Как сделать фундамент под стоящую баню. Как залить фундамент под баню? Видео – Вязка арматуры крюком

Строительство фундамента под баню начинается с проведения геологических и геодезических работ. Для домохозяина это значит, что нужно пробурить двухметровую скважину, чтобы узнать состав и толщину геологических слоев грунта, а также, возможно, выяснить глубину залегания грунтовых вод в регионе. Эта информация поможет выбрать тип фундамента, и чаще всего это монолитная ленточная армированная конструкция. Если вы строите свой банный мини-комплекс из дерева или сборных щитов, то заливка фундамента под баню своими руками моет производиться на меньшую глубину, или же можно возвести столбчатое или свайное основание. Для любого сооружения необходим проект и расчеты, конкретизирующие размеры и характеристики фундамента, свойства и количество стройматериалов, последовательность работ и смету на строительство.

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

1. Лопаты, лом, кирка для земляных работ;
2. Деревянные (металлические) колья, бечевка, рулетка и уровень;
3. Материалы для сборки опалубки;
4. Арматурные стержни 8-16 мм, мягкая вязальная проволока;
5. Готовый бетонный раствор, а в случае самостоятельного приготовления раствора – бетономешалка (или перфоратор с миксером), мастерок, шпатель, емкость для приготовления и подачи раствора, молоток;
6. Канализационные трубы и гофрированный шланг для прокладки электрокоммуникаций;
7. Шурупы-саморезы, шуруповерт, дрель;
8. Гидроизоляционные материалы – рулонные или жидкие.

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Разметка площадки под фундамент

Разметка фундамента под баню делается, исходя из чертежей проекта. Размечается сначала внутренняя, а затем – наружная линия стен. Для разметки внешнего периметра траншеи используются следующие инструменты: строительный металлический угол, бечевка, рулетка, деревянные или металлически колышки, уровень и отвес. Первый колышек забивается в любом из углов будущего фундамента.

Точность разметки проверяется измерением диагоналей разметки. Если диагонали одинаковые, то можно первым размечаются внутренние стороны траншеи натяжкой шнура между колышками. Если баня будет иметь несущие внутренние стены, то для них тоже необходима бетонная лента и, соответственно, разметка под нее. Имея готовую внутреннюю разметку, нужно отступить от нее расстояние, равное толщине бетонного основания, и разметить наружный периметр, прибавив к этому значению еще 20-25 см для обратной засыпки бетона. Траншею под фундамент можно вырыть руками или арендовать экскаватор. После работы экскаватора стену необходимо подровнять вручную. Глубина траншеи должна соответствовать типу почвы на участке – эти данные указаны в таблице:

На дно траншеи засыпается песчано-щебневая подушка (3:1), трамбуется с увлажнением и выравнивается. Толщина подушки для разных фундаментов:

1. Мелкозаглубленный – 5-7 см;
2. Глубокозаглубленный – 10-15 см;
3. Плавающий – 20-40 см.

Для плавающего и глубокозаглубленного основания засыпка песчано-щебневого слоя, трамбовку и увлажнение делается слоями в 5-7 см. Заливать бетон в траншею можно через 72 часа, после высыхания подушки из сыпучих материалов.

Монтаж опалубки по упрощенной схеме – это сборка деревянных щитов. Можно также использовать горбыль (необрезная доска), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил или OSB. Продается или сдается в аренду пластиковая или металлическая съемная опалубка. Внутренние стенки опалубки защищаются любой съемной гидроизоляцией, например, полиэтиленом или рубероидом, чтобы конструкцию можно было использовать много раз.

Не забывайте, что траншея будет шире, чем ширина опалубки, поэтому это обстоятельство можно использовать для укрепления сооружения – подпорки наружных стенок опалубки брусом или трубами. В нужных местах опалубки проделываются отверстия для инженерных коммуникаций – канализации, электропроводки, водопроводных труб и канализации. Внутренние стенки опалубки укрепляются поперечным брусом, металлическими прутьями или шпильками с расстоянием между ними около 0,5 м. Через материал опалубки в грунт вбиваются длинные гвозди или колья, между собой щитовая конструкция скрепляется шурупами или гвоздями.

