Широкое распространение в малоэтажном строительстве получил ленточный фундамент. Причина популярности кроется в универсальности основания и возможности его самостоятельного строительства. При этом для устройства фундамента не потребуется сложное специальное оборудование, вполне достаточно иметь:

• Лопату (совковая/штыковая) – для земляных работ;
• Водяной уровень, строительный угломер или (для определения идеально угла 90°);
• Рулетку и ;
• Ребристую арматуру и вязальную проволоку;
• Доски, щиты и прочие материалы для опалубки, инструменты для ее устройства: , молоток, ножовку, шурупы, гвозди;
• Бетономешалку, если раствор будет готовиться самостоятельно;
• Материалы гидроизоляции.

Глубина заложения ленточного фундамента

Ленточный фундамент может быть: мелкозаглубленным и заглубленным. Принцип устройства остается неизменным. Разница заключается в глубине траншеи, так:

Как видим, ленточный фундамент настоящий «универсал» и прекрасно подойдет для домов из любых стройматериалов.

Подготовка: уборка и разметка фундамента

Насколько бы данный этап не казался простым, именно от него зависит качество и геометрическая точность будущего фундамента. Предварительно участок очищается, убирается мусор, выкашивается трава, удаляются кустарники, деревья, пни. Обязательно выравнивается поверхность земли.

На подготовленной территории делается разметка. Ее выполняют согласно предварительно разработанному плану. Используя рулетку, отмеряют расстояния стен внутренних и наружных. По углам забиваются колышки и соединяются шнуром. Стандартный ленточный фундамент составляет 40 см. в ширину (но здесь все зависит от индивидуальных особенностей проекта). Поэтому каждая стена «отбивается» двумя параллельными нитями, по внутренней и внешней стороне, с расстоянием между ними 40 см. Проверяется точность углов, они должны составлять строго 90°.

Земляные работы и «подушка» фундамента

Подготавливать траншею можно вручную (лопатами) или воспользоваться услугами экскаватора. В первом случае будет нелишним пригласить знакомых, друзей, ведь несколько дополнительных рабочих рук будут как нельзя кстати. Земляные работы рекомендуется начинать от самой низкой точки на участке. Такой подход позволит избежать ошибок в разнице высоты котлована. После того, как траншея готова, ее дно очищается и выравнивается, горизонтальный уровень определяется водным нивелиром.

Ее подготавливают на дне траншеи по всему периметру. Подушка распределяет нагрузки по всей рабочей площади основания и позволяет избежать неравномерного проседания фундамента. Учитывая, что мы строим дом «для себя», лучше подготовить максимально качественную подушку:

• Первый слой – укладывается речной/дробленый песок (12-15 см). Проливается водой и тщательно трамбуется.
• Второй слой – гравий. Примерно такой же толщины, что и песчаная подсыпка.
• Третий слой . Нелишним будет сделать бетонную подготовку жидким раствором и подождать дней 5-7 до высыхания смеси.

Ровность подушки проверяется водным уровнем.

Опалубка ленточного фундамента

На опалубке можно сэкономить, ведь для ее устройства подойдут недорогие обрезные доски, шиты, ОСБ, фанера и прочий листовой материал. Высота конструкции должна быть не менее 30 см. от уровня земли, можно и больше, все зависит от запланированных размеров цокольной части. Опалубка устанавливается жестко, все элементы фиксируются гвоздями, саморезами дополнительно укрепляются подпорками/распорками. Учитывая массу бетона, стены конструкции не должны деформироваться (прогибаться), также необходимо следить за отсутствием щелей. Внутренние стенки опалубки изолируются пергаментом, рубероидом, специальной пленкой или другим материалом.

Чтобы стены фундамента не имели неровностей, гвозди и саморезы забиваются/закручиваются изнутри опалубки. Это еще и значительно упростит разборку конструкции.

При устройстве опалубки сразу следует предусмотреть отверстия (которые потом будут в фундаменте) для вентиляции подпола, прокладки канализации и системы водоснабжения. Конечно, их можно сделать уже в готовом основании. Но тем самым нарушится его целостность, а учитывая, что внутри фундамента будет арматура, подготовка такого отверстия станет достаточно проблематичным занятием.

