Дом из газобетона расчет стоимости. Кладка из пенобетонных блоков

Все карточки проектов на нашем сайте имеют подробное описание и примерную стоимость готового дома. Но вы сможете провести расчет бруса для дома или бани по калькулятору, изменив толщину стен или внеся другие правки. Чтобы воспользоваться калькулятором, выберите следующие параметры:

• тип строения (дом или баня);
• комплектацию (под ключ или под усадку);
• проект сруба (выберите из нашего каталога);
• сечение бруса (90x140 мм, 140x140 мм или 190x140 мм);
• конструкцию фундамента (свайно-винтовой, ленточный и т.п.);
• высоту потолка (количество венцов стены);
• вид внутренней отделки (вагонка, блок-хаус и т. п.);
• вид внешней отделки (вагонка, блок-хаус и т. п.);
• утепление полов и кровли (knauf, rockwool различной толщины).

Также нужно заполнить поля: вид окон, материал кровли и другие данные. Наш калькулятор для расчета бруса поможет вам в решении главного вопроса строительства – сколько будет стоить готовый сруб?

Приступать к строительству дома предварительно не просчитав, во что это вам обойдется, мягко говоря, несерьезно. Только при наличии грамотно составленной сметы вы сможете организовать все работы правильно, заранее обеспечив их финансами и материалами.

• Около 20% общих затрат приходится на устройство фундамента. Цена его зависит от выбранной конструкции, материала, рельефа площадки, объема строительных работ. В самую малую сумму выльется столбчатый фундамент, но он подходит не под все строения.
• Немалая часть средств уйдет на строительство стен. Так, если они из кирпича или шлакоблока, то обойдутся дороже, а из газобетона – несколько дешевле. Настоящую экономию получите, если выберите модульный или каркасный дом, ведь мощный фундамент под него не нужен.
• За стенами следует кровля. Придется выбирать между плоской и скатной. Если денег мало, то лучше делать ее из шифера. Выходит дороже, но смотрится лучше натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.
• Не обойтись и без столярных изделий, т.е. дверей и окон. Необходимо выделить деньги и на отделку – как внутреннюю, так и наружную. Потребность в деньгах находится в прямой зависимости от стоимости материалов. Сильно экономить на них не нужно, иначе выйдет, как в той поговорке о скупом, который платит дважды.
• Дом придется обогревать, поэтому включает смета и отопление, с указанием его типа.
• В случае устройства водоснабжения и канализации появится еще одна статья расходов.

• названия материала с указанием производителя или торговой марки;
• расчетных потребностей с учетом норм расхода;
• стоимости материала на настоящий момент;
• видов работ, где материалы будут использованы;
• непредвиденных и неучтенных работ, а возникнут они обязательно.

Оценок 0

Каркасные дома являются основой малоэтажного домостроения по всему миру, особенно популярны они в скандинавских странах, Германии, Японии, США. Такие конструкции ценятся за низкую стоимость строительства (если сравнивать с домами из камня или дерева), плюс, при эксплуатации отличаются высокой энергоэффективностью – не уступают домам из профилированного бруса и отлично показывают себя в сложных климатических условиях.

Когда обдумывается строительство каркасного дома, то цена за м², работа и сроки - это те вопросы, которые интересуют будущих домовладельцев больше всего. Среди разнообразных вариантов решения жилищной проблемы, каркасные дома отличаются скоростью возведения. Приняв весной решение о строительстве, хозяева смогут провести все лето на даче, ухаживая за газоном и приглашая друзей на барбекю.

Строительство домов по каркасной технологии - одно из самых перспективных в загородном строительстве

Особенности и тонкости подготовки строительства

Технология каркасного строительства не накладывает ограничений по размерам и количеству этажей. Обычными являются постройки в 3-4 этажа, а в ряде стран законодательно разрешены и более высокие – до 7 этажей, конструкции. В любом случае, чтобы начать стройку, нужен проект.

Выбор проекта

Разработка документации выполняется при помощи специализированных компьютерных программ, а потому не занимает много времени. Возможно, у заказчика есть свой архитектурный проект, в противном случае можно воспользоваться каталогом готовых вариантов, которым располагает любая солидная компания.

