Дачные домик из газосиликатного блока. Строительство дачи из газобетона своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2 . Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м 3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент . Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы , уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м 2 . После чего: V=44×0,65=28,6 м 3 .Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон , такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы . Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

• односкатная крыша;

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные , теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

• ;

  Видео

  Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

  Фото

  

  

  

  

  

  

  

  

Выбирая материал для постройки дачного домика, будущий владелец, как правило, смотрит на соотношение цены и качества. Здание должно быть уютным, экологически безопасным, иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики, но в то же время строительство дачи не должно быть слишком затратным. Хорошей альтернативой станет дача из газобетонных блоков.

Газобетон создан путем смешивания цемента, кварцевого песка, воды, алюминиевой пудры и негашеной извести. В процессе смешивания выделяется водород, в результате чего создается ячеистая структура данного стройматериала.

Основные преимущества газобетона

• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• легкий вес;
• простота в обработке;
• экологическая безопасность;
• невысокие финансовые вложения.

Инструменты для строительных работ

Чтобы воплотить в жизнь проект дачи из газобетона, необходимо приобрести следующий набор инструментов:

• резиновый молоток;
• мешалка;
• ковш-скребок;
• ленточная пила;
• ручная пила;
• каретки для клея;
• дрель;
• электрофреза;
• зубчатая кельма;
• шлифовальная терка;
• ручной штроборез.

Этапы строительства дачи

Устройство фундамента

Фундамент – важный этап строительства дачи из газобетона. Если неправильно выбрать тип опоры, со временем на блоках могут проявиться трещины. Наилучшим вариантом для стен из газобетонных блоков станет монолитное основание – ленточный фундамент, который вместе со стенами создаст прочную устойчивую систему.

Устройство фундамента включает в себя следующие работы:

Разметка участка.

Чтобы обозначить периметр, понадобятся арматурные прутья и веревка. На четырех прутьях закрепите веревку под прямыми углами. Проверить точность разметки можно, измерив диагонали, если они совпадают по размерам, значит все правильно. Отступив от краев разметки на 40 см, сделайте внутреннюю разметку точно таким же способом.

Подготовка и рытье траншей

От самой низкой точки на размеченном участке выройте траншеи глубиной 50-60 см. по основному периметру, а также там, где будут стены будущих комнат. Дно и стенки траншеи должны быть ровными. Устелите дно выравнивающей подушкой из мелкозернистого песка (15-20 см), накройте полиэтиленом.

Установка опалубки.

Вспомогательная конструкция устанавливается с помощью досок, которые скрепляются между собой шурупами или гвоздями. Минимальная высота опалубки – 30 см. Чтобы контролировать ширину расстояния между стенками опалубки, на верхние грани прибиваются одинаковые по длине бруски, На края досок заводится полиэтиленовая пленка, которой устелены траншеи. В местах будущей канализации и водопровода проведите закладку пустых труб и заполните их песком.

Армирование.

Сделайте арматурную сетку из металлических прутьев. Для этого необходимо скрепить прутья при помощи гибкой стальной проволоки. Для того чтобы дача из газобетона была устойчивой, размеры ячеек сетки должны быть 20х20 см. Установите сетку внутрь траншей, оставляя пространство между арматурой и верхом опалубки.

Заливка бетона.

Традиционные пропорции для бетонной смеси – цемент: щебень: песок – 1: 5: 3. Проводите заливку бетона равномерными слоями по 20 см. Укрепляйте каждый слой при помощи деревянной трамбовки. Выровняйте мастерком поверхность залитого бетона. Оставьте фундамент в покое на 30 дней. На протяжении месяца следите за погодой, если выпадает много осадков, конструкцию следует укрыть полиэтиленом, если на улице жарко, увлажняйте фундамент водой, чтобы избежать растрескивания. После 30 дней можно снять опалубку.

Кладка стен

Благодаря легкости стройматериала и его большим размерам, стены дачи из газобетона возводятся довольно быстро. Для начала, очистите фундамент от загрязнений. Используя битумную мастику, произведите гидроизоляцию конструкции. Укройте фундамент рубероидом.

Кладку стен следует начинать с угла. Для того, чтобы была возможность исправить ошибки, первый ряд газоблоков рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, поскольку он засыхает дольше, нежели клеевой состав. При кладке стен не забывайте про проемы для окон и дверей, пропускайте необходимое расстояние.