Для устройства технологических отверстий:

• По ширине опалубки вставляется труба, концы которой чуть выступают за стенки деревянной конструкции.
• Внутри труба заполняется песком, чтобы избежать попадания бетона или закрывается заглушками.

После окончания работ песок удаляется, а заглушки снимаются.

Для устройства каркаса используют 12-15 мм диаметром. Наиболее простой способ армирования следующий:

• Важно! Металлический каркас должен быть внутри бетонной части фундамента. Для этого от стен опалубки и по высоте, арматура должна располагаться на расстоянии 5 см.

Предпочтительно использовать готовый бетон. В заводских условиях смесь получается оптимальной консистенции и прослужит долгие годы. Но при желании можно приготовить раствор самостоятельно. В качестве исходных материалов берут: цемент, песок, щебень (1:3:5) и разбавляют водой, перемешивая в бетономешалке.

При устройстве фундамента учитывают:

• Смесь заливается слоями примерно по 20 см.
• Во избежание образования воздушных пазух каждый слой трамбуется.
• Заливка осуществляется точно по ранее оставленной отметке (высота фундамента).

В конце работы стенки простукиваются, и поверхность протыкается арматурой в нескольких местах. Таким образом удаляются остатки воздуха.

Готовый фундамент требует определенного ухода. В жару его один раз в день поливают водой (не будет растрескивания), а в дождливую погоду накрывают основание пленкой.

Полностью высыхает бетон примерно через месяц, после чего опалубка снимается. Далее необходимо защитить конструкцию от влаги. Традиционно фундамент промазывают битумной гидроизоляцией. Однако существуют и более действенные материалы, например пенетрон. Если им обработать бетонные стены, а потом промазать их битумом, можно не опасаться за целостность ленточного фундамента.

Если говорить о сборном ленточном фундаменте, то его устройство мало схоже с монолитным аналогом, но более трудоемкое и предусматривает использование техники. Особенности:

• Бетонная подушка (подготовка) около 40 см.
• Отсутствие опалубки и армирования.
• Тщательная обработка мест соединения блоков гидроизолирующими составами.

Но практика показывает, что гораздо быстрее и проще возвести монолитный фундамент. Более того, такому основанию можно без труда придать любую геометрию, что будет сложной задачей при использовании готовых блоков.

Мне нравится!9 Мне не нравится!0

Ленточный фундамент представляет из себя рамную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними , рис. 1 .

Рама фундамента должна обладать определенной жесткостью. Зачем нужна фундаменту жесткость можно прочитать в статье, посвященной выбору фундаментов:

Из той же статьи Вы узнаете, почему ленточный фундамент для дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным.

Конструкция мелко заглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и способ подготовки его основания зависят от свойств грунта на участке строительства, и прежде всего, от , а так же от конструкции стен и перекрытий дома.

Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента для дома без подвала

В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ):

1. Монолитная лента из армированного бетона. Можно использовать на грунтах

2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС. Чемпион по скорости монтажа.

3. Ленточный фундамент из кладочных материалов — кладка измелко штучных бетонных блоков или кирпича. Самый дешевый ленточный фундамент.

В ленты фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:

Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.

Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим. Его преимущество — в скорости монтажа.

Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.

Устройство монолитного ленточного мелко заглубленного фундамента для дома

Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.

В частном домостроении применяют несколько вариантов конструкции монолитной стены (ленты) фундамента.

Ленточный фундамент для дома с низким цоколем

Достаточно часто используют вариант, в котором верхняя часть ленты фундамента выступает над уровнем земли на 20 — 30 см. Эта выступающая часть служит низким цоколем для стен дома.

Это экономный вариант фундамента для многослойных стен из каменных материалов с наружным утеплением.

Низкий цоколь не рекомендуется устраивать в районах, где выпадает много снега. Особенно это касается домов с деревянными стенами. В любом случае, стены домов придется дополнительно защищать от влаги на высоту снежного покрова.

В качестве примера, ниже на рисунке приведена конструкторская разработка мелко заглубленного ленточного фундамента для стены дома из газобетона с облицовкой из кирпича. Для защиты от воздействия сил морозного пучения грунта фундамент выполнен теплоизолированным . Такая конструкция подойдет и для трехслойной стены с утеплителем.

