Расчет строительства дома калькулятор. Бесплатные строительные калькуляторы online

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

666 898,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент ленточный блочный h=1.8м;

Кладка из газобетона с фасадом из сайдинговых панелей

При монтаже газобетоноблочных стен необходимо увязать множество ограничений и технологических моментов, в противном случае, взамен снижения затрат по теплоизоляции, можно получить весьма холодные, намокающие, а случается и аварийные стены.

• К установке начального ряда газосиликатных блоков необходимо подойти достаточно педантично, проверяя по нивелиру в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• По техническому описанию, желательно прокладывать арматурой каждые 4-5 рядов кладки, а также площадки опирания перемычек и площадки под оконными проёмами.
• Немного выпирающий или нестандартный газосиликатный блок нужно подточить шпателем под необходимый уровень по месту его размещения.
• Газосиликатные блоки можно строгать, пилить пилой по дереву, фрезеровать, штробить, сверлить прямо на стройке.
• Для установки арматурных прутьев, по верху кладки режутся болгаркой пазы габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетоноблоков.
• По верхнему ряду блоков газосиликата, в деревянной опалубке, производится армированная бетонная заливка, толщиной 200 мм. По внешней стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного пенопласта.

Строительство стеновой конструкции производится примерным способом:

• Сначала выкладывается несущая кладка из газосиликатных блоков.
• С учётом формирования вентилируемого промежутка, по внешней поверхности стены прикрепляются стальные профили либо сосновые бруски, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 3-4 см, с интервалом 40-50 см.
• На выполненные направляющие крепится лицевой слой из пластикового сайдинга.

Сайдинговая отделка

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то необходимо применять неплотное прикрепление виниловых пластин.

Важно знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может довольно долго функционировать и иметь красивый экстерьер, лишь при чётком соблюдении правил монтажа.

ПВХ сайдинг не распостраняет огонь, устойчив к ударным, химическим, погодным агрессиям, не гниёт.

Виниловый профиль при пожаре только медленно плавится, возгораясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при удалении очага пламени, причём количество канцерогенных выбросов не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.

Сегодня дилеры ПВХ- сайдингового профиля (Gentek, Орто, Snowbird, АльтаПрофиль, FineBer, Mitten, Vytec, Holzplast, Tecos, Docke, Varitek, Georgia Pacific, Nordside) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть самобытным.

Типовые аспекты установки пластикового сайдинга:

• Сайдинговые профили монтируются так, чтобы свободно двигаться в продольном направлении, по этой причине, не следует сильно закручивать шурупы в крепёжных прорезях.
• Для обеспечения свободных расширений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга важно оставлять щели, до 10 мм, в местах сочленения пластиковой панели и дополнительных деталей (Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в точках прохождения внешних сетей (кабели, кронштейны, провода, трубы).
• При креплении последующей панели сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без вытягивания, закрепите шурупами.
• Завинчивать саморезные винты либо вбивать гвозди в пластиковый сайдинг рекомендуется в центр готовых крепёжных канавок, с тем, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала.
• Крепление ПВХ профилей ведётся от низа до верху, причём, сначала ставится скрытый начальный профиль.
• Установку декоративных панелей правильнее делать, начиная с задней части постройки, двигаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна накладываться на уже установленную в данном ряду, примерно на дюйм, - этот способ позволяет замаскировать стыки, для этого же, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, стоит разносить по горизонтали.

Сборный фундамент

Железобетонные блоки являются классическим строительным компонентом, который даёт возможность за набольшое время сделать основание коттеджа.

При выполнении блокового фундамента на прочных и сухих подосновах, бетонные блоки допустимо укладывать непосредственно на выровненное песком основание строительной площадки.

Железобетонные блоки производятся следующих типов: „ФБВ“ - с вырезом, „ФБС“ - сплошные, „ФБП“ - пустотные. Обычно строительные блоки выполняются с вертикальным размером до 650 мм, горизонтальный размер изменяется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), поперечный размер бывает 0.3-0.4-0.5-0.6 м.