Шлифуйте поверхность каждого ряда, это позволит равномерно распределить строительный клей. Ровность кладки проверяйте при помощи уровня, если нужно, ровняйте блоки резиновым молотком. Помните о том, что клей сохнет быстро, поэтому газоблоки следует укладывать максимально точно.

Для укрепления стен в участках, где будут располагаться двери и окна, сделайте перемычки.

Потолочные перекрытия и крыша

Перед установкой крыши для дачи из блоков, необходимо завершить строительство стен сейсмопоясом (армопоясом). Для этого сделайте неснимаемую опалубку из 10-сантиметровых блоков по периметру стен. Заполните образовавшуюся пустоту арматурной сеткой и залейте цементным раствором. Встройте в сейсмопояс металлические шпильки, на которые закрепите мауэрлат.

Установите стропила. Уложите между стропилами теплоизоляционные материалы (пенопласт или минеральную вату), а также пароизоляционную пленку, поверх стропил закрепите гидроизоляцию, укрепите ее поперечными деревянными рейками. Лишь после этого произведите кладку кровельного материала, начиная с нижней части стропил.

Дача из газобетона своими руками порадует вас финансовой доступностью стройматериалов, сравнительно низкой трудоемкостью и отменным качеством.

Строительство дачи (видео)

Современный выбор строительных материалов для создания дачного дома достаточно большой, поэтому люди, нуждающиеся в новой даче, наверняка будут озадачены многими вопросами. Газосиликатные блоки, несмотря на свою простоту, требуют применения особой технологии строительства. Его физические характеристики раскрывают свой потенциал лишь в том случае, если в процессе постройки дачного дома соблюдены все требования и пожелания.

Если вам нужен современный дачный домик из газосиликатных блоков, строительная компания "Проект" поможет воплотить мечты в реальность! Мы готовы построить здание любой сложности в Москве и Подмосковье по заранее подготовленному проекту. По желанию заказчика мы можем внести нужные ему корректировки. Вы спросите - а почему именно газосиликатный блок? Давайте рассмотрим главные его особенности.

Преимущества дачи из газосиликатных блоков

Экономия времени и денег. По сравнению с обычным домом из кирпича, наша компания создает дачный домик из газосиликатного блока в три-четыре раза быстрее. Людям, нуждающимся в быстром возведении дома, газосиликатный блок прекрасно подойдет. Экономия денежных средств заключается в том, что стоимость газобетона в несколько раз меньше, чем стоимость кирпича, а уж тем более, обработанной древесины.

Относительно небольшой вес. За счет небольшого веса здание почти не дает усадку. Это стало возможным благодаря тому, что вес каждого блока составляет 25 килограмм. Кирпичи такого объема весят минимум 170 килограмм.

Высокий уровень пожарной безопасности. Газосиликат не поддерживает горение. Коэффициент устойчивости к прямому воздействию пламени является минимальным среди всех материалов, существующих на рынке. Устойчивость обеспечивается пористостью структуры газосиликатного блока.

Идеальная морозостойкость и теплоизоляция. Гарантируется за счет особой структуры строительного материала. Газосиликатный блок используется для строительства дач в регионах с низкой средней температурой (зачастую дома из газосиликатного блока строятся в северных частях страны).

Долговечность и прочность. Газосиликат - достаточно прочный строительный материал. Соотношение плотности и массы - идеальное среди всех современных материалов, представленных на рынке. Особая структура гарантирует устойчивость к возникновению плесени, размножению грибков и бактерий.

Главные особенности дачных домиков из газосиликатных блоков

Все наши клиенты задаются вопросом - а комфортно ли жить в даче из газосиликатного блока ? Как показывает практика и отзывы наших клиентов, комфортно. Газосиликат создает идеальный микроклимат в помещении за счет того, что пропускает пар и газ через стены. Стоит помнить, что эти свойства можно полностью нивелировать, если неправильно подобрать отделочные материалы самому. Наши специалисты смогут разработать план внешней и внутренней отделки, сохранив при этом все достоинства основного материала.

Стоимость наших дачных сильно отличается от построек из кирпича или оцилиндрованного бревна. Как показывает статистика, наши конкуренты предлагают построить дома из бревна или кирпича на 50 процентов дороже, чем наша компания. В итоговую стоимость мы уже включаем все работы по устройству фундамента для дачи , строительству самого дома и его отделке.

При необходимости мы можем выполнить строительство под ключ. Мастера компании "Проект" после постройки приведут вашу дачу в полный порядок, подключив все коммуникации - воду, газ, канализацию, отопление, электричество.