Размеры слоя теплоизоляции фундамента и грунта указаны для климатических условий региона г.Москвы.

Ленточный фундамент для дома с высоким цоколем

Большая высота ленты увеличивает жесткость и позволяет уменьшить деформации фундамента и стен дома. Высокий цоколь рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома , выполненных из материалов, нуждающихся в высоком уровне защиты от влаги и чувствительных к деформациям. Это, прежде всего,

Глубина мелко заглубленного фундамента для дома

Глубину заложения подошвы мелко заглубленного фундамента частного дома от поверхности грунта рекомендуется принимать с учетом следующих факторов:

• Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность фундамента.
• Уровня грунтовых вод. Подошва фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
• Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления его в грунте для предотвращения сдвига по достаточно крутому склону.
• Толщины плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
• В связи с необходимостью размещения горизонтальной юбки из утеплителя вокруг фундамента, для предотвращения промерзания грунта под его подошвой. Для утепления фундамента утеплителя требуется меньше, если располагать его на некоторой глубине, на уровне подошвы фундамента, а не под отмосткой.
• При устройстве фундамента на пластичных грунтах с высоким сезонным насыщением водой. Заглубление фундамента увеличивает несущую способность таких грунтов.

Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента не глубже 0,3-0,4 м.

Не заглубленный ленточный фундамент

Фундаменты легких малоэтажных зданий — деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов можно не заглублять.

Это экономный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

В качестве примера, ниже приведен чертеж не заглубленного фундамента для дома с полами по грунту и с .

Размеры теплоизоляции указаны для климата Московской области. Полы по грунту подняты выше уровня кладки первого ряда блоков стены. Это решение позволило устранить мостик холода через цоколь и поднять уровень пола первого этажа.

Для уменьшения свеса стеновых блоков (допускается свес не более 50 мм ) вверху стены фундамента делают выступ-«клювик», срезая под углом 45 градусов часть плиты утеплителя перед укладкой бетона.

Возможен вариант без теплоизоляции фундамента. В этом случае вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию фундамента не делают. Ширину монолитной стены фундамента увеличивают до 350 мм .

Во всех случаях глубину заложения и ширину подошвы стены фундамента, толщину песчаной подушки и армирование фундамента, а так же размеры теплоизоляции определяют расчетами для конкретных условий строительства.

На рисунке схема не заглубленного ленточного монолитного фундамента с устройством грунтовой насыпи под домом. Ширина подошвы фундамента указана для слабых грунтов. Сначала возводится фундамент, а затем отсыпается грунт насыпи. Строительство дома на возвышении гарантирует, что дом со временем не окажется в яме и не возникнет проблем с отводом поверхностной воды.

Толщина стены и ширина подошвы ленточного фундамента

Толщину стены монолитного фундамента обычно стараются делать не толще несущей части наружной стены дома. Для трехслойных наружных стен дома стену фундамента и цоколя тоже делают трехслойными — несущий монолитный слой, утеплитель и облицовка. Облицовку выполняют тоже монолитной, либо выкладывают из полнотелого керамического кирпича.

Ширина подошвы фундамента (размер b на рисунках) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания —

Ширина подошвы фундамента для дома со стенами из дерева или каркасными для большинства пучинистых грунтов обычно получается в пределах 20 — 40 см. Для этих домов толщину стены фундамента, как правило, выбирают равной расчетной ширине подошвы.

Для каменных домов со стенами из кирпича или блоков ширина подошвы фундамента на слабых грунтах может увеличиться до 0,6 — 1,2 м. Здесь стены дома и цоколя имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы значительно превышает толщину стен дома, то мелко заглубленный ленточный фундамент выполняют в таком виде:

Цокольную часть фундамента в этом варианте удобно выложить из кладочных материалов — полнотелых бетонных или керамзитобетонных блоков.

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Схема армирования монолитной стены фундамента. а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями 1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм ; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм. ; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.

Опалубка для монолитного фундамента

Установка опалубки - это создания формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубка может быть собрана из досок или щитов. К ней предъявляются серьезные требования по жесткости и прочности.

Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможна деформация и распирание опалубки. Поэтому ее стенки жестко закрепляются в строго вертикальном положении и стягиваются между собой. Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно скрепляются поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяются на наличие щелей, чтобы раствор не просачивался наружу.

В слабо и среднепучинистых грунтах можно обойтись без засыпки пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами. После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. После укладки бетона, края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

Вдоль стен опалубки или траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой. Поверхность бетона закрытая утеплителем часто не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Или гидроизоляцию устраивают поверх утеплителя.

После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента - это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

• В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
• Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
• Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.

Укрытие, консервация ленточного фундамента на зиму

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент, но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на , рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ. Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки. Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки. Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — . Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье .

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Выбери тип фундамента для своего дома

Фундамент для дома на пучинистых грунтах?

Ленточный фундамент наиболее часто применяется при строительстве дач, частных домов, хозяйственных построек. Этот вид фундамента приобрёл популярность благодаря простоте и надёжности своей конструкции. Однако, несмотря на свою незамысловатость, нужно соблюдать технологию строительства такого фундамента. Различают ленточное основание двух типов:

Монолитный ленточный фундамент делается из арматуры, которая заливается бетоном. Такой вид фундамента требует точного расчёта при проектировании. Также важно не отклоняться от принятого проекта в процессе стройки. Этот вид фундамента приобрёл популярность при строительстве дачных домов благодаря таким свойствам, как:

Высокие эксплуатационные качества;

Низкая себестоимость.

При строительстве монолитного основания, песчаную подушку применяют крайне редко, так как в процессе заливки бетон сам заполняет все неровности в почве, что обеспечивает долговечность его эксплуатации. Единственное, что необходимо сделать до заливки бетона – это уплотнить почву.

Подготовив место под строительство, предварительно выкорчевав ненужные растения, убрав лишние строения, необходимо приступить к разметке места под фундамент. Разметка осуществляется, используя нивелир и теодолит. Также понадобится рулетка, капроновый шнур и угольник с прямым углом. Следуя проекту нужно сделать разметку для закладывания периметра фундамента. Забить на местах, в которых будут располагаться углы строения, деревянные колышки. Затем натянув шнур между колышками, разбивают внутренние стены. Очень часто проектировщики и строители легкомысленно относятся к обитанию подземных животных на месте будущего дома. Это может сыграть злую шутку в дальнейшем строительстве. Кроты, суслики и другие землеройные животные могут проделывать множество подземных ходов. Под весом конструкции эти подземные туннели будут разрушаться, что вызовет проседания фундамента, трещины на стенах и другие неприятные последствия. Поэтому перед строительством дома нужно изучить местность на наличие землеройных животных. Земельные работы проводятся, используя экскаватор. Необходимо снять верхний слой растительной почвы (около 30 см) и приступить к рытью траншеи. Как правило, глубина траншеи рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта. Если грунт промерзает на глубину 1 м, траншею копают глубиной 1,2 м. Ширина фундамента зависит от типа конструкции стен, состава грунта и устройства дренажной системы. После рытья траншеи экскаватором, стенки подчищают вручную.

Опалубка необходима для придания бетонной смеси определённой геометрической формы. Главные характеристики опалубки:

Она не должна прогибаться под действием массы монолитной смеси. Жёсткость конструкции обеспечивается необходимой толщиной доски, а также закреплением поперечных брусков. К примеру, делая опалубку из доски толщиной 25 мм, рекомендуется через каждые 500 мм крепить поперечные бруски.
Готовые щиты для монтажа опалубки, жёстко закрепляют специальными подпорками и стягивают проволокой. Монтируя опалубку, необходимо уделить этому процессу достаточно внимания. Тщательно проверить конструкцию из досок на наличие щелей, через которые может просочиться бетон.

Гидроизоляция фундамента играет не последнюю роль в его эксплуатационных характеристиках. В современное время существует множество материалов, которые применяются, чтоб защитить ленточный фундамент от нежелательной влаги. Самоклеющиеся полимерные материалы, битумные мастики, штукатурные растворы, укладка рубероида – это основные методы гидроизолирования фундамента. Наиболее бюджетный способ гидроизоляции – оклеить фундамент рубероидом в два слоя, используя битумную мастику. Часто бывает, что проектировщики и исполнители строительных работ пренебрегают гидроизолированием фундамента. В результате этого через некоторое время после строительства дома, на стенах появляются трещины, сырость и плесень.