За основу берется образец планировки, понравившейся клиенту. Специалист согласовывает с клиентом параметры строения (размеры, площадь, этажность, наличие мансарды, необходимость балкона). Также согласовывается толщина стен, проставляются размеры, определяется количество и расположение комнат, выбираются материалы для отделки.

Данные обрабатываются программой, на выходе получаются готовые чертежи и расчеты (количества профилей, утеплителя, отделки). На этом этапе определяется стоимость строительства под ключ (или установки каркаса без отделки) и вносится в смету. Договор на строительство заключается после составления проектной документации.

Каркасный дом, в основе которого лежит типовой проект

Во сколько обойдется проект каркасного дома

Изменения, вносимые в типовой проект, увеличивают его стоимость, поскольку на них тратится дополнительное время. Индивидуальное проектирование дома площадью 100 м² с балконами и эркерами может занять гораздо больше времени (и стоить заметно дороже), чем доработка типового проекта размером 200 м².

Стоимость готовых типовых проектов, предлагаемых в интернете, начинается от 5-11 тыс. руб. (дома до 50 м²), 7-14 тыс. руб. (дома 50-100 м²), 8-15 тыс. руб. (дома 100-150 м²), от 15 тыс. руб. (дома от 200 м²). Правильный ход - заказать проект у компании, которая займется возведением вашего дома; документация в большинстве случаев будет разработана бесплатно.

Сроки строительства

Строительство каркасного дома под ключ (вместе с проектированием и изготовлением на заводе) занимает 1,5-2 месяца. Сюда входит закладка фундамента, монтаж коммуникаций и отделка. Сроки сборки каркаса зависит от характеристик проекта. Сборку хозблока, бани, гаража или бытовки можно завершить за полдня. Монтаж конструкции средней сложности займет от 1 до 3 недель.

Что влияет на формирование цены каркасника

Окончательная сумма определяется несколькими параметрами:

• Архитектурная часть. Состоит из планировки, рабочих чертежей и расчетов. На нее влияет площадь строения, сложность дизайна, количество этажей.
• Затраты на строительные работы. Оплачивается труд строительной бригады, эксплуатация оборудования и спецтехники.
• Доступность коммуникаций.

Дом по финской технологии; на цену влияет сложность проекта

Затраты на стройматериалы - важная часть расходов, которую можно попытаться уменьшить. Выбирая фанеру и вагонку, многие отдают предпочтение материалам отечественного производства, как более дешевым. Выбирая покрытие для кровли, материалы для гидро- и пароизоляции, останавливаются на продукции зарубежных фирм. В среднем распределение финансов выглядит следующим образом:

• 30% стоимости. Пиломатериалы - основа каркасного строительства. Для возведения каркаса, перекрытий, внутренних перегородок, стропил необходима высококачественная древесина.
• 15%. Каркасные дома славятся отменной теплоизоляцией; эти деньги будут потрачены на утеплитель.
• 25-30%. Кровля.
• 20-25%. Отделка (внешняя и внутренняя).

Средняя стоимость монтажа под ключ

Стоимость строительства каркасного дома за м² (одноэтажного, в Московском регионе) под ключ составляет:

• Эконом. 7,5-15 тыс. руб. Возводится и обшивается каркас (без внутренних коммуникаций). Монтируется крыша, окна, двери.
• Базовый. 15-30 тыс. руб. Материалы среднего уровня, в стоимость включается работа специалистов.
• Премиум. 30-50 тыс. руб. Комплектация идентична применяемой скандинавскими и канадскими застройщиками.

Это в 1,3 раза дешевле, если сравнивать с домами из бруса, в 1,7 раза - с жильем из пенобетона, в 2,2 раза - со зданиями из кирпича.

Детали конструкции каркасного дома

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Что входит в перечень работ при возведении каркасного дома под ключ

Технологией базового варианта (от 12-14 тыс. руб./ м²) предусмотрены этапы:

• Монтаж фундамента свайно-винтового или ленточного (включая утепление и гидроизоляцию).
• Сборка каркаса. Возможен эко-вариант.
• Возведение стропильной системы и кровли (включает паро-, гидро- и теплоизоляцию).
• Утепление (стен и межэтажных перегородок).
• Внешняя и внутренняя отделка - дело вкуса. Применяется вагонка, блок-хаус, штукатурка, сайдинг, облицовочный кирпич и другие подходящие материалы. Внутри стены красят или клеят обои.
• Монтаж вентиляции.
• Подведение коммуникаций.
• Установка энергосберегающих окон, дверей, водостоков и карнизов.