Если у вас появились вопросы, штатные консультанты с радостью ответят на любой из них. А вы готовы воплотить давнюю мечту в реальность?

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20

787 918,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из ондулина; 9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Газосиликатная стена с отделкой из кирпича

Кладка из газобетона

При том, что блоки из газосиликата заявляются, как очень простой в работе и теплосберегающий строительный материал, их использование целесообразно только при гарантии неукоснительного исполнения техусловий изготовителя и приобретения исключительно брендового товара (например, класса Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess, Beston), лучше с участием сертифицированных мастеров.

По сравнению с прочими кладочными стройматериалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки обладают значительной и равномерной по всему телу блока структурой микропор, что предопределяет их «дышащую» способность, а также замечательные термоизолирующие параметры.

По акустической защите, пожаробезопасности, термоизоляционной способности газобетоно-блок значительно обгоняет традиционный кирпичный материал.

Внешняя отделка ячеестобетонных стен должна быть паропроницаемой из жилых помещений за пределы сооружения. Поэтому, запрещается стены из автоклавированного газобетона оштукатуривать песко-цементной смесью, покрывать пенопластом, красить „недышащими“ красками.

По действующим нормам, для центрального региона вполне хватает однослойной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 40 см.

В настоящий момент отдельные производители реализуют качественные газобетоноблоки автоклавной обработки (Wehrhahn®, Beston®, Hebel®, Hess®, Ytong®) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые реально собирать на специальный клей.

Выполненная по такой технологии кладка отличается незначительной теплопередачей, потому, что пропадают „тепловые щели“, формируемые кладочными зазорами из цементного заполнителя, и, что немаловажно, издержки по монтажу газобетонных блоков минимизируются ориентировочно на 30 процентов.

Монтажный клей для газосиликата реализуется по цене в 2 раза большей стоимости традиционного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

При устройстве газобетоноблочных стен важно учесть массу строительных особенностей и правил, иначе, взамен экономии на материалы, реально получить сырые, весьма некомфортные, или просто опасные конструкции.

• Согласно техническому описанию, очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков, а также зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек нужно прокладывать арматурными прутьями.
• К установке нижнего ряда блоков из газосиликата нужно подойти достаточно педантично, контролируя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
• Газобетоноблоки возможно сверлить, штробить, фрезеровать, строгать, пилить ножовкой прямо на стройплощадке.
• Для установки арматуры, по поверхности стены режутся циркулярной пилой штробы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим раствором для газобетоноблоков.
• Чуть выступающий или нестандартный блок можно подточить шпателем под нужный уровень по месту его монтажа.
• По верху газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной форме, производится армированная растворная стяжка, толщиной 200 мм. По фасадной поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм слоем из экструдированного пенополистирола.

Облицовка из лицевого кирпича

Одновременное применение в стеновой структуре газобетоноблоков и облицовочно-кирпичной кладки даёт в итоге довольно эффективную строительную композицию, в которой увязываются классический стиль и ноу-хау в сфере теплоэффективных стройматериалов.

Облицовочный кирпич - самый популярный кладочный материал для постройки жилища, который кроме состоятельного внешнего облика, обладает значительной (до 200 кг на кв.см) прочностью и низким (не более 6%) влагопоглощением, что определяет многолетний жизненный цикл каменных зданий. Помимо обычных, среди лицевых керамических кирпичных материалов производятся фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Сейчас производится лицевой кирпич всевозможных колоров (от светло-жёлтого до теракотого) и фактур (гладкая, колотая, рифлёная, шероховатая), а также фигур (клиновидная, скошенная, прямоугольная, закруглённая), что позволяет воплощать различные нестандартные строительные фантазии.

• Облицовочная стенка делается в пол-кирпича на цементном растворе, с перевязкой каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом;
• От кирпичной кладки капитальная стена из газосиликата отделяется отступом, не менее 20 мм, по всей высоте постройки, для свободной циркуляции воздуха, с проделыванием приточно-вытяжных проёмов в верхнем и нижнем рядах лицевой кладки.
• Сцепку лицевой и газобетоноблочной кладок выполняют, через каждые 4-5 кирпичных рядов, с использованием стеклопластиковой сетки, с оставлением воздушной прослойки через отверстия арматуры.
• Поскольку существует риск появления усадочных трещин, не следует соединять кирпичную и газосиликатную кладки жёсткими арматурными связями, уложенными в швы между блоками.