Подбор арматуры осуществляется по предварительному расчёту. Армировать ленточный фундамент, необходимо строго соблюдая это правило. Покупать арматуру нужно на специализированных базах металлопроката. Арматура, которая уже была в употреблении, непригодна для применения в строительстве фундамента. Как правило, при закладывании фундамента, для частных малоэтажных домов используют два типа армирования:

При выборе арматуры надо учесть, что максимальное расстояние между прутками, которые расположены параллельно друг друга, не должно превышать 40 см. Между боковыми стенами и арматурой расстояние может быть не более 5–7 см. При армировании фундамента в шесть стержней, ширина фундамента должна быть не более 50 см. Для строительства частных домов используют арматуру диаметром 8–10 см. Если длина арматуры превышает 3 м, рекомендуется использовать арматуру диаметром 12 мм. В нижней части фундамента используют горизонтально-продольное расположение арматуры. Нижний пояс делают примерно на 100–130 мм шире основной стенки. Высота пояса зависит от проекта. Важным фактором, который необходимо учитывать, закладывая монолитный ленточный фундамент – это защита арматуры от коррозии. Бетонный слой должен быть толщиной до 50 мм. Также применяя сварную технологию при монтаже арматуры, места сварки наиболее подвержены коррозии, поэтому не стоит на долгое время оставлять конструкцию незащищенной. Дождь способствует быстрому образованию коррозии.

Заливку бетона осуществляют с высоты не более двух метров. Это обусловлено тем, что бетон может расслаиваться при падении с большой высоты, а значит, качество заливки фундамента может ухудшиться. Лучшим вариантом заливки бетона является заливка всей опалубки сразу. В процессе заливки слоями, необходимо сделать небольшие засечки для сцепления между слоями. Заливать следующий слой бетона нужно только после того, как окрепнет слой залитый ранее. При заливке бетона используется погружной вибратор для удаления пузырьков воздуха из залитой смеси. В случае отсутствия вибратора, можно воспользоваться обычной арматурой, протыкая смесь бетона по всему периметру. Удаление воздуха способствует уплотнению бетона, что положительно влияет на его эксплуатационные качества. Значительно ускорить процесс уплотнения бетона можно путём постукивания кувалдой по опалубке (стучать нужно осторожно, чтоб не разрушить опалубку). После заливки бетона необходимо некоторое время для его полного становления. Как правило, бетон сохнет в течение 21–25 дней. Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его периодически смачивать водой. По истечении этого времени можно приниматься за возведение стен.

Такой вид фундамента несколько проще в исполнении, чем монолитный. Сборная конструкция состоит из отдельных блоков, которые изготавливаются из искусственного или природного камня. Для установки блоков понадобится применение специальной подъёмной техники. При использовании такого типа фундамента на прочных грунтах – несущую подушку не используют. В отличие от строительства com монолитного фундамента, при монтаже сборных блоков грунт не уплотняется. Однако необходимо использовать песчаную подушку толщиной не более 100 мм. Фундаментные блоки маркируют аббревиатурой ФБС и цифрами. Например, ФБС 25–4–6 означает, что это блок фундаментный стеновой, длина которого 2,5 м, ширина 0,4 м и высота 0,6 м. Нижний блок укладывают непосредственно на песчаную подушку. Следующий уровень блоков ставят поверх предыдущего. Между блоками кладут слой цемента. Это необходимо для заполнения прослойки между блоками. Строительство сборного фундамента возможно и без применения специальной техники. Используя мелкие блоки, можно построить фундамент своими силами. Закладывают сборный ленточный фундамент, использую марку цемента М100. Для усиления конструкции подобного рода фундамента применяют армированный пояс, который прокладывают поверх последнего ряда блоков. Арматуру можно соединять, используя электросварку, но если доступ к электричеству ограничен, можно скрутить места соединений проволокой диаметром 2–3 мм. Гидроизоляция такого типа фундамента проводится по такому же принципу, что и монолитного. При использовании качественных материалов и придерживаясь технологии строительства можно получить хороший результат от проделанной работы.

