Почему требуется утепление фундамента дома без подвала
Фундамент дома представляет собой конструкцию, имеющую определенное количество железобетонных составляющих. Они являются мостом холода, проявляющим себя при резком падении температуры окружающей среды и промерзании почвы. Ликвидировать этот мостик и избежать возможного разрушения или деформации возведенного фундамента позволит качественное утепление основания снаружи.
Решая, нужно ли утепление фундамента, учитывают различные факторы, в том числе:
- степень промерзания почвы и грунтов;
- уровень влажности;
- силу морозного вспучивания.
Независимо от того, насколько основательно проведено утепление стен и окон в доме, потери тепла при отсутствии теплоизоляции фундамента достигают 20%, значительно увеличивая материальные затраты на отопление. Основными причинами для выполнения работ по утеплению фундамента дома, в котором нет подвала, можно считать:
Все это говорит о том, что нет необходимости избегать работ по утеплению основания дома снаружи. Эти работы обеспечат строению дополнительную защиту и продлят срок его эксплуатации.
Гидроизоляция при утеплении фундаментов зданий без подвала
Манипуляции, связанные с утеплением основания дома, отличаются в зависимости от типа фундамента. Конструкция дома может быть с цоколем или без него, потому содержание работ в каждом случае имеет свои особенности. Одним из наиболее значимых моментов является гидроизоляция.
Важно! Все манипуляции, имеющие отношение к утеплению фундамента дома без подвала, проводимые снаружи здания, выполняются до начала возведения стен и монтажа пола.
Виды оснований для возведения стен дома различны, но любой фундамент здания нуждается в качественной гидроизоляции, гарантирующей эффективную защиту строения от осадков и грунтовых вод.
Если в некоторых областях и районах нет проблем с обильными дождями и снегопадами, то не существует и вопросов, которые необходимо решать с помощью гидроизоляции, но уберечь основание постройки от разрушительного действия грунтовых вод необходимо.
- Гидроизоляция нужна, если уровень грунтовых вод значительно поднимается весной за счет растаявшего снега, хотя в обычное время они находятся на глубине около одного метра от нижнего края основания постройки.
- Если уровень грунтовых вод даже весной не достигает нижней границы фундамента строения, надо учесть, что фундамент нуждается в гидроизоляции из-за постепенного увеличения плотности и осадки строения, обустройства близлежащих построек, ежегодного ремонта автомобильных дорог.
- При дома, находящегося ниже уровня грунтовых вод, надо помнить о необходимости дренажа для понижения гидростатического давления.
Все виды фундаментов нуждаются в гидроизоляции, для каждого из них она имеет свои особенности и играет особую роль в создании качественного утепления зданий, даже если в них нет подвалов. Прежде чем приступить к выполнению работ по осуществлению гидроизоляции, важно уточнить состав грунтовых вод. Они служат причиной коррозии бетона. Если опасения подтвердились, то гидроизоляции выполняется с использованием материалов, обладающих повышенной устойчивостью к агрессивным условиям и напорным грунтовым водам.
Ход работы и материалы для утепления фундамента
Прежде чем приступить к возведению стен дома, стоит уделить особое внимание его основанию. Важно, соблюдая последовательность выполнения работ, осуществить все необходимые действия, если необходимо добиться качественной гидроизоляции и надежного, эффективного . Посмотрев видео, Вы с легкостью поймете технологию утепления фундамента.
Постройки, исключающие наличие подвального помещения, возводят, подготавливая разные виды оснований для стен. Необходимо это и после установки ленточного фундамента. Он становится надежным основанием, но требует утепления, которое проводят снаружи. Подготовка состоит из нескольких этапов:
- по всему периметру основания дома выкапывают траншею. Глубина ее не превышает глубины ленточного фундамента при ширине не менее одного метра;
- если на бетонном основании остается земля или иные загрязнения, его необходимо тщательно очистить. Это способствует улучшению сцепления используемых для утепления материалов с поверхностью фундамента;
- теперь необходимо позаботиться о наличии качественной изоляции от влаги. Если нет возможности положить рубероид, то используют мастику;
- следующий этап – укладка теплоизоляционных плит.