Использование того или иного типа ФБС-блока следует из сечения несущих стен дома. Для индивидуального строительства приемлема ширина ж/б блока 0,30 или 0,40 м. Толщина сборно-блоковых фундаментов может быть уже фасадных кладки стен коттеджа, так как они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

Для того, чтобы расширить площадь, на которую опирается основание фундамента, чтобы тем самым снизить дальнейшие подвижки материкового слоя, ФБС - блоки следует монтировать на заранее подготовленные блоки ФЛ.

Для земель с низким подъёмом грунтовых вод возможно ставить фундаментные блоки, не армируя их, однако над и под ними должна быть устроена бетонная стяжка высотой 100-200 мм с арматурной сеткой.

На сегодня, фундамент из сборных ФБС- элементов, по гамме существенных параметров, в ряду которых: устойчивость к просадкам подосновы и себестоимость, уступает своему аналогу - монобетонному фундаменту.

Практика покупки тяжёлых блоков, для выполнения фундамента, обычно мотивируется всесезонностью проведения работ или сжатыми сроками.

Когда неизвестны характеристики грунта, стоит для спокойствия, взамен готовых подушек, выполнить единую ж/б стяжку.

• Установку блоков-подушек производят от угла фундамента, при этом в первую очередь они ставятся под фасадные стены, а уже затем для внутридомовых.
• На подушку (около 15 см) из крупного песка или разложенные блоки-подушки в шахматном порядке размещаются фундаментные блоки, которые стыкуются песко-цементной смесью.
• Кладку готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, ориентируясь по электронному теодолиту. Сборные бетонные боки укладывают погрузчиком на пластичный слой из цементного раствора.
• Кладку стоит начинать с укладки крайних блоков на перекрестии осей и дома. К расстановке стеновых блоков следует приступать только после проверки положения блоков-маяков в плане и по высоте.
• Геометрию в плане сверяют измерением длины частей дома и расстояний по диагонали, а вертикальное положение - по нивелиру или шланговому уровню.
• Отверстия для заведения в технический этаж централизованных сетей осуществляют, делая зазор между блоками, с последующей заделкой бетоном.

Перекрытие из деревянных брусьев

В дачном строительстве традиционно востребованы деревянно-балочные перекрытия, из-за доступности и простоты их установки.

Под балки издревле применяют дерево хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Следует учесть, что наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться расчётами, выводящми корреляцию габаритов балки от длины пролёта между опорами и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что высота балки должна насчитывать около 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге укладки лаг 50 - 100 см.

Для подходящей замены брусьев заданного размера, можно задействовать скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Некоторые правила установки деревянно-балочного перекрытия:

• Концы балок запиливают на угол 60-70°, обмазывают антисептиком (Teknos, Акватекс, Tikkurila, КСД, Кофадекс, Pinotex, Holzplast, Картоцид, Сенеж, Biofa, Биосепт, Текс, Dulux) и закрывают толем, оставляя торцевой срез незакрытым, для предотвращения загнивания, которое может возникнуть при диффузии влаги в нише каменной стены.
• Балочные брусины устанавливают в следующем порядке: сначала первая и последняя, а после, с контролем по водяному уровню, промежуточные. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Традиционно в каменных зданиях торцевые части брусьев располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями балок, оставляют продух для вентилирования, а при значительной длине паза помещают ещё термовкладыш.
• в срубах из дерева края лаг подрубают с виде „сковородня“, а дальше забивают в заготовленный проём верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• От стены лаги отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть более 400 мм.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением паронепроницаемой мембраны под утеплителем, надподвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя над утеплителем, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Если проблема нагрузочной способности деревянных межуровневых перекрытий в-основном решается путём обыкновенного приращения размеров лаг и их численности, то с огнезащитой и с акустической изоляцией ситуация выглядит сложнее.

Возможная методика повышения огнезащитных и аккустических свойств деревянных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• К низу балок, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность сделанной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Isover, Knauf, Изомин, Ursa, Rockwool, Изорок), слоем 5 см, с подъёмом на вертикальные стороны балок.
• В комнатах следующего этажа на балки прибивают листы фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются слой фанеры подосновы пола.

Крыша из профилированного металлопроката

Кровельный материал монтируется на прочный каркас, составленный из стропильных балок и обрешёточного настила.

При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная система со средними несущими стенами и наклонными стропильными фермами.