Глубокозаглублённый фундамент используют при строительстве домов больше двух этажей. Дома, построенные из кирпича и железобетона, оказывают большое давление на грунт. Поэтому для безопасности эксплуатации конструкции фундамент должен быть способен выдержать эти нагрузки. Для того чтоб фундамент мог опереться на плотный грунт с хорошей несущей способностью, необходимо проделать немалый объём работы по рытью траншеи. Закладывая ленточный фундамент на большую глубину, нужно правильно рассчитать расход бетона. Если грунтовые воды проходят на глубине 2–2,5 м, такой фундамент использовать нецелесообразно. Грунт на глубине 1–1,5 м будет влажный, и его несущая способность будет низкая. Фундамент, который закладывается на большую глубину, будет стойким к промерзанию. Это обеспечивается углублением его основания ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить о воздействии силы пучения на ленточный фундамент глубокого заложения. Если вес конструкции, которая стоит на фундаменте, не очень большой (деревянные дома, каркасные строения), то сила пучения может выдавить такой фундамент из земли. Использовать фундамент глубокого заложения целесообразно на грунтах с прохождением подземных вод не менее 7 м от поверхности земли. Такие фундаменты применяют при строительстве массивных бетонных и кирпичных домов. Мелкозаглублённый фундамент ленточный фундамент закладывается на глубину, которая меньше глубины промерзания грунта. При строительстве такого фундамента допускается снятие верхнего слоя грунта без рытья траншеи. Несмотря на то, что фундамент опирается на грунт, который подверженный морозному пучению, он обеспечивает хорошую устойчивость для конструкции малого веса. Сила пучения действует на нижнее основание фундамента и на его стенки. За счёт того, что площадь, на которую действуют эти силы, минимальная, не происходит выдавливание фундамента. Устанавливается мелкозаглубленный фундамент на подушку из крупного песка. Такой фундамент необходимо армировать.

Практикуют утепление фундамента, при применении которого, грунт промерзает на небольшую глубину, количество замерзающей воды уменьшается и как следствие силы пучения оказывают наименьшее воздействие на фундамент. Утепляют как сам фундамент (он является отличным проводником тепла), так и грунт, находящийся вокруг него. Для утепления чаще всего используют пенополистирол, как универсальный утеплитель фундамента. Пенополистирол более удобен в применении, нежели пенопласт, благодаря более прочной структуре. Очистив фундамент от остатков строительного мусора, можно приступить к креплению листов пенополистирола. Листы крепятся при помощи специального клея. Клей необходимо наносить по периметру и в нескольких местах по центру. Подождав около минуты, листы крепят к фундаменту. Важно не допустить щелей между стыками. Если же щели есть, их задувают монтажной пеной. Чтоб защитить утепление с пенополистирола от грызунов, его покрывают армированной сеткой, а сверху оштукатуривают цементным раствором.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

В понятии строительства фундаментом называют подземную часть здания или сооружения, которая воспринимает нагрузки и передает их на пласты плотного грунта (основание). Верхнюю плоскость фундамента здания, на которой расположены надземные части строения, называют обрезом или поверхностью фундамента, а нижнюю его плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием, называют подошвой фундамента.

Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента.

Он представляет собой железобетонную полосу, идущую по всему периметру здания. Ленту закладывают под все наружные и внутренние стены дома, при этом сохраняя по всему периметру фундамента одинаковую форму поперечного сечения. Технология создания и (по сравнению с созданием свайного или плитного фундамента) достаточно проста. Но ей свойственен большой расход материала и повышенная трудоемкость.

Ленточный фундамент можно применить:

• для строительства домов с кирпичными, каменными, бетонными стенами, плотность которых превышает 1000-1300 кг/м³;
• для создания домов с тяжелыми перекрытиями: металлическими, монолитными, сборными железобетонными;
• при существовании угрозы неравномерной осадки фундамента, которая возникает из-за неоднородности грунтов — ленточный фундамент перераспределит нагрузку и предотвратит появление деформаций и трещин;
• при планировании в доме создания цокольного этажа или подвала — стены фундамента образовывают стены подвального помещения.