Марка бетона и расчет объема основания

Для приготовления раствора используется бетон марки M 200 и выше. В частном строительстве популярность получил бетон M 350 как стройматериал с оптимальными характеристиками, лучше всего подходящими для возведения одноэтажных и малоэтажных строений, в том числе, бани. При стандартном размере бани из сруба 4 x 6 метров легко рассчитать требуемый объем раствора бетона, используя формулу V = S x Н;

• V- объем раствора в кубических метрах;
• S- площадь основания в квадратных метрах;
• Н – высота основания в метрах;
• В – ширина ленты.

Результат вычисления площади (S): 4 х 6 = 24 м 2 . При высоте (Н) фундамента ленточного типа 70 см и ширине (В) фундамента 30 см объем бетонной смеси будет равен 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м 3 .

Арматурный каркас

Армирующий пояс для монолитного фундамента ленточного типа вяжется из арматуры Ø 12 мм и больше, при этом поперечные вертикальные стержни должны иметь диаметр от 6-8 мм. Для изготовления армокаркаса нужна болгарка с диском по металлу, мягкая стальная проволока для скрепления пересечений армопояса, и рулетка. Разрешается по углам конструкции не связывать прутья проволокой, а сваривать электросваркой.

Конструктивно каркас из арматуры состоит из 4-х и более продольных стержней, из большого количества поперечных и вертикальных прутьев. Количество коротких поперечных и вертикальных стержней рассчитывается по размеру периметра – прутья располагаются через 50-60 см. Наружная граница армокаркаса должна находиться на расстоянии 5-7 см от наружной стенки опалубки, на таком же расстоянии от грунта и поверхности ленты, чтобы все прутья были утоплены в бетоне. Углы ленты усиливаются дополнительными армирующими прутьями вдоль и поперек. В сечении армирующий пояс представляет из себя квадрат или прямоугольник, но поперечные прутья по всем сторонам каркаса называются кольцами.

Изготовление каркаса заключается в нарезке стержней в требуемый размер. Каркас моно вязать или сваривать как на поверхности, так и в траншее, если позволяет свободное пространство. Полностью сваривать все прутья между собой не рекомендуется – слишком жесткая конструкция может порваться под действием сил растяжения-сжатия, сил пучения, внешних нагрузок на фундамент или внутренних сил при затвердевании основания. Продольная арматура вяжется с нахлестом около 0,3 м, поэтому при расчете количества арматуры такое наращивание длины должно учитываться.

При ширине бетонной ленты 1,2 м каркас рекомендуется вязать из трех продольных прутьев. При высоте фундамента более 1 количество продольной арматуры также следует увеличить. Верхняя часть армокаркаса усиливается стягиванием П-образными хомутами. Углы армирующего каркаса для фундамента бани также укрепляются дополнительными прутьями, которые должны вязаться под углом 45 0 по отношению к горизонтальной арматуре. Готовый армокаркас опускается не на грунт, а на деревянные или пластиковые подпорки – такие продаются специально для изготовления арматурных каркасов. Чтобы при заливке раствора в опалубку каркас не сдвинулся с места, между ним и опалубкой устанавливаются специальные пластиковые крепления. Иподпорки, и крепления из пластика остаются в бетоне.

При заливке монолитной конструкции следует соблюдать главное условие – заливать раствор необходимо за один заход, непрерывно. Поэтому пир отсутствии бетономешалки необходимо заказывать требуемый объем раствора на заводе-изготовителе. Для этого необходимо оборудовать пути подъезда и место для выгрузки смеси.

Как заливать бетон в опалубку

Приготовление бетонной смеси своими руками подразумевает перемешивание сухих сыпучих материалов и воды в указанных пропорциях:

1. Портландцемент марок M400-M 500 – 1 условная единица;
2. Песок очищенный или речной– 3 условных единицы;
3. Крупнофракционный щебень без посторонних примесей размером от 20 мм – 4-5 условных единиц.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его заливают в послойно, слой высотой 20 см трамбуется и разравнивается, затем выкладывается следующая порция бетона. Готовое основание укрывают рубероидом или полиэтиленом, первые несколько дней увлажняют2-3 раза в день. Через две недели фундамент открывают и выравнивают поверхность вибрационной шлифмашиной с крупным абразивом, или болгаркой. Дальнейшие работы можно проводить через 28 дней.