Опорные концы стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус размером 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными брусами обычно выставляется в пределах 600-900 мм при типоразмере стропил 50х150-100х150 мм.

Главные преимущества профнастильной крыши, по сравнению с металлочерепицей, выражены в быстроте монтажа и небольшой цене.

Профнастильный материал представляет собой листы штампованного железа трапецидальной формы, с полимерным колорированным покрытием, которые выпускают под марками, например, НС44, Н60, Н57, МП-35, Н44, С-21, B-45, НС18, НС35, где цифры определяют высоту волнового профиля.

Для кровельных целей применяется профнастил с размахом профиля не ниже 2 см, для создания требуемой жёсткости и экономии обрешёточных брусьев. Рабочий угол к горизонту крыши принимается не менее 8 град..

Стандартный порядок установки гофролистов профилированной стали:

• При обустройстве утеплённых мансардных помещений, крыша на базе гофролистов профилированного железа, как и каждое другое кровельное покрытие из металлопроката, требует наличия подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, которая препятствует выпадению конденсируемых водяных паров на межстропильный теплоизолятор.
• Влагоизоляционную плёнку расстилают горизонтальными слоями, снизу вверх, с межполосным нахлёстом 100-150 мм и прогибом между стропильными брусьями около 2 см, с дальнейшей заклейкой линии шва скотчем.
• Высоту профилированного листа делают по поперечному срезу скатной поверхности, с прибавлением 20÷30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса, чтобы убрать нежелательные поперечные сочленения.
• Расстояние между досками обрешёточного настила задаётся уклоном крыши и толщиной рельефа профиля: когда наклон круче 15 °, а тип профиля НС-8-НС-25, то шаг размещения обрешётки устанавливается 0,4 метра, а для профильных типов НС-35÷НС-44 - достигает 700÷1000 мм.
• Для избежания заворачивания листов профилированного настила при шквалистых ветрах, их крепление рекомендуется производить с карнизной линии боковины крыши, противолежащей главному направлению ветрового потока.
• Гофрированные полотна крепятся к обрешёточному настилу саморезами (длиной 28÷40,Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками), через нижнюю волновую зону, а конёк, наоборот, в верхнюю часть волны. По карнизу пришурупливание делается на всех вогнутостях профиля, а расход саморезных винтов считается 6-8 единиц на 1 м² крыши.
• Вертикальный нахлёст профнастильных гофролистов необходимо выполнять в одну гофру, но при наклоне кровельного ската до 11-12 градусов - в 2 волны.

Оценок 0

Каркасные дома являются основой малоэтажного домостроения по всему миру, особенно популярны они в скандинавских странах, Германии, Японии, США. Такие конструкции ценятся за низкую стоимость строительства (если сравнивать с домами из камня или дерева), плюс, при эксплуатации отличаются высокой энергоэффективностью – не уступают домам из профилированного бруса и отлично показывают себя в сложных климатических условиях.

Когда обдумывается строительство каркасного дома, то цена за м², работа и сроки - это те вопросы, которые интересуют будущих домовладельцев больше всего. Среди разнообразных вариантов решения жилищной проблемы, каркасные дома отличаются скоростью возведения. Приняв весной решение о строительстве, хозяева смогут провести все лето на даче, ухаживая за газоном и приглашая друзей на барбекю.

Строительство домов по каркасной технологии - одно из самых перспективных в загородном строительстве

Особенности и тонкости подготовки строительства

Технология каркасного строительства не накладывает ограничений по размерам и количеству этажей. Обычными являются постройки в 3-4 этажа, а в ряде стран законодательно разрешены и более высокие – до 7 этажей, конструкции. В любом случае, чтобы начать стройку, нужен проект.

Выбор проекта

Разработка документации выполняется при помощи специализированных компьютерных программ, а потому не занимает много времени. Возможно, у заказчика есть свой архитектурный проект, в противном случае можно воспользоваться каталогом готовых вариантов, которым располагает любая солидная компания.

За основу берется образец планировки, понравившейся клиенту. Специалист согласовывает с клиентом параметры строения (размеры, площадь, этажность, наличие мансарды, необходимость балкона). Также согласовывается толщина стен, проставляются размеры, определяется количество и расположение комнат, выбираются материалы для отделки.