При планировании строительства дома важно грамотно и ответственно подойти к выбору фундамента будущего дома, так как он является важнейшим конструктивным элементом постройки. Ошибки, сделанные в начале строительства (экономия строительного материала, неправильные расчеты, неверно спроектированный фундамент), приводят к отрицательным последствиям в процессе эксплуатации дома.

Могут возникнуть такие проблемы, как горизонтальные и вертикальные деформации, перерасход материалов, перекос фундамента, трещины в несущих конструкциях, неравномерные осадки. От степени надежности фундамента зависит большинство качеств будущего дома, в том числе его долговечность и капитальность.

Нулевой цикл возведения здания или сооружения, который включает в себя подготовку основания и сооружение фундамента, — это очень дорогой процесс, составляющий обычно 1/3 часть стоимости всей постройки. Проект лучше заказать опытному проектировщику, предварительно заключив с ним договор. Специалист грамотно и обоснованно подберет вам тип, материал фундамента и произведет необходимые расчеты.

В зависимости от используемых материалов, сроки службы составляет:

• до 150 лет — для бетонных и бутовых фундаментов на цементном растворе;
• 30-50 лет — для кирпичных фундаментов;
• 50-75 лет — для сборных бетонных фундаментов.

Разновидности ленточного фундамента

Ленточные фундаменты по конструктивным особенностям подразделяют на:

• монолитные (выполняются сразу на строительной площадке);
• сборные (выполняются из специальных железобетонных блоков, изготовленных на заводе), которые при помощи крана монтируются на строительной площадке.

Ленточные фундаменты подразделяются по величине нагрузки на:

• мелкозаглубленные фундаменты;
• заглубленные фундаменты.

Оба вида представляют собой жесткую горизонтальную железобетонную раму, идущую по всему периметру дома. Это обеспечивает устойчивость сооружения в условиях пучинистых и слабопучинистых грунтов. Мелкозаглубленный фундамент подойдет для строительства легких домов (небольших кирпичных, каркасных, пенобетонных, деревянных). Его закладывают на глубину — 50-70 см.

Заглубленный фундамент строят в домах, которые имеют тяжелые стены или перекрытия и на пучинистых грунтах. Заглубленный фундамент потребуется в доме, где планируется создание гаража или подвала. При этом глубина его заложения обычно на 20-25 см находится ниже глубины промерзания грунта. Такой фундамент потребует большее количество строительного материала.

Заглубленный ленточный фундамент более прочен и устойчив, по сравнению с мелкозаглубленным за счет того, что он не подвержен деформациям, а его низ располагается ниже уровня промерзания грунтовых вод. Расчет глубины закладки производится с учетом особенностей почвы и будущего строения.

Ленточный фундамент закладывают обычно в теплое время года. Он не требует использования дорогостоящей техники, вполне достаточно малой механизации и бетономешалки.

На песчаных и сухих грунтах фундамент для дома можно закладывать выше глубины промерзания грунтовых вод, но не меньше чем на 50 см от уровня земли. На глубоко промерзающих и сильно вспучивающихся грунтах ленточный фундамент использовать не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Материалы, используемые для создания ленточных фундаментов

Самыми популярными материалами ленточного фундамента для дома являются бутобетон, кирпич, железобетонные фундаментные блоки и плиты, железобетон. Материалы выбираются в зависимости от типа выбранного фундамента:

1. Бутобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песчано-цементного раствора и крупных камней. Фундамент при этом получается достаточно надежный. Он подойдет, если имеется достаточно большой запас крупных камней, а на участке присутствуют легкие песчаные или скалистые грунты. Если же на участке глинистый грунт, то этот материал применять не стоит, так как основание может разорваться или дать трещину. Для его создания необходимо делать гравийную или песчаную подушку толщиной не менее 100 мм (чтобы выровнять поверхность грунта перед заливкой бетонной смеси). Расчет необходимого объема песка производится путем определения длины и ширины котлована.
2. Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь щебня, песка и цемента армированного прутьями арматуры или металлической сеткой. Он считается самым популярным. Такой фундамент достаточно прочен, дешев и допускает возведение сложных монолитных конструкций. При его возведении обязательно применение бетонного вибратора, который увеличивает надежность и крепость основания. Железобетонный фундамент хорошо строить на песчаных грунтах. Его ширина напрямую зависит от толщины будущих стен.
3. Кирпичный ленточный фундамент подойдет для надземной, подземной части фундамента и для строительства цокольных элементов. Необходимо знать, что кирпич очень гигроскопичен и при попадании воды может начать разрушаться даже при небольших морозах. Поэтому для него обязательно нужно обустраивать гидроизоляцию. Его нельзя использовать при большой глубине заложения и при высоком уровне грунтовых вод.
4. Фундаментные блоки и плиты используются для сборных фундаментов. Они достаточно прочны, подходят для всех видов грунтов и изготавливаются в заводских условиях. Фундаментные блоки и плиты можно использовать для строительства различных зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Технология создания ленточного фундамента