Расчет фундамента для бетона обновлено: Декабрь 23, 2016 автором: Артём

Cодержание

Устройство фундамента под баню мало чем отличается от заливки фундамента под жилое строение. Справиться с этой работой вполне возможно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией процесса, а также запасшись необходимым количеством материала и нужным инструментом. Как сделать фундамент под баню своими руками – начиная от разметки и заканчивая, выравниваем поверхности - вы узнаете ниже.

Устройство фундамента под баню своими руками (с фото)

Строительство бани начинается с закладки фундамента. Качественно выполненное основание является своеобразным гарантом устойчивости и надежности строения в течение всего срока его эксплуатации. Перед тем ленточный фундамент под баню своими руками, нужно произвести разметку. Для этого необходимо запастись колышками, молотком, веревкой и рулеткой. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента, являющегося наиболее популярным. В простейшем случае его сечение представляет собой прямоугольник.

1. Разметку фундамента начните с определения (в соответствии с планом) первой точки привязки. Отложив от нее необходимое расстояние по оси стены бани, вы получите вторую точку. Для получения третьей и четвертой точек необходимо построить строго прямые углы. Если у вас нет для этого специального инструмента, можно воспользоваться так называемым «египетским треугольником» с соотношением сторон 3:4:5, который делается с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

2. Натянув на забитые колышки веревку, вы получите оси бани. Отступив от них в обе стороны на половину расчетной толщины фундамента, вы найдете положение ее стенок. Все внутренние стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, привязываются к основному контуру бани.

3.Следующий этап, как залить фундамент под баню, - снимите верхний растительный слой грунта на глубину 150-250 мм под всей площадью постройки. Это обезопасит от образования плесени в подполье, загнивания деревянных конструкций и просадки грунта.

4. Утрамбуйте грунт. Для этого можно воспользоваться самодельной трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 × 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Для удобства работы прибейте к бруску с двух сторон ручки.

5. Выкопайте траншею под фундамент. Ее можно сделать расширяющейся к верху. Это будет препятствовать осыпанию грунта и позволит сэкономить бетонную смесь. Посмотрите на фото: закладка фундамента под баню своими руками включает обязательное послойное утрамбование песка с поливкой каждого слоя водой через 100-150 мм.

6. Установите по периметру траншеи и под внутренними несущими стенами необходимой высоты. Ее можно сделать как из досок, таки из специальных щиток. При этом их ширина должна равняться высоте фундамента. Внутренний размер опалубки должен соответствовать ширине фундамента. В том случае если щиты выполнены из дерева, внутреннюю поверхность опалубки стоит выложить пергаментом, который позволит в дальнейшем снять их без особых проблем.

Щиты фундамента или доски следует зафиксировать внутри или сверху распорками, а снаружи подкосами или кольями. Расстояние между распорками не должно превышать 400-500 мм. Кроме того, для противодействия боковому давлению от свежеуложенной бетонной смеси применяют крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.

7. Установите каркас, изготовленный из металлических профилированных стержней (арматуры), сваренных или перевязанных проволокой (для этого применяется специальная вязальная проволока из мягкого черного металла диаметром около 1 мм). Ширина ячейки каркаса зависит от ширины фундамента. Так, например, для фундамента шириной 400-500 мм она может быть равна 300 мм. Высота каркаса равна глубине фундамента минус 100-200 мм. Расстояние между ячейками - примерно 400 мм. Арматура может иметь сечение 12-1бмм. Все конструкции из нее должны находиться внутри фундамента не ближе 50 мм от дна и стенок траншеи (опалубки).

Закладка и выравнивание фундамента под баню

Закладку фундамента под баню лучше начинать сразу после рытья траншеи и установки армирующего каркаса, но предварительно (при необходимости) следует удалить со дна воду и разжиженный грунт. Уложите бетон в траншею, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Существует несколько способов выравнивания верха фундамента. Один из них заключается в тщательном выравнивании верха опалубки с последующей заливкой бетона вровень с ней. Иногда бетон заливают по линии шнура, закрепленного внутри опалубки. Проконтролировать горизонтальность верхней плоскости при заливке фундамента под баню своими руками можно с помощью строительного уровня - его пузырек должен находиться на нулевой отметке в любой точке плоскости фундамента.