Данные обрабатываются программой, на выходе получаются готовые чертежи и расчеты (количества профилей, утеплителя, отделки). На этом этапе определяется стоимость строительства под ключ (или установки каркаса без отделки) и вносится в смету. Договор на строительство заключается после составления проектной документации.

Каркасный дом, в основе которого лежит типовой проект

Во сколько обойдется проект каркасного дома

Изменения, вносимые в типовой проект, увеличивают его стоимость, поскольку на них тратится дополнительное время. Индивидуальное проектирование дома площадью 100 м² с балконами и эркерами может занять гораздо больше времени (и стоить заметно дороже), чем доработка типового проекта размером 200 м².

Стоимость готовых типовых проектов, предлагаемых в интернете, начинается от 5-11 тыс. руб. (дома до 50 м²), 7-14 тыс. руб. (дома 50-100 м²), 8-15 тыс. руб. (дома 100-150 м²), от 15 тыс. руб. (дома от 200 м²). Правильный ход - заказать проект у компании, которая займется возведением вашего дома; документация в большинстве случаев будет разработана бесплатно.

Сроки строительства

Строительство каркасного дома под ключ (вместе с проектированием и изготовлением на заводе) занимает 1,5-2 месяца. Сюда входит закладка фундамента, монтаж коммуникаций и отделка. Сроки сборки каркаса зависит от характеристик проекта. Сборку хозблока, бани, гаража или бытовки можно завершить за полдня. Монтаж конструкции средней сложности займет от 1 до 3 недель.

Что влияет на формирование цены каркасника

Окончательная сумма определяется несколькими параметрами:

• Архитектурная часть. Состоит из планировки, рабочих чертежей и расчетов. На нее влияет площадь строения, сложность дизайна, количество этажей.
• Затраты на строительные работы. Оплачивается труд строительной бригады, эксплуатация оборудования и спецтехники.
• Доступность коммуникаций.

Дом по финской технологии; на цену влияет сложность проекта

Затраты на стройматериалы - важная часть расходов, которую можно попытаться уменьшить. Выбирая фанеру и вагонку, многие отдают предпочтение материалам отечественного производства, как более дешевым. Выбирая покрытие для кровли, материалы для гидро- и пароизоляции, останавливаются на продукции зарубежных фирм. В среднем распределение финансов выглядит следующим образом:

• 30% стоимости. Пиломатериалы - основа каркасного строительства. Для возведения каркаса, перекрытий, внутренних перегородок, стропил необходима высококачественная древесина.
• 15%. Каркасные дома славятся отменной теплоизоляцией; эти деньги будут потрачены на утеплитель.
• 25-30%. Кровля.
• 20-25%. Отделка (внешняя и внутренняя).

Средняя стоимость монтажа под ключ

Стоимость строительства каркасного дома за м² (одноэтажного, в Московском регионе) под ключ составляет:

• Эконом. 7,5-15 тыс. руб. Возводится и обшивается каркас (без внутренних коммуникаций). Монтируется крыша, окна, двери.
• Базовый. 15-30 тыс. руб. Материалы среднего уровня, в стоимость включается работа специалистов.
• Премиум. 30-50 тыс. руб. Комплектация идентична применяемой скандинавскими и канадскими застройщиками.

Это в 1,3 раза дешевле, если сравнивать с домами из бруса, в 1,7 раза - с жильем из пенобетона, в 2,2 раза - со зданиями из кирпича.

Детали конструкции каркасного дома

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Что входит в перечень работ при возведении каркасного дома под ключ

Технологией базового варианта (от 12-14 тыс. руб./ м²) предусмотрены этапы:

• Монтаж фундамента свайно-винтового или ленточного (включая утепление и гидроизоляцию).
• Сборка каркаса. Возможен эко-вариант.
• Возведение стропильной системы и кровли (включает паро-, гидро- и теплоизоляцию).
• Утепление (стен и межэтажных перегородок).
• Внешняя и внутренняя отделка - дело вкуса. Применяется вагонка, блок-хаус, штукатурка, сайдинг, облицовочный кирпич и другие подходящие материалы. Внутри стены красят или клеят обои.
• Монтаж вентиляции.
• Подведение коммуникаций.
• Установка энергосберегающих окон, дверей, водостоков и карнизов.