Монолитный железобетонный фундамент

Оптимальная глубина заложения основания коттеджа выбираётся с учётом климатических данных промерзания земли в этой зоне. При глубоком залегании подземных вод и на непучинистых грунтах, допустимо закладывать нижнюю точку фундаментной плиты над уровнем промерзания грунта, но не менее, чем на 0,5 м ниже поверхности земли. Вот, например, в метеозоне Московского региона, основание дома опускается на глубину 1,8-2,0 м (конечное значение получается по геодезическим данным).

Бетонный ленточный фундаментный монолит, без сомнения, подходит для кирпично-блочного дома, а также в ситуациях насыпных геоподоснов. Ширина траншеи выполняется сообразно поперечному сечению стены фасада.

• В низ ямы засыпается крупный песок с толщиной слоя до 300 мм - песчаная подготовка, главной смысл в которой - выравнивание грунта подосновы. Песчаная подсыпка, в основном, устраивается в подосновах с глиной. Подготовка хорошо поливается водопроводной водой, а потом трамбуется.
• Так как желательно предотвратить высыхание свежезалитого фундамента, на песчаную подготовку и стенки опалубки стелится полоса из рубероида.
• На стадии возведения фундаментного пояса нужно приготовить бетонный раствор марки не хуже М-150.
• О годности бетонного раствора возможно говорить по его структуре, по основному признаку: раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь конусом. Данную проверку рекомендуется производить по причине того, что товарный раствор иногда прибывает слишком слабым.
• Непосредственно перед заливкой фундаментного пояса, в выкапанную канаву устанавливается армирующий конструктив, состоящий из прутков стали типа AIII d10. Стоит упомянуть, что сейчас появилась арматура на базе стекловолокна артикула АБП, обладающая достойным соотношением стоимостных и рабочих параметров.
• Существенное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают степень уплотнения, а также продолжительность твердения и температура среды.
• Бетонируя, крайне желательно исключить попадание комьев грунта в незастывший цементный раствор. В некоторых случаях, от осыпания стенки котлована обставляют досками.
• В нужных точках фудаментной ленты организуют каналы под инженерные коммуникации, монтажом деревянных коробов.
• Сборка опалубки не вызовет большого увеличения сметы строительных работ, в связи с тем, что она непременно пригодится для выполнения цоколя, помимо этого, её эксплуатация уменьшает потери бетона и улучшает качество бетонирования. Щитовая опалубка просто переставляется в процессе роста фундаментной стены.
• При бетонировании раствор нужно утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, вибромеханизмом.
• Период застывания бетонной массы, когда следует убирать опалубку, занимает, ориентировочно, 28 суток в тёплое время года.
• Пока бетонный раствор затвердевает, нужно защищать верх фундамента полиэтиленом от солнца и часто обливать водой.
• Наверху фундаментной ленты наносится изоляционная плёнка, блокирующая диффузию подземной влаги в помещения первого уровня.
• Вдоль выполненного цоколя делается отмостка метровой ширины и высотой 10-15 см, со скосом от дома. Основное предназначение этой каменной дорожки - отведение ливнёвых вод от цокольного этажа здания. Отмостку рекомендуется прерывать деформационными швами на фрагменты (по 100…200 см), для предупреждения образованияия трещин, из-за сезонных деформаций подстилающего слоя.

Ж/б монолитное перекрытие

Технология изготовления монолитной бетонной плиты заключается в следующих главных стадиях: монтаж заливаемой формы, размещение арматуры и укладка бетонного раствора. Причём, от строителей потребуется точное выполнение технологических выкладок в части типоразмеров арматурной стали и состава бетона, а также необходимо наличие серьёзных знаний и использование технологического инвентаря.

Т.к. полнотелые железобетонные перекрытия обладают весьма немалой массой, их возможно устраивать только в каменных домах с тяжёлыми сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.

В случае индивидуального домостроительства, выполнение литого бетонного межэтажного перекрытия целесообразно, в основном, в тех проектах, если невозможно использовать заводские жби - плиты, это могут быть: новаторские архитектурные формы или непригодные для грузоподъёмной спецтехники участки.

Конструктивные размеры железобетонного перекрытия определяются проектным решением, при этом, в большинстве случаев, толщина плиты принимается минимально 3,3% от горизонтального размера.