После тщательного выравнивания ленточный фундамент готов к монтажу . При правильном его устройстве деревянные или каркасные стены можно начинать ставить примерно через 7-10 дней после его заливки (при температуре +20 °С). За это время бетон набирает около 60-70 % прочности. А вот в случае с кирпичными или блочными стенами лучше не спешить и выждать как минимум 20 дней (в идеале 28 дней - нормативный срок созревания бетона).

Теперь, когда вы знаете, как залить фундамент под баню своими руками, можно приступать к работе.

Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:

• Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
• Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
• Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
• Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
• Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.

Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.

• Установите в опалубку армированную решетку.
• С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
• С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

Ленточный фундамент

• Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
• Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.

Плитный фундамент

Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.

Плитный фундамент

Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как трубы будут смонтированы и выведены из-под основания, установите опалубку. Затем уложите на основание арматурную сетку.

Далее заливайте фундамент. Для этого нужно использовать бетон с высочайшими показателями прочности и морозоустойчивости. Заливку плиты важно выполнить в один прием. Ее высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

Столбчатый фундамент

Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.

Сооружается такой фундамент следующим образом:

• Сделайте разметку будущего фундамента, обозначив его общие границы и расположение каждого отдельного столбца.
• Строго по осям выкопайте вертикальные ямы для столбцов. Их глубина должна быть на 20 см больше первоначально задуманной глубины основания, чтобы осталось пространство для дренажной подушки. Оптимальная глубина непосредственно столбчатого фундамента – 1 м.
• Установите в каждую ямку крепежи с распорками.
• Обустройте опалубку.

Столбчатый фундамент

• Насыпьте в ямы слой песка в 10 см и такой же слой гравия. Увлажните и утрамбуйте основание.
• Уложите сверху арматурную сетку и залейте ее цементным раствором слоем в 15 см.
• Когда цемент высохнет, сформируйте в каждой ямке вертикальный столбик из кирпичей. Для их связки можете использовать ту же цементную смесь.
• Каждый стол покройте битумным составом для гидроизоляции. Для надежности можете сверху покрыть их рубероидом.
• Заполните пространство между кирпичными столбиками и стенками ям гравием.
• Залейте столбы бетоном.
• Когда фундамент высохнет, выполните верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.

Свайный фундамент

Данный тип фундамента знаменит тем, что может использоваться на участке даже с самым плохим грунтом: глиняным, пучистым, с большими перепадами рельефа. Единственная почва, для которой такое основание не подходит, – каменная.

Совет. Хоть одним из преимуществ свайного фундамента и является высокая скорость возведения, все же он не очень прост в обустройстве, поэтому такой вариант основания рекомендуется выбирать только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.

Основной рабочий материал – винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиралевидной лопастью. Дополняются сваи муфтами – головками для труб.

Свайный фундамент

После выполнения разметки и определения точек монтажа свай, нужно сделать под трубы углубления в 30 см. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Потом полости труб заливаются бетоном и закрываются оголовками – их приваривают к верхушкам свай.

Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – внимательно регулируйте их положение в процессе закручивания при помощи уровня.

Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу. После этого можно устанавливать арматурный каркас – он должен быть ниже верхнего основания свай на 5 см. Затем залейте все углубления бетонным раствором.

Завершающий этап – установка канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Монтажным основанием для последней будут служить поверхности оголовков.

Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип основания, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачным возведением парной в целом.

Как сделать фундамент для бани: видео

Фундамент для бани: фото

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Как залить фундамент под баню?

Базой любого строения, определяющей устойчивость и ресурс эксплуатации, является надежный фундамент. Для сооружения могут использоваться различные материалы: железобетонные блоки, бутовый камень, кирпич или бетонные сваи. Наиболее распространен бетон, который важно правильно залить, чтобы сформировать надежную основу постройки.

Главная задача фундамента под будущую баню – воспринимать усилия от массы постройки, а также предотвращать воздействие грунтовых вод на стены здания. Заливка фундамента – серьезная строительная операция, к выполнению которой необходимо подходить с высокой степенью ответственности.