Многие фирмы предлагают улучшенную комплектацию (от 25-30 тыс. руб./ м²). Если проект предусматривает, устраивается подвал, гараж, чердак.

Сборка каркаса происходит на подготовленном фундаменте

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Сколько стоит сборка каркасного дома (расчет на основе средней заработной платы)

Расчет стоимости монтажа, выполняемого рабочими, отталкивается от средней профильной зарплаты по региону. Также учитывается количество человек, занятых на стройке, и затраченное на монтаж время.

Пусть средняя зарплата строителя составляет 35 тыс. руб./месяц (на декабрь 2017 года, Москва). Бригада из 5 человек тратит на сборку 2 месяца. Перемножив эти три цифры, получим сумму 35000*5*2=350 тыс. руб.

При выборе бригады полезно сравнивать расценки нескольких коллективов, иногда они существенно отличаются. На стоимость работ по каркасному дому влияют и объективные факторы:

• аренда генератора, если на участок не подведено электричество;
• аренда инструмента (некоторые бригады оговаривают отдельно);
• питание и жилье для рабочих.

Видео описание

Сборка каркаса по скандинавской технологии на видео:

Стоимость строительства (подводные камни расчета за квадратный метр)

Формально, сколько стоит каркасный дом можно определить исходя из площади сооружения; в таком случае перемножается площадь и тариф за 1 м², установленный бригадой или фирмой-исполнителем.

Перед тем, как подсчитать стоимость своего жилья, полезно поинтересоваться, какую площадь использует в расчетах строительная бригада. Зачастую берется не общая площадь (указанная в проекте), а рабочая (всех поверхностей каркаса).

Так, если в расценке бригады указаны 1300 руб./м² монтажа, то заказчик может радостно посчитать, что сборка обойдется в 130 тыс. руб. (при площади 100 м). На самом деле возведение только одной внешней стены (3х3 м, площадь поверхности 3*3=9 м²) обойдется в 9*1300=11700 руб. Такую же операцию надо проделать с остальными стенами (включая внутренние) и перекрытиями.

Стоимость монтажа стропильной системы и кровли подсчитывается отдельно, так же как и последующих операций, включая обшивку, утепление и отделку. В отдельных случаях стоимость сборочных работ может оказаться выше стоимости материалов.

Видео описание

О расчете стоимости строительства каркасного дома онлайн калькулятором на видео:

Варианты расчета стоимости монтажа каркасника (оплата труда бригады)

На практике встречаются другие варианты подсчета стоимости работ:

• На основе стоимости материалов. В таком случае сумма, потраченная на приобретение материалов, умножается на коэффициент 1-1,2. Если на материалы потрачено 1 млн руб., то работы обойдутся еще в 1-1,2 млн.
• Почасовая оплата. Требует контроля со стороны заказчика.
• По прайсу. Бригада выполняет работу по заранее оговоренной неизменной цене. На каждый вид работ существует 2-3 расценки, в зависимости от площади дома градируются конструкции до 100 м, 100-200 м, от 200 м).
• По тарифу. Стоимость строительства рассчитывается, исходя из стоимости 1 м² постройки и вида работ. Так, если монтаж брусового каркаса стоит 1200-1300 руб./м², то полная сборка (включая утепление, изоляцию и зашивку) обойдется в 12-13 тыс. руб./м².

Утепление стен - важный этап технологического процесса

Сборка: неучтенные моменты, увеличивающие бюджет

Стоимость работ по возведению каркасного дома возрастает из-за дополнительных расходов, вызванных:

• Удаленностью объекта. С увеличением расстояния до города возрастают транспортные расходы на подвоз материалов. Бригаду придется возить на арендованном транспорте или организовывать для нее бытовку.
• Особенностями проекта. Дополнительные архитектурные элементы (лестницы, балконы, террасы) увеличивают время монтажа и оплачиваются дополнительно.
• Технологией строительства. Может потребоваться аренда спецтехники, возведение строительных лесов, монтаж дополнительных коммуникаций и инженерных систем.
• Неточной сметой. Если материала и расходников не хватает, их приходится докупать, а, следовательно, переплачивать.
• Форс-мажором. Иногда приходится платить за простой строительной бригады (из-за задержки материала).