Материалы для утепления фундамента
Утепление ленточного основания дома снаружи выполняют используя такие виды утеплителей, как специальные плиты из экструдированного пенополистирола, либо напыляя пенополиуретан. Закрывают фундамент до самых стен, стремясь создать долговечную и эффективную преграду, дающую возможность избежать в дальнейшем скопления влаги, деформации и разрушения основания. Добиться такого же эффекта можно с помощью засыпки керамзита снаружи здания по всему периметру ленточного фундамента. Такие виды материалов, как пенополистирол и пенополиуретан, получили признание потребителей, так как они гарантируют надежное сцепление с поверхностью ленточного основания и становятся реальной преградой для холода. Они не допускают появления грибка и плесени, но если используются именно они, то необходима дополнительная изоляция от влаги. Посмотрев видео, Вы узнаете о плюсах и минусах различных материалов-утеплителей.
Большой популярностью пользуется пенополиуретан, так как при его нанесении на поверхность получается оптимальный слой утеплителя, не имеющий швов, требующих дополнительной обработки, а также заполняются даже малейшие трещины и щели, предотвращая доступ холода. Если до возведения стен на поверхности основания были закреплены плиты пенополистирола, потребуется заделать швы специальным составом. Выбор материала зависит от его долговечности. Выбирать нужно с расчетом на то, что через несколько лет не понадобится заново проводить все работы, связанные с утеплением основания дома.
Решая нужно ли утеплять фундамент дома, в котором отсутствует подвал, стоит учесть и то факт, что такие работы продлят срок его службы и позволят сохранить тепло в самом доме не только за счет утепления стен и окон.
При строительстве дома своими руками, хозяева всегда пытаются увеличить его полезную площадь. Многие делают дополнительные этажи или просто используют больший участок земли под строительство. Но, если таким образом невозможно решить проблему, то можно обустроить в доме подвал.
Конечно же, возникнет необходимость проведения дополнительных земляных работ и большее количество материала, но если это не пугает, то можно смело создавать фундамент для дома с подвалом. Обязательно нужно, чтобы это помещение не пропускало внутрь себя воду, и не появлялся конденсат на стенах. Исключить возникновение таких проблем можно с помощью создания надежного фундамента, залитого по всем правилам.
Определение вида фундамента
Фундаменты частных домов с подвалом устраиваются только заглубленного типа. Для того чтобы решить, какой его вид подойдет больше, нужно провести определенные расчеты в соответствии с уровнем грунтовых вод и почвенными характеристиками.
Ленточный
Такой фундамент рассчитывается в зависимости от нагрузки дома, может быть выполнен из различных материалов и в сборной конструкции. Его недостаток в том, что нагрузка от строения не может быть равномерным образом быть распределена по всей ленте фундамента, поэтому на проблемных грунтах лучше воздержаться от его строительства.
Ленточное основание представляет собой бетонную ленту по периметру основания шириной приблизительно 50 см и высотой 1,5 - 2 метра. Если внизу дома планируется подвал, то лучше всего создать фундамент немного выше двух метров, чтобы свободно перемещаться по подвалу в полный рост.
Преимуществами данного основания являются:
- Приемлемая стоимость заливки и работ.
- Простота технологии, при которой не обязательно привлечение специалистов и множества рабочих. Можно выполнить такой фундамент под дом с подвалом и своими руками за несколько подходов в соответствии с технологией.
- Надежность готового сооружения. Ленточное основание сможет выдержать на себе значительные нагрузки.
- Боковая плоскость будет удобна для того, чтобы провести на ней гидроизоляционные и утеплительные работы.
- Не обязательно привлекать тяжелую технику, траншея может быть выкопана с помощью лопаты.
Совет! Выкапывание траншеи лучше производить лопатой-американкой. За счет ее изогнутой формы копать легче и быстрее.
Есть возможность с помощью ленточного основания решить такую проблему, как подвести фундамент под старый деревянный дом, у которого основа пришла в негодность.
Обязательно при заливке фундамента нужно соблюдать технологию, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных сюрпризов.