Выполнение работ по подготовке фундамента бани может быть выполнено самостоятельно, однако требует квалификации, нуждается в предварительных расчетах. Выполняя работы своими руками, можно уменьшить расходы на выполнение строительных мероприятий, сформировать прочную конструкцию, являющуюся базой постройки. Рассмотрим, как залить фундамент под баню своими руками, чтобы обеспечить прочность и длительный ресурс эксплуатации строения.

Фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит

Виды фундаментов

Используя усиленный арматурой бетон, можно сформировать надежную базу для возведения бани. Она может быть:

• ленточной, которая наиболее распространена и способна выдержать значительные усилия от массы бани в зависимости от заглубления ленты в почву. Фундамент постройки повторяет конфигурацию периметра с учетом внутренних перегородок;
• столбчатой, применяемой для установки легкой бани, изготовленной из деревянных брусьев. Основание состоит из группы опор, расположенных по углам и середине пролетов строения;
• цельной в виде армированной бетонной плиты, размеры которой соответствуют длине и ширине будущей бани. Такая основа используется не часто. Однако она незаменима для почвы с близко расположенными водоносными слоями, а также грунтов, отличающихся неоднородностью.

Независимо от конструкции основы, заливка фундамента производится согласно общим принципам выполнения строительных работ. Основания бани отличаются формой, размерами приямков и конструктивными особенностями опалубки.

Последовательность мероприятий

Изложенный в статье материал о том, как залить фундамент для бани, может быть использован для любой конструкции.

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно

Общий комплекс мероприятий по подготовке фундамента под будущую баню включает следующие работы:

1. Разработку проекта постройки с выполнением расчетов, учитывающих массу бани, особенности грунта.
2. Выбор конструкции, определение потребности в материалах.
3. Подготовку строительной площадки, земляные работы.
4. Монтаж опалубки.
5. Подготовку и установку арматурного каркаса.
6. Бетонирование.

Остановимся на особенностях отдельных стадий работ.

Проектная часть

Осуществляя проектирование бани, важно учесть особенности почвы и подобрать оптимальный тип основания. На глубину основы влияют особенности почвы:

• база для бани, размещенная на непучинистых почвах при расположении водоносных слоев глубже 2 метров, может иметь глубину 0,5 м. Для облегченных деревянных конструкций достаточно 30 см;
• при расположении постройки на глинистых грунтах и при близком расположении грунтовых вод требуется углубленное основание, расположенное ниже точки промерзания;
• строительство бани на пучинистых почвах возможно, если углубление составляет не менее 0,7 м от нулевой отметки.

Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий

Рассмотрим особенности грунтов:

• Легкие почвы позволяют сформировать ленточную основу с предварительно подготовленной подушкой из песчано-гравийной смеси.
• Грунты, содержащие мелкую фракцию гравия, крупный песок и глинистые включения, пригодные для столбчатой и ленточной основы.
• Почвы, характеризующиеся неоднородной структурой и легко затапливаемые, требуют установки монолитного бетонного основания.
• Высокая концентрация мелкозернистой песчаной фракции и кварца позволяет сформировать любой вид основания.

Для формирования надежного фундамента бани важно учесть следующие факторы:

• возможные оползни;
• несущую способность почвы;
• просадку почвы;
• уклон площадки.

Работая над проектом, запланируйте расположение фундамента под постройку бани так, чтобы имелась возможность стока дождевых вод.

Определившись с конструкцией, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого необходимо общую высоту основания, включающую находящуюся выше нулевой отметки часть, умножить на ширину и определить площадь. Далее, несложно вычислить объем, соответствующий потребности в бетонном растворе.

Стоит помнить, что минимальная глубина фундамента должна быть больше 0,5 м.

Проектируя основу столбчатого типа, помните, что бетонные опоры устанавливаются в углах конструкции и точках пересечение стен с интервалом между опорами не более 2 метров.

Зная количество опор и глубину расположения в почве, несложно вычислить объем бетона и спрогнозировать расходы на возведение столбчатого основания. Аналогичным образом определяется необходимое количество бетонного состава для монолитной основы.

Подготовительные мероприятия

Производите работы по подготовке строительной площадки, руководствуясь приведенными рекомендациями:

• До закладки фундамента под строящуюся баню произведите расчистку площадки. Удалите дерн, уберите камни и мусор, спланируйте неровности поверхности.
• Произведите разметку постройки, начинайте с угла, расположенного с внешней стороны будущей бани. Ориентируйтесь на предварительно разработанный чертеж.