Сборка каркасного дома: как пытаются снизить расходы

Поскольку затраты на оплату монтажа составляют половину (а иногда и больше) от всей суммы расходов, логичным является желание сэкономить на оплате работы, что пытаются сделать несколькими способами:

Внутренняя отделка вагонкой

• Проектирование своими силами. Не привлекая архитектора и инженера, можно сэкономить до 10% от итоговой суммы. Способ хорош, но сработает только если у вас есть профильное техническое образование.
• Сборка своими силами. На специализированных сайтах можно почерпнуть любую информацию - от того, как доставить материал и залить фундамент, до утепления стен и обустройства кровли. Но сравнить это можно со стрельбой из пулемета - каждый знает как это надо делать, но грамотный пулеметчик редкость даже в армии. Как итог, если опыта немного, то в лучшем случае сорвутся все сроки, а в худшем - придется заново закупать материал и в результате все равно платить профессионалам... Только сначала за демонтаж старого, а потом уже за постройку нового.
• Наем малоопытных строителей. Такая бригада стоит меньше, но нуждается в контроле качества и чутком руководстве. Способ применим, если у вас есть ответственный знакомый, понимающий специфику и желающий подработать прорабом. Но если он не сможет уследить сразу и за всеми, то ошибки неизбежны, да и сроки при таком подходе обычно приходится несколько раз передвигать.

Видео описание

Тонкости сборки каркаса на видео:

Вывод: в подавляющем большинстве случаев, сэкономив средства здесь и сейчас, вы практически неизбежно теряете гораздо больше - нервы и время в ближайшем будущем, плюс, высокая вероятность переделывать работу в несколько отдаленном. Разумным представляется обратиться в профессиональную строительную компанию (лучше с рекомендациями); для возведения каркасного дома хватает 4-5 человек и на их квалификации лучше не экономить.

Сегодня строительство домов из пенобетона набирает все большие обороты. И это неудивительно, ведь этот материал обладает такими параметрами, которые не могут не привлечь покупателей. О том, как правильно расчитать стоимость постройки дома из пеноблоков, существует несколько мнений.

На этом вопросе мы и остановимся в данной статье.

Почему именно пеноблок

Прежде всего, напомним: не путайте пенобетон с газобетоном. В одной из статей на нашем сайте подробно рассмотрены принципиальные различия между этими двумя материалами. Стоит отметить, что более выгодна цена на пенобетон.

Что он из себя представляет

Пеноблок – это небольшой «брусок», изготовленный путем смешивания бетонной смеси со специальными вспенивающими компонентами. Именно пена и образует в бетоне полости, которые понижают его вес и увеличивают теплоизолирующие параметры.

Его стандартный размер – 200*300*600 мм. Для наглядности посмотрите на фото ниже, и представьте, сколько времени можно сэкономить на кладке пеноблоков.

Дома из этого материала стоят существенно меньше, чем дома тех же размеров из кирпича или, к примеру, бруса. А если вы не поленитесь и построите все своими руками, то экономия превзойдет даже самые смелые ожидания.

Обладая привлекательной ценой, пеноблочные дома или коттеджи ничуть не уступают своими параметрами каменным или деревянным. Привлекательной чертой материала можно также назвать его экологичность.

Плюсы материала

1. При производстве не используются негативно влияющие на здоровье человека добавки, что позволяет строить из него детские или оздоровительные комплексы . При такой постройке немалое внимание уделяется звукоизоляции – а пенобетон не знает в ней равных.
2. Сама структура материала благоприятна для дальнейшей обработки . При помощи нехитрых инструментов вы сможете придать блоку любую нужную форму.
3. Пористая структура не препятствует газообмену и дом «дышит» не хуже деревянного.
4. Из предыдущего пункта логично вытекает тот факт, что такому дому не присуща излишняя влажность и сырость . С пенобетоном вы забудете о плесени и потеках.
5. Не только размер, но и принцип кладки помогут сэкономить время и раствор . Ведь зазор между блоками не должен превышать 3 мм.
6. Как наружная, так и внутренняя отделка также не доставит вам лишних хлопот, потому что слой штукатурки вовсе не обязан быть толстым .
7. Пенобетон обладает отличной огнестойкостью . При высокой температуре материал не крошится и не трескается, защищает арматуру от нагревания. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств такой дом вас не подведет.