Многие фирмы предлагают улучшенную комплектацию (от 25-30 тыс. руб./ м²). Если проект предусматривает, устраивается подвал, гараж, чердак.

Сборка каркаса происходит на подготовленном фундаменте

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Сколько стоит сборка каркасного дома (расчет на основе средней заработной платы)

Расчет стоимости монтажа, выполняемого рабочими, отталкивается от средней профильной зарплаты по региону. Также учитывается количество человек, занятых на стройке, и затраченное на монтаж время.

Пусть средняя зарплата строителя составляет 35 тыс. руб./месяц (на декабрь 2017 года, Москва). Бригада из 5 человек тратит на сборку 2 месяца. Перемножив эти три цифры, получим сумму 35000*5*2=350 тыс. руб.

При выборе бригады полезно сравнивать расценки нескольких коллективов, иногда они существенно отличаются. На стоимость работ по каркасному дому влияют и объективные факторы:

• аренда генератора, если на участок не подведено электричество;
• аренда инструмента (некоторые бригады оговаривают отдельно);
• питание и жилье для рабочих.

Видео описание

Сборка каркаса по скандинавской технологии на видео:

Стоимость строительства (подводные камни расчета за квадратный метр)

Формально, сколько стоит каркасный дом можно определить исходя из площади сооружения; в таком случае перемножается площадь и тариф за 1 м², установленный бригадой или фирмой-исполнителем.

Перед тем, как подсчитать стоимость своего жилья, полезно поинтересоваться, какую площадь использует в расчетах строительная бригада. Зачастую берется не общая площадь (указанная в проекте), а рабочая (всех поверхностей каркаса).

Так, если в расценке бригады указаны 1300 руб./м² монтажа, то заказчик может радостно посчитать, что сборка обойдется в 130 тыс. руб. (при площади 100 м). На самом деле возведение только одной внешней стены (3х3 м, площадь поверхности 3*3=9 м²) обойдется в 9*1300=11700 руб. Такую же операцию надо проделать с остальными стенами (включая внутренние) и перекрытиями.

Стоимость монтажа стропильной системы и кровли подсчитывается отдельно, так же как и последующих операций, включая обшивку, утепление и отделку. В отдельных случаях стоимость сборочных работ может оказаться выше стоимости материалов.

Видео описание

О расчете стоимости строительства каркасного дома онлайн калькулятором на видео:

Варианты расчета стоимости монтажа каркасника (оплата труда бригады)

На практике встречаются другие варианты подсчета стоимости работ:

• На основе стоимости материалов. В таком случае сумма, потраченная на приобретение материалов, умножается на коэффициент 1-1,2. Если на материалы потрачено 1 млн руб., то работы обойдутся еще в 1-1,2 млн.
• Почасовая оплата. Требует контроля со стороны заказчика.
• По прайсу. Бригада выполняет работу по заранее оговоренной неизменной цене. На каждый вид работ существует 2-3 расценки, в зависимости от площади дома градируются конструкции до 100 м, 100-200 м, от 200 м).
• По тарифу. Стоимость строительства рассчитывается, исходя из стоимости 1 м² постройки и вида работ. Так, если монтаж брусового каркаса стоит 1200-1300 руб./м², то полная сборка (включая утепление, изоляцию и зашивку) обойдется в 12-13 тыс. руб./м².

Утепление стен - важный этап технологического процесса

Сборка: неучтенные моменты, увеличивающие бюджет

Стоимость работ по возведению каркасного дома возрастает из-за дополнительных расходов, вызванных:

• Удаленностью объекта. С увеличением расстояния до города возрастают транспортные расходы на подвоз материалов. Бригаду придется возить на арендованном транспорте или организовывать для нее бытовку.
• Особенностями проекта. Дополнительные архитектурные элементы (лестницы, балконы, террасы) увеличивают время монтажа и оплачиваются дополнительно.
• Технологией строительства. Может потребоваться аренда спецтехники, возведение строительных лесов, монтаж дополнительных коммуникаций и инженерных систем.
• Неточной сметой. Если материала и расходников не хватает, их приходится докупать, а, следовательно, переплачивать.
• Форс-мажором. Иногда приходится платить за простой строительной бригады (из-за задержки материала).