Для выполнения разметки понадобятся:

• деревянные колышки;
• длинная веревка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• транспортир или изготовленный из планок эталонный треугольник с прямым углом.

Данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону

Разметка выполняется в следующей последовательности:

• Забейте колышки, согласно эскизу бани.
• Натяните и зафиксируйте шнур.
• Проконтролируйте наличие прямых углов путем сопоставления размеров по диагонали. Равные диагонали свидетельствуют о наличии прямоугольного контура.
• Выполните разметку внутренних стен постройки.

Теперь можно приступать к земляным работам, предусматривающим выемку почвы на 15-20 сантиметров глубже, чем глубина траншеи, углубления для столбов или цельного основания. Ширина основы должна превышать габариты строения на 5 см с каждый стороны, а для слабых грунтов – на 10 см.

Спланируйте дно приямка с помощью уровня, обеспечивая перпендикулярность стен. Подсыпьте на дно песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 см, увлажните и тщательно уплотните.

Изготовление и установка опалубки

Заливка фундамента из бетона производится в предварительно собранную каркасную конструкцию. Для выполнения работ понадобятся:

• доски;
• листовой металл.

Из металлических или деревянных щитов собирается конструкция опалубки, которая должна возвышаться над нулевой отметкой на 20-30 см. Важно обеспечить гладкую поверхность внутренней стороны каркаса, позволяющую удалить щиты после твердения бетона.

Выполняется данный элемент конструкции бани путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок

Обеспечьте неподвижность каркаса с помощью предварительно вбитых в почву вертикальных стоек. Установите после монтажа щитов деревянные распорки или металлические резьбовые шпильки. При необходимости используйте вязальную проволоку для обеспечения жесткости конструкции.

Выполните гидроизоляцию каркаса с внутренней стороны опалубки, используя полиэтиленовую пленку или рубероид. Щитовой контур должен повторять конфигурацию здания и обладать жесткостью, позволяющей выдержать усилия от массы бетона. Теперь можно приступать к усилению конструкции с помощью стальной арматуры.

Армирование

Усиление бетонной конструкции с помощью стальных прутков обязательно при возведении любой постройки, в том числе и бани. и других конструкции производите, руководствуясь приведенными рекомендациями:

Все готово, можно приступать к бетонированию.

Бетонирование

Как залить фундамент под баню своими руками, обеспечив его надежность? Помните, следует заливать бетон в один прием. Это обеспечит равномерное схватывание и требуемую прочность монолитной основы.

Можно заказать требуемый объем бетона, но достаточно просто подготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится:

• портландцемент марки М350, характеристики которого обеспечат эксплуатационную прочность строения;
• предварительно просеянный речной или карьерный песок;
• гравий среднего размера;
• вода.

Существует несколько рецептур, позволяющих приготовить качественный бетон:

• Использование песчано-цементной смеси в соотношении 3:1, разбавленной водой до требуемой консистенции. Состав обладает требуемой прочностью, но быстро схватывается.
• Применение предварительно перемешанного гравия, песка и цемента в соотношении 5:3:1 с введением в смесь воды. Бетон, изготовленный по данному рецепту, твердеет дольше. Это обеспечивает возможность порционной подготовки и заливки бетона в опалубку.

Готовьте раствор, предварительно смешивая сухие ингредиенты и вливая воду небольшими порциями. Обеспечив однородность состава, можно приступать к заливке. В процессе наполнения опалубки бетоном удаляйте воздушные пузыри с помощью лопаты или стального стержня.

Используя вибрационную трамбовку, тщательно уплотните массив. После заполнения опалубки спланируйте бетонную поверхность. Обеспечьте процесс гидратации бетона, периодически поливая водой в жаркое время. Демонтировать опалубку можно не раньше, чем через 3 недели после заливки.

Итоги

Изучив приведенные рекомендации, можно подготовить надежное основание будущего строения. Важно определиться с типом основы, применить качественные материалы и производить работы, соблюдая строительные нормы. Это обеспечит долговечность, прочность фундамента под возводимую баню.