Плитное основание армированного типа
Этот фундамент станет альтернативой ленточному на проблемной почве, так как выполняется в виде единой платформы или из плит. Конечно, его выполнение стоит больших денег, чем первого, но и надежность выше. На глинистых и пучинистых грунтах такое основание просто незаменимо, так как способно распределить нагрузку по всей плите.
Фундамент из блоков
Это, своего рода, альтернативный вариант. Для его монтажа используются стандартные бетонные блоки. Но это основание имеет массу нюансов:
- Так как на плоскости основания будут присутствовать швы, то гидроизоляцию соорудить будет очень сложно.
- Во время движений почвы возможен сдвиг плит относительно друг друга, что влечет за собой постепенное разрушение сооружения. Для предотвращения этого отрицательного момента, в местах соединения лучше всего крепить специальные перемычки или армированные сетки.
- Во время соединения блоков должно использоваться как можно меньше цементного раствора, чтобы не получался слишком толстый шов. В противном случае, бетон со временем разрушится, и влага сможет попасть внутрь фундамента, а далее уже в подвал.
- Сделать фундамент для дома такого типа поможет только тяжелая подъемная техника.
Конечно, использование блоков возможно, но проще будет выполнить работы по монтажу ленточного фундамента.
Строительство фундамента для дома с подвалом
Как говорилось ранее, возможно построить любой тип фундамента в зависимости от окружающего грунта и прочих условий. Мы рассмотрим общую схему заливки фундамента для дома с подвалом, вне зависимости от типа основания.
Этапы проведения работ
Обычно этапы работ производятся в следующем порядке:
- Изыскания на месте и определение того типа фундамента, который будет возведен.
- Проектирование и расчет необходимых материалов, их закупка и заказ той техники, которая может понадобиться при строительстве.
- Выкапывание траншеи, в случае с ленточным фундаментом или котлована, если выбрано плитное основание.
- Засыпание песчано-щебеночной подушки на дно траншеи или котлована.
- Заливка бетона.
- Обустройство тепло- и гидроизоляции.
- Если близко к фундаменту залегают грунтовые воды, то нужно позаботиться о системе дренажа.
- Покрытие цоколя гидроизоляционным и теплоизоляционным материалами.
- Отделка, но производить ее можно не раньше, чем по истечении 1 года после строительства.
Подготовительные работы
Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.
Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и . Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.
Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.
Обустройство фундамента
Теперь подробней разберем, в чем заключается строительство фундамента:
Заключение
Строительство фундамента с подвалом - дело непростое, которое требует наличия опыта и всех знаний, а также четкое соблюдение алгоритма работ. Лучше все-таки доверить монтаж или подводку основания под дом с подвалом специалистам, которые проведут подготовительные работы и изыскания и выполнят фундамент качественно без риска в скором будущем испытать проблемы в результате неправильного строительства.
В этой статье мы дадим ответы на наиболее популярные вопросы, возникающие у начинающих строителей, особенно тех, кто решил ст
Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?
На этот вопрос всегда два витиеватых решения, и зависят они не от инженерных знаний, а от количества денежных средств. Поэтому большинство заказчиков и собственников утверждают, что если нет цоколя или подвала, то заниматься «пустым» утеплением смысла нет. Но есть еще высказывания на счет этого вопроса: потеря тепла из жилого помещения идет не равномерно по площади, а снизу вверх. На деле проще и разумнее заняться утеплением стен, окон или потолка, чем утеплять основу.
Утепление фундамента напылением пенополиуретана
Для тех же, кто все-таки не доверяет мнению масс, рекомендуют в качестве утеплителя для отмостки или фундамента не пенопласт, а экструдированный пенополистерол.
Зачем утеплять фундамент, и можно ли не утеплять?
Современное частное строительство подразумевает создание помещения, защищенного от воздействия сырости и влаги. Поэтому фундаменты даже без подвала и цоколя обычно стремятся утеплить как можно выгоднее (дешевле). Если нужен теплый подвал, то такой вопрос даже не стоит. Но когда нет ничего ниже первого этажа, утепляют из-за образования мостиков холода.
Вот как подобное устроено. Правильная частная жилая постройка утепляется по всем площадям, потому что в местах примыкания стен к основе могут образоваться эти «мостики». И начнется разрушение из-за перепада температуры.