Сборка каркасного дома: как пытаются снизить расходы

Поскольку затраты на оплату монтажа составляют половину (а иногда и больше) от всей суммы расходов, логичным является желание сэкономить на оплате работы, что пытаются сделать несколькими способами:

Внутренняя отделка вагонкой

• Проектирование своими силами. Не привлекая архитектора и инженера, можно сэкономить до 10% от итоговой суммы. Способ хорош, но сработает только если у вас есть профильное техническое образование.
• Сборка своими силами. На специализированных сайтах можно почерпнуть любую информацию - от того, как доставить материал и залить фундамент, до утепления стен и обустройства кровли. Но сравнить это можно со стрельбой из пулемета - каждый знает как это надо делать, но грамотный пулеметчик редкость даже в армии. Как итог, если опыта немного, то в лучшем случае сорвутся все сроки, а в худшем - придется заново закупать материал и в результате все равно платить профессионалам... Только сначала за демонтаж старого, а потом уже за постройку нового.
• Наем малоопытных строителей. Такая бригада стоит меньше, но нуждается в контроле качества и чутком руководстве. Способ применим, если у вас есть ответственный знакомый, понимающий специфику и желающий подработать прорабом. Но если он не сможет уследить сразу и за всеми, то ошибки неизбежны, да и сроки при таком подходе обычно приходится несколько раз передвигать.

Видео описание

Тонкости сборки каркаса на видео:

Вывод: в подавляющем большинстве случаев, сэкономив средства здесь и сейчас, вы практически неизбежно теряете гораздо больше - нервы и время в ближайшем будущем, плюс, высокая вероятность переделывать работу в несколько отдаленном. Разумным представляется обратиться в профессиональную строительную компанию (лучше с рекомендациями); для возведения каркасного дома хватает 4-5 человек и на их квалификации лучше не экономить.

Онлайн калькулятор пеноблоков предназначен для расчета количества и параметров пенобетонных блоков для возведения стен жилых домов и нежилых помещений, а так же других сооружений, с учетом фронтонов, оконных и дверных проемов. Расчет количества сопутствующих материалов, таких как количество песчанно-цементного раствора, кладочной сетки и стоимости материалов.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

П енобетонные блоки являются одним из видов ячеистого бетона, в состав которых помимо воды, цемента и песка входит химический пенообразователь. Именно благодаря пенообразователю, данный материал получается легким и имеет достаточную прочность для препятствия внешним нагрузкам. Сама структура бетона, так же как и в газоблоках, ячеистая, содержащая множество замкнутых воздушных пор, которые равномерно распределены по всему объему.

П енобетон достаточно популярный строительный материал, и используется во всех основных видах строительства, таких как:

1. Блочное возведение стен
2. Монолитная заливка
3. Использование в качестве тепло- и звукоизоляционного материала

П рочность такого бетона зависит от его плотности, чем выше плотность, тем выше прочность. Но данное правило работает только при соблюдении всех норм в процессе производства. Именно от вида производства зависит качество материала. Производственный процесс является достаточно простым, из-за чего данный материал получил высокую известность и популярность даже в мало населенных пунктах. Но в данном случае это явилось большим минусом, так как возможность производства в «гаражных» условиях, самым наихудшим образом отражается на качестве.

Н а крупных предприятиях используются специальные пеногенераторы и автоклавные камеры высокого давления, в которых пенобетон набирает свою прочность, сохраняя равномерное распределение воздушных пор по всему объему. К сожалению, многие малые предприятия производят пенобетонные блоки без таких камер, а так же пренебрегают многими другими правилами (не точный расчет сырья, малое количество цемента, дешевые пенообразователи, нарушение режимов сушки, самодельное оборудование). В связи с этим получаемый бетон имеет явно неравномерную плотность, из-за чего не соответствует принятым стандартам и заявленным характеристикам. Со временем такие пеноблоки дают трещины различного размера, расслаиваются и крошатся.