Отметим особо важные моменты при изготовлении ж/бетонной панели перекрытия (толщина плиты - 0,2 м, ширина пролёта до 600 см):

• Необходимо учитывать, что опалубка должна держать массу укладываемой бетонной смеси, примерно 1/2 тонны на м², то для отливки перекрытия лучше употреблять обработанную фанеру, толщиной около 20 мм, подпираемую стальными трубами, сечением Ø45÷50 мм, или деревянными стойками, основанием 100х100 мм,.
• Из арматурного проката, типа A-III, А400, А500 диаметра 12 мм, посредством вязальной проволоки артикула d2 Вр-1, с отступом от краёв опалубки - не менее 3,0÷5,0 см, связывают две сетчатых зоны (верхнюю и нижнюю). Арматурные сетчатые ярусы смещают друг от друга по высоте, в границах сечения перекрытия, при помощи привязываемых вертикальных прутков из арматуры с гнутыми с концами.
• Для формирования снизу и сверху пограничных бетонных скорлуп, каркас из арматурной стали должен быть по вертикали на 5,0÷6,0 см ниже заливочной формы, т.е. как бы быть утопленным в толще бетонной панели. с этой целью, нижний сетчатый ярус опускается на пластиковые вставки высотой 2,5...3,0 см, а вышележащая решётка, в ходе бетонирования, проливается бетонной смесью, такой же толщины.
• Стоит учесть, что бетон для плиты должен быть лишь на качественных компонентах и иметь марку В20-В30, поэтому лучший выбор - применение фабричного бетона.
• Требуется закончить бетонную заливку за один технологический цикл, покуда бетонный раствор не стал схватываться.
• По ходу схватывания залитой монолитной панели, необходимо сохранять требуемый тепло-влажностный режим. Демонтировать опалубку разрешается только спустя 4 каледарных недели.

Кровля из мягкого шифера

Ондулин, иначе именуемый: ондулиновый шифер, еврошифер, битумный шифер, мягкий шифер, битумизированный шифер, по сути, есть формованные картонно-волокнистые листы, пропитанные под давлением СБС-модифицированным битумным составом и подкрашенные винил-акриловым атмосферостойким красителем. битумизированный шифер делается с разнообразными наименованиями: Битувель, Ондулин, Ондура, Гуттанит, Коррубит, Нулайн, Аквалайн. Обычные габариты полотен: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 2,8-3мм.

Основные плюсы мягкошиферного кровельного покрытия - это небольшая цена и быстрота сооружения. В части слабых мест, справедливо заметить достаточно быстрое „старение“ окраски, а также естественную возгораемость битумно-целлюлозной основы, в сравнении с металлочерепичной кровлей.

Кровля устанавливается на жёсткую конструкцию, выполненную из стропильных балок и обрешёточной подготовки.

При строительстве индивидуальных домов, часто применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропилами и промежуточными несущими стенами.

Опорные срезы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм; интервал между стропилами обыкновенно выполняется в пределах 0,60÷0,90 м при сечении стропил 5х15÷10х15 см.

Стандартная методика по настилу битумнолистовой крыши:

• Частота установки обрешётки и межрядный нахлёст листов еврошифера определяются наклоном крыши: если последний более 15 градусов, то нахлёст составит 170 мм, а расстояние между досками обрешёточного настила - 300-350 мм.
• Укладку гофролистов ондулинового шифера следует проводить с карнизной зоны торцевой части ската, противолежащей основной розе ветров, для предотвращения их приподнимания при ветряных нагрузках.
• С тем, чтобы не получить в местах перекрытий четырёх соседних гофролистов лишнего наслоения, приводящего к образованию протечек, очередной ряд укладывается со смещением в ½-полотна, от листов нижнерасположенного уровня.
• Полотна ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую волну, по двум средним обрешётинам - через волну, а верхняя сторона закрывается перехлёстом вышерасположенного полотна или коньковой деталью. Для крепления одного листа достаточно порядка двадцати оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм либо саморежущих шурупов (длина -65,0,Ø5,5 мм) с герметизирующими шайбами.
• Для одного ряда, напуск листов требуется устраивать в 1 волну, но при угле кровли меньше 10÷11° - в две гофро-волны.
• Установку конька ведут в направлении кладки полотен мягкого шифера, внахлёст на 200 мм, с заворачиванием саморезов в каждый волновой гребень нижнего гофрированного полотна.
• С целью закрытия боковых частей скатной поверхности употребляют чипцовые элементы, закрепление которых делают снизу вверх, внахлёст на 0,2 м.

Какие особенности материала должны учитывать проекты дачных домов из газосиликатных блоков? Каким делается фундамент? Нужен ли армопояс?

Как крепится мауэрлат? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Наш герой — дачный дом из газосиликатных блоков.