Приходим к выводу, что как этап в создании личного жилища – это пустяк. Но качественная, продуманная и долговечная жилая постройка будет защищена от конденсации влаги, которая скапливается на стыках, что приводит к дальнейшему разрушению при замерзании.
Какой утеплитель в этом случае лучше?
Общая характеристика для такого материала:
- Не подвергается деформации при давлении грунта.
- Не впитывает влагу/устойчив к ее воздействию.
И круг поиска нужного в работе материала сужается:
- Экструзионный пенополистерол.
- Пенополиуретановое напыление.
Важно знать, что искусственный материал, предназначенный именно для утепления, не подвергается воздействию грызунов и отлично выдерживает давление на сжатие.
Но с каждым готом в качестве утеплителя перестали использовать привычный ранее керамзит. Его вытесняют технологичные, специализированные материалы.
Экструзионный пенополистерол
Как утеплить пол, если нет фундамента
Конечно, такой случай – это большая редкость в наше время. Но раньше для сохранения тепла без фундамента делали примитивную завалинку. Сейчас работу по утеплению чернового пола и всей площади дома можно выполнить так:
- Весь черновой пол покрывают фольгированным пеноизолом. Нужная толщина – это 10 миллиметров. Материал монтируют фольгированной стороной к верху. И для сохранения результата покрывают всю площадь фанерой, толщиной от 10 и более мм.
- С наружной части пол, естественно, не утеплить. Но можно выполнить работы по сохранению тепла. Цель следующая: препятствовать попаданию холодных потоков воздуха под пол. Правильнее всего создавать траншеи по периметру отсутствующего фундамента и создать простые ограждения. Но до заливки или закладки пространства от стен до дна траншей, правильнее сделать гидроизоляцию. Потом можно выкладывать неширокие стенки из кирпича или проливать защитную часть бетонным раствором. Выполнив «стенки», с наружной части крепят пенополистерол, а уже поверх него облицовывают влагостойким кирпичом или другим стройматериалом.
- Можно исключить заливку или кирпичную кладку, заменив на ацэидовыми листами. Последние идут в работу также в два слоя, а по середине вышеупомянутый пенополистерол.
И современный вид завалинки утеплит пол не хуже любого фундамента.
Асбестоцементная электротехническая дугостойкая доска (ацэид)
Как утеплить фундамент старого дома
Старый дом — это в большинстве случаев деревянная постройка, по типу «пятистенника» или «крестового дома». За редким исключением может стоять вопрос об утеплении кирпичной постройки, за долгие годы просевшей в землю. С тяжелыми домами все очень плачевно, ведь без техники такие постройки не отремонтировать.
Но старые деревянные дома можно и нужно утеплять. Для этого план работы следующий:
- Демонтаж самодельной опалубки или завалины. Деревянные конструкции ставят и ставили всегда на сваи, в былые времена сваю просто выкладывали из кирпича ниже глубины промерзания.
- Очистив от земли и строительного мусора все пространство под уровнем стен, нужно выкапывать неглубокие траншеи. Не обязательно углублять на 1,5-2 метра. Хватит и половины метра.
- В траншее выполняют подушку из песка или гравия. Желательно, но не всегда удобно, сделать отведение грунтовых вод.
- На подушку в полкирпича укладывают первый ряд защиты. Лучше всего, если он по вертикали встанет как раз под уровень стен. Но предназначение – это сохранение тепла, а не опора, поэтому при кладке просто соблюдают стандартные правила для создания хлипкой стены из кирпича.
- Выполнив один ряд, приступают ко второму – лицевому. Но не между ними нужно обеспечить расстояние не меньше 15 см. Оно просыпается керамзитом. Этот утеплитель будет намного дешевле, да и грызуны керамзит обходят стороной.
- Сделав оба ряда и просыпав пространство между ними керамзитом, сверху заливают «шапку» из бетонного раствора. Она должна иметь уклон в сторону улицы, и после высыхания сверху для защиты монтируют железные крышки, чьи стоки также направлены от постройки.