Попытки экономии на строительных материалах приводят к частичному (а иногда и полному) разрушению целостности строения уже через несколько лет.

М еханическая же прочность пенобетона, из-за своей пористой структуры, достаточно мала по сравнению с обычным бетоном. В связи с этим применение этого материала возможно только в стенах, не несущих существенных нагрузок. А так же обязательное наличие армирующих поясов над верхними рядами, при устройстве даже деревянных перекрытий.

Н есмотря на это, пенобетон обладает рядом существенных преимуществ, по сравнению со многими другими видами тяжелых бетонов:

• Низкая теплопроводность
– но при условии сухого состояния.
• Низкий объемный вес
– существенно снижающий трудозатраты, а так же возможность использования более упрощенных фундаментов.
• Легкость механической обработки
– нет необходимости в специальном оборудовании для распиливания и сверления.

Приобретайте пеноблоки только на крупных предприятиях, имеющих полных цикл производства, соответствующий всем нормам, а так же имеющих сертификаты соответствия ГОСТу.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Общие сведения по результатам расчетов

• П ериметр строения
- Общая длина всех стен учтенных в расчетах.
• О бщая площадь кладки
- Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
• Т олщина стены
- Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.
• К оличество блоков
- Общее количество блоков необходимое для постройки стен по заданным параметрам
• О бщий вес блоков
- Вес без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.
• К ол-во раствора на всю кладку
- Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех блоков. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.
• К ол-во рядов с учетом швов
- Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.
• К ол-во кладочной сетки
- Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого ряда.
• П римерный вес готовых стен
- Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки. - Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Что бы произвести расчет блоков для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол блока, а так же другие необходимые параметры.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,123|2155:62,0;62,220;206,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

639 358,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша битумно-черепичная; 9. Фундамент ленточный блочный h=1.8м;

Пеноблоковая стена с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием

Кладка из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из пенобетона - это очень востребованный, безопасный для здоровья и недорогой стройматериал, который по сравнению с другими бетонными стройматериалами, характеризуется значительной газопроницаемостью и микропористостью.

Шпаклевание стены из ячеестого бетона следует начинать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и вероятного разрушения штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых домов оптимально использование гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы страны вполне хватает однослойной стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с наружным стекловолоконным утеплителем, толщиной пятьдесят миллиметров.

По акустической защите, термоизоляции, огнезащите пенобетон многократно опережает традиционный кирпич.

Внешняя облицовка стен из пенобетона не должна задерживать выход водяных паров из комнат в атмосферу, поэтому, нежелательно стены из пенобетонных блоков отделывать пенополистирольными плитами, окрашивать газонепроницаемыми красками, оштукатуривать цементно-песчаным раствором.

Сегодня, из-за особенностей процесса изготовления, пеноблоки, в отличии от газобетона , часто выдают весьма приличные отклонения размеров, и поэтому, они выкладываются на обычную цементную смесь. В свою очередь, присутствие толстых швов раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с завышением стоимости монтажа, способствует образованию очагов теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных свойств стены.

При возведении кладок из пеноблоков важно учесть множество правил и строительных тонкостей, иначе, взамен уменьшения затрат на теплоизоляцию, реально получить весьма холодные, преувлажнённые, а бывает и совсем небезопасные стены.

• Согласно рекомендации производителя, нужно прокладывать арматурой места под окнами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• Некондиционный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять шпателем под нужный размер по месту его установки.
• Блоки из вспененного бетона можно штробить, пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать непосредственно на стройке.
• К укладке нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти особенно внимательно, сверяя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
• С целью установки арматурных стержней, на поверхности сложенных пеноблоков режутся плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 3*3 см, которые при установке арматуры затираются клеем для блоков вспененного бетона.
• По верху пеноблоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, слоем - 200 мм. По внешней стороне растворный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Сайдинговый фасад

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага огня, при этом уровень канцерогенных выделений не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять достойный внешний вид и функционировать много времени, лишь с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.