Ниже описана технология создания мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента, который изготовлен из бутобетона и железобетона. Этот тип чаще всего используется в частном строительстве. Его технология устройства несколько сложнее, по сравнению с технологией возведения сборного фундамента, поэтому требует детального рассмотрения.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые при создании ленточного фундамента:

1. Шнур, колья.
2. Рулетка, строительный уровень, прямоугольник.
3. Рейки.
4. Экскаватор, лопата.
5. Полиэтиленовая пленка.
6. Песок, мелкий гравий, цемент, щебень, глина, бутовые камни.
7. Струганные доски.
8. Молоток, гвозди.
9. Трамбовка.
10. Отвес.
11. Арматура.
12. Шланг.
13. Бетономешалка.
14. Переносные желоба.
15. Битумная мастика.
16. Рубероид.
17. Утеплитель.

Важным этапом является выбор рабочих. В настоящее время имеется очень много строительных организаций и бригад, которые предлагают подобные услуги. Выбор лучше делать, ознакомившись с отзывами о той или иной фирме. Правильно составленный договор поможет избежать неприятностей при возникновении осложнений в процессе строительства. Специалист обязан предоставить подробный проект и расчет ленточного фундамента. под дом включает в себя несколько основных этапов.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

На данном этапе производится расчистка участка под строительство, расчет и завоз необходимого строительного материала, нанесение на земле разметки осей дома. С помощью кольев и шнура фиксируется месторасположение главных элементов фундамента под дом. Расчет и определение их месторасположения требует большого внимания и точности.

В случае если участок ровный, то расчет производится очень легко. Если имеется сложный рельеф, то нужно воспользоваться строительным уровнем и рейками. Обязательно проверяются углы квадратного или прямоугольного фрагмента: они должны быть прямыми (под 90°).

Теодолитом проверяется отметка низа траншеи (обязательно в точках пересечения лент и по углам дома). Площадка под строительство дома должна быть как минимум на 2 м больше габаритов дома в каждую сторону.

Вернуться к оглавлению

Рытье и обустройство траншеи

Траншею можно вырыть вручную или воспользовавшись экскаватором. Если рыли с применением техники, то дно нужно подчистить и хорошенько разровнять вручную. После этого котлован огораживается и на дно траншеи укладывается подушка из песка или мелкого гравия толщиной 120-200 мм. Подушка поливается водой и тщательно утрамбовывается. На нее укладывается полиэтиленовая пленка (или другой материал для гидроизоляции). Это необходимо сделать, чтобы вода из бетонного раствора не уходила в грунт (ухудшая тем самым прочностные характеристики).

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Опалубка выполняется из струганных досок толщиной не меньше 40 мм. При обустройстве можно использовать и щитовую железную разборную опалубку.

Установленную деревянную опалубку нужно очистить от стружки и мусора и обильно смочить водой. Она должна быть жестко зафиксирована с помощью распорок к стенам траншеи. Это предотвратит выпучивание стены.

С помощью отвеса нужно тщательно выверить вертикальность стенок опалубки: от этого очень сильно будет зависеть долговечность подошвы. Опалубка возводится на 30 см и более выше поверхности земли.

Расчет высоты опалубки над землей осуществляется исходя из размера цоколя будущего дома. Сразу же нужно предусмотреть отверстия для канализационных и водопроводных труб, чтобы после не нарушить целостность монолита.