Минусы материала

Их немного, но они все же присутствуют:

• Малый вес при большом объеме, конечно же, ведет к потере прочности. По этой причине пеноблок не получил и не получит широкомасштабного распространения в многоэтажном строительстве. Хотя, ведь вы же строите частный дом, и вряд ли это будет проблемой, ведь коттеджи редко бывает выше 3 этажей.
• Необходимость следить за правильностью кладки. Если слой раствора превысит 3-4 мм, то вы рискуете потерять как тепло-, так и звукоизолирующие свойства.

Перейдем к основному вопросу

Итак, наша основная задача – расчет стоимости постройки дома из пеноблоков. Его невозможно произвести отдельно от выяснения этапов постройки. Ведь только разобрав весь процесс по частям можно учесть каждую деталь.

Подсчет

Расчет пеноблока для строительства дома следует вести, опираясь на площадь стен. Пеноблоки реализуются кубометрами и, чтобы выяснить нужное вам количество, просто умножьте толщину блока на площадь стен.

Статьи по теме:

Полный расчет стоимости строительства дома из пеноблоков выглядит следующим образом:

• оговорим сразу же, что наш образец имеет ширину 8 м, длину 10 м и высоту 3 м. В расчет берутся капитальные и наружные стены.
• стоимость крыши, фундамента и прочих работ можно высчитать при помощи отдельных калькуляторов на нашем сайте.
• итак, высчитываем периметр строения: 10*2+7,4*2=34,8 м (округлим до 35). Возникает резонный вопрос: почем 7,4 метра, а не 8? Ответ прост: вы сложили 2 стены по 10 метров, а из восьми необходимо вычесть ширину блока, то есть 30 см.
• теперь выясняем площадь стен: 35*3=105 м.кв. Здесь все понятно: периметр, помноженный на высоту.
• Из полученной площади вычитаем площадь окон и дверей. Это сугубо индивидуально для каждого проекта, поэтому для удобства предположим, что они занимают 10 кв.м. Остается 95 кв.м.
• Выясняем площадь пеноблока: 0,6*0,2=0,12 м.кв. Получается, что на 1 м.кв. приходится 1/0,12=8,3 пеноблока.
• Итак, завершаем расчет: 95*8,3=788,5 блоков необходимо на наружные стены.
• Казалось бы, расчет материалов для строительства дома из пеноблоков окончен, но нет! Мы не учли капитальную стену.
• Ее длина в нашем образце составит 9,4 метра. Умножаем на высоту – получаем площадь 28,2 м.кв. Опять же, допустим, что окна и двери займут 5 м.кв. Получаем 23,2 м.кв. 23,2*8,3= 192,5 блока.
• Складываем полученные цифры: 788,5+192,5=981 блок нужен для такой постройки.

Итак, расчет строительства дома из пеноблоков показал, что нам нужен 981 блок. В одном кубометре 27,7 блока. Нехитрым расчетом выясняем, что нам нужно 35 кубометров.

Стоимость 1 кубометра около 3000 рублей. Как видите, дом заданных размеров обойдется в весьма скромную сумму. Конечно, это лишь каркас здания, но ведь согласитесь, тот же кирпич обошелся бы в 2-3 раза дороже.

Стоит отметить, что данная инструкция примерна и точный подсчет возможен лишь при доскональном знании проекта.

Ход постройки

• первым делом возводится фундамент под дом из пеноблоков. Так как пеноблок легок, нет необходимости тратиться на дорогой монолитный фундамент. Отличной ему заменой может послужить ленточный, на который тратят куда меньше щебня, песка, бетона и даже арматуру берут меньшего диаметра.

• после того, как основание наберет нужную прочность, наступает время кладки. Начинают ее с укладки рубероида между цоколем и первым рядом в качестве гидроизоляции.
• первыми укладывают угловые блоки. Причем особое внимание уделяется углу, который по плану станет самым высоким. Угол выравнивают по уровню и приступают к следующему.
• затем на углы натягивается шнур и заполняется пространство между ними. Если в каком-то из рядов не умещается целый блок, то от него отрезают лишнюю часть и устанавливают полученный кусок в зазор.
• каждый следующий