ПВХ сайдинг слабовозгораем, стоек к билогическим, климатическим, механическим воздействиям, не коррозирует.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно обеспечить свободное закрепление ПВХ- пластин.

В настоящее время продавцы пластикового сайдингового профиля (Tecos, Орто, АльтаПрофиль, Gentek, Vytec, Docke, Holzplast, Snowbird, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, FineBer) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую любому домовладению оставаться действительно отличным от других.

Типовыми технологическими операциями сооружения многослойной стены из пенобетона с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолированием будут:

• Несущая стена из пенобетонных блоков кладётся на песко-известковой смеси, сечением 0,4 м, причём усиливаются стальными прутьями зоны пересечения стен, опорные зоны перемычек, очередные пять/шесть рядов блоков.
• С целью крепежа сайдинговых панелей, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые балки, предварительно обработанные защитным составом, толщиной 50…70 мм, с шагом пол-метра.
• Пустоты между брусьями набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, марок: Rockwool, П-125, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, П-175, затем, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• С целью формирования продуваемого разрыва, по которому выносятся водяные пары из утеплителя, спереди гидроизоляционной диффузионной ткани, по балкам, набиваются деревянные бруски или стальные профили, толщиной 3-4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.

Типовые правила закрепления пластикового профиля:

• Забивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует в среднюю точку готовых крепёжных отверстий, для того, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию ПВХ профиля.
• Следует обеспечивать щели, 5-10 мм, в местах сопряжения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., а также в зонах подвода внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), для обеспечения температурных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• Запрещается с усилием закручивать саморезы в фиксирующих канавках, так как закреплённые сайдинговые профили должны свободно „ходить“ в продольном направлении.
• Если нужно скрыть швы, укладку сайдинга лучше делать, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 2,5…3 см, для этого же, формируемые сочленения, для близких рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
• Монтаж пластиковых профилей делается „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
• При подвешивании следующей сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижней полосой и, не натягивая, закрепите шурупами.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

Железобетонные блоки отличаются по типам: ФБС - сплошные, ФБВ - с пазом (для прокладки трубопроводов), ФБП - пустотные. Обычно фундаментные блоки поставляются с вертикальным размером до 650 мм, горизонтальный размер варьируется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

При строительстве ленточного фундамента на прочных и сухих подосновах, бетонные блоки вполне реально установливать прямо на спланированное шебнем дно котлована.

Бетонные блоки слывут стандартным строительным компонентом, который даёт возможность быстро выполнить фундамент частного дома.

На среднепучинистых землях приемлимо укладывать бетонные блоки без жёсткого армирования, но снизу и сверху них должна быть устроена армированная стяжка слоем 0,10-0,20 м с арматурой d10-d14.

Использование того или иного типоразмера строительного блока рассчитывается из сечения капитальных стен здания. Для постройки малоэтажного дома годятся ж/б блоки шириной 30 или 40 см. Толщина фундаментных блоков может быть меньше фасадных кладки стен постройки потому, что они значительно более крепкие.

Для увеличения площади опоры, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие просадки подстилающего слоя, строительные блоки нужно устанавливать на заранее уложенные подушки ФЛ.

Когда не ясны характеристики геоподосновы, лучше для страховки, вместо блоков-подушек, приготовить армированную железобетонную полосу.

Практика использования бетонных блоков, для возведения фундамента, нередко обуславливается возможностью круглогодичного ведения работ или дефицитом времени.

На сегодня, фундамент из раздельных бетонных блоков, по гамме важных характеристик, среди которых: сопротивляемость боковым нагрузкам и стоимость, уступает другому варианту - бетонируемому армированному фундаментному основанию.

• Установку блоков-подушек ведут от внешнего угла дома, при этом сначала подушки укладываются под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
• На песчаную подушку (до 15 см) или уложеные блоки-подушки в шахматном порядке собираются строительные блоки, которые фиксируются цементной смесью.
• Монтаж готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Сборные бетонные боки опускают грузоподъёмником на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
• Сборку правильней начинать с простановки крайних блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
• Геометрию в плане контролируют замером линейного размера сторон фундамента и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
• Пазы для заведения в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, делая нишу между блоками, с последующей заделкой раствором.