Встречайте: газосиликат

Общие особенности

Перед нами одна из разновидностей автоклавного газобетона — материала, получаемого добавкой газообразующих добавок в раствор из молотого или мелкого песка и вяжущего. Будучи сформированным и порезанным на блоки, пористый раствор набирает прочность при повышенном давлении в среде перегретого пара (12 кгс/см2 при 600С); тем самым обеспечивается минимальный срок готовности продукта к строительству.

Обратите внимание: в отличие от обычного газобетона, в нашем случае в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь, реже — известь с добавкой цемента.

В сущности, газосиликат своими свойствами сильно напоминает производимый по довольно близкой технологии силикатный кирпич. Разница — лишь в пористой структуре.

Отсюда и набор ключевых свойств, довольно близкий к особенностям родственного строительного материала:

• Высокая степень водопоглощения. Поэтому — практическая рекомендация: проект дачного дома из блоков должен предусматривать качественную гидроизоляцию стен от фундамента; от осадков их желательно защитить широкими свесами крыши.
• Прочность (особенно на изгиб) сравнительно невысока. Блоки боятся трещин. Раз так — фундамент должен быть максимально жестким, предотвращающим любые деформации стен.

Классификация

По каким параметрам классифицируется газосиликат? Главная характеристика — плотность. Наиболее широкое распространение получили три марки по плотности, различающиеся механической прочностью и теплопроводностью; чем плотнее материал, тем лучше он проводит тепло ().

Приведенные выше числа нетрудно запомнить, верно?

Выбирая тип блоков, стоит помнить еще несколько нюансов.

• Дачные дома из газосиликатных блоков марки D400 рекомендуется строить с армокаркасом даже при одноэтажном строительстве.

• Дачный домик из газосиликатных блоков марки D500 может иметь не более двух этажей при обязательной заливке армопоясов между этажами и по верху стен.
• Кроме того, в сейсмоопасных районах любой дом из легких ячеистых бетонов должен иметь армокаркас. С чем связана инструкция — думается, можно не объяснять.

Что с размерами блока?

Вот типичные габариты изделий, поставляемых на российский рынок:

1. Длина — 600 мм.
2. Высота — 200 или 250 мм.
3. Толщина — 100, 150, 250, 300, 375, 400, 450 и 500 мм.

Заметьте: блоки толщиной в 100 и 150 мм используются для возведения внутренних перегородок.

Плюсы и минусы

Как газосиликат выглядит на фоне конкурирующих решений?

Достоинства

Материал обладает высочайшей паропроницаемостью. В доме из него всегда будет легко дышать даже в том случае, если строители не озаботились обустройством вентиляции.

Благодаря солидным размерам блока стены возводятся исключительно быстро. По скорости строительства с газобетоном могут сравниться разве что дачные дома из блок-контейнеров и строения из сип-панелей.

Газосиликат легко режется и обрабатывается. Причем не только болгаркой с кругом по камню, но и обычной ручной пилой. Впрочем, второй способ заметно утомительнее.

Подсказка: если ваш дачный участок не электрифицирован, выходом может стать покупка или аренда дизель-генератора для дачи. Резка блоков — не единственная технологическая операция, где электроинструмент способен сэкономить силы и время.

Небольшой вес блока позволяет человеку средних физических кондиций вести строительство без помощников.

Недостатки

Главные недостатки уже упомянуты нами выше: это умеренная стойкость к влаге и невысокая механическая прочность. Кроме того, для наружной отделки придется использовать особые штукатурки и/или красители.

Главное правило отделки гласит: паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу; цена несоблюдения этого принципа — неизбежное, как крах капитализма, появление сырости и грибка в холодное время года.

Особенности строительства

Итак, какие особенности имеют проекты дачных домиков из блоков и собственно строительство?

Фундамент

У дачников популярны два вида фундаментов.

1. Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
2. Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.

Альтернатива швеллеру — монолитный железобетонный ростверк.

Кладка стен

Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.

Важно: используется не кладочный раствор, а специальный цементный клей для газобетона, позволяющий выполнить швы максимально тонкими. Каждый толстый шов — это мостик холода в холодный сезон; кроме того, толстые швы сделают кладку крайне неаккуратной.

Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.

Армопояс, армокаркас, перемычки

Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.

Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.

Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.

На фото — заливка армопоясов.

Деревянные элементы

Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.

Заключение

К сожалению, в небольшом материале мы затронули лишь самые основы строительства, и то довольно поверхностно ().

Как всегда, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!

Отличная статья 0