- Каждая из четырех сторон дома теперь нуждается в проветривании. Для этого по углам или по центру выполняют трубы вентиляции. Их планируют с самого начала, закрыв нужную небольшую площадь горизонтальной пластиковой трубой. В зимнее время вентиляционные каналы закрывают, ну а в теплое – освобождают для притока свежего воздуха и движения конденсата.
Как утеплить фундамент из бутового камня
Этот материал, точнее часть постройки из бутового камня, утепляется с наружной части. В работе используют:
- Керамзит.
- Пенопласт.
- Пенополиуретановую пену.
- Рулонные утеплители.
Ремонтировать и утеплять бутовый камень в фундаменте просто. Достаточно выкапывать траншеи, от которых идет слой утеплителя, пены или пенопласта. Ну а лицевая часть может выполняться из кирпича, шифера или любого другого материала.
К сведению! Бутовый камень слегка капризный материал в плане соединительных свойств. Поэтому для лучшего утепления желательно добавлять в промежуточные слои куски кирпичей и другой мелкий строительный мусор. Такой подход лучше заполнит все свободные пространства и сэкономит раствор.
Фундамент из бута
Как правильно утеплить фундамент и грунт под ним
Утеплить большинство фундаментов можно снаружи и изнутри. И под внутренним утеплением подразумевают работу, аналогичную со стенами. Просто утепляют цоколь или подвал теми же материалами, что использовались в процессе стройки.
Но от температуры грунта зависит пол, а это значит, что и общая температура в доме также связана с этим фактором. Получается, что утеплять грунт, особенно в холодных регионах, нужно обязательно под ленточным или плитным фундаментом.
Можно применять следующие варианты:
- Утепление несъемной опалубкой.
- Позаботиться о комфорте уже после заливки.
- Обычная завалина из земли.
- Наружный слой керамзита.
- и мастики.
Это утепление самого фундамента с наружной части. Грунты же утепляют заранее, в процессе создания. Проще и удобнее сделать такую работу при создании плитной основы. И не имеет значения общая высота основания, ведь между бетонной плитой и стяжкой пола обычно устраивают хороший слой утеплителя (15 см и более). Только так действительно добиваются цели, а в качестве проекта обычно применяют следующие типы фундаментов:
- «Русская плита».
- «Шведская плита».
- «Финская плита».
Финская плита
Как лучше утеплить фундамент частного дома
Поговорим об эффективности. По технике исполнения сейчас практикуют:
- Плитный утеплитель. Можно воспользоваться экструдированным пенополистеролом 200 кПа, пеностеклом, пенополиуретоаном или синтетическим каучуком.
- Сыпучие материалы. Это керамзит или котельный шлак (бюджетная версия).
Проверенные временем материалы (керамзит, шлак) – это выгодно, но не так эффективно. Лучше всего использовать плитные утеплители. Когда стоится новое здание, такой материал идет в работу после установки перекрытий. Уже жилой объект утепляют, заранее подготовив метровую траншею. Причем плиты утеплителя обязательно укладывают после грунтовки на латексной основе и гидроизоляции.
Лучше утеплять фундамент по такой схеме:
- Утеплитель закрепляется специальным клеем.
- Плиты нужно приставить к основе и хорошенько прижать. Каждый лист крепится поочередно, с выдержкой нахлеста, чтобы лучше соединить пазы.
- Если фундамент высокий, то технология меняется – работают по полосам или придерживаются шахматного порядка. А разницу в швах нужно заполнить пеной или составом герметика, иначе мостики холода нарушат утепление.
- Листы полистерола обязательно фиксируют крепежом. Подходят пластиковые дюбели с большими шляпками. Для этого нужно высверливать отверстия не менее 50 мм. Та часть листа, которая уже ниже уровня грунта просто прижимается землей.
- Плитные утеплители нуждаются в лицевой отделке. Их штукатурят клеем с пластиковой сеткой. Такая работа сохнет не менее трех суток.
Консультация специалиста
На Youtube масса «диванных» специалистов и теоретиков. Блог «Зигурд Скроделис» делает попытку обеспечить зрителей информацией экспертного уровня. Данное видео касается вопросов утепления фундамента.