Перекрытие из деревянных лаг

Перекрытия из древесных балок, как правило, популярны в индивидуальном строительстве, по причине доступности и удобства их возведения.

В качестве лаги издревле используют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не выше 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между несущими конструкциями; также допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки лаг 50 - 100 см и загрузке 1,5 кПа.

Для полноценной замены брусьев необходимого размера, допустимо применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Важные моменты изготовления деревянно-брусового перекрытия:

• Обычно в кирпичных сооружениях торцевые части брусьев расположены нишах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при позволяющей глубине гнезда размещают дополнительно теплоизоляционную вставку.
• Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а далее, с юстировкой по уровню, все остальные. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• Зазор между брусьями и печным каналом обязан насчитывать более 400 мм, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 50 мм.
• Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в выполненный паз верхнего бревна на всю толщину стены.
• Концы балочных досок запиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Биосепт, КСД, Teknos, Pinotex, Holzplast, Сенеж, Картоцид) и обворачивают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в нише кирпича.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционной плёнки снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а пол первого этажа теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и частоты их установки, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и противопожарных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балок, под прямым углом к ним, на пружинных держателях, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Rockwool, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf), слоем 5 см, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
• В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры подосновы пола.

Битумно-черепичная кровля

Мягкая черепица, также именуемая: кровля шинглас, кровельная плитка, гибкая черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля, гибкая кровля, битумная черепица, представляет собой стекловолокнистый холст, залитый модифицированным, битумным компаундом и включающий верхний декоративно-защитный слой на основе базальтовой присыпки.

Мягкочерепичное покрытие складывается из гонтовых пластин, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, содержащих по определённой стороне рисункообразующие просечки, образующие при сборке, 3-4 черепицы.

Гибкая черепица очень выразительно выглядит на домах с причудливым контуром кровли, а многообразие имеющихся форм, цветов и фактур сможет удовлетворить весьма изысканный вкус.

Необходимо отметить, что битумную черепицу допустимо применять лишь на крышах с уклоном не менее 11,5…12° к плоскости перекрытия.

Гибкая черепица крепится к прочной и ровной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Усреднённый расход гвоздей составляет, примерно, 80 г на на 1 м2 кровли.

Характерная черта шингласовых крыш - это то, что у них не бывает лавинообразного сползания снежной масс на весеннем солнце.

В качестве подложки под гибкую черепичную кровлю употребляют фанеру ФСФ или листы ОСП, толщиной 12…21 мм, при расстановке стропильных ног через 0,60…1,20 м и снеговом давлении 1800 Н/кв.м. С целью минимизации влияния гигростатических и температурных деформаций, фанерные плиты укладываются не впритык, а с зазорами 3,0…5,0 мм.

Основные этапы выполнения мягкочерепичной крыши:

• Закладка в таких зонах, как: ендовы, карнизные свесы, выпуски топочных труб, торцы крыши, примыкания к стенам, конёк, контур мансардных окон подкладочного ковра, из рулонного битумно-полимерного материала (ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, D-Tec+).
• С целью декоративной облицовки и закрытия краёв обрешётки от отсыревания, на нижние и боковые кромки обрешёточных скатов, сверху подкладочного слоя, монтируются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные уголковые профили.
• Поверх карнизных планок, с отступом 1÷2 см от линии сгиба, внизу кровельных скатов, кладутся самоклеющиеся нижние гибкочерепичные гонты.
• Нанесение мягкочерепичных рядов следует начинать от средней линии ската кровли и в сторону фронтонных краёв кровельной поверхности. Причём каждый отдельный гибкочерепичный гонт закрепляется, на 20÷30 мм повыше оси формообразующих лепестков, четырьмя гвоздями (при наклонах ската до 45 град) или 6-ю, в случае более крутых кровель;
• На торцах мягкочерепичные полосы режутся по краю и промазываются снизу мастикой на полимерно-битумной основе, например, Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, полосой не менее 100…150 мм;
• Профили конька, размера 0,33x0,25 м, получаются из карнизных гибкочерепичных гонтов, делением их на 3 сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками, по 2 шт. на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем скрываются заходом в 5 см очередного конькового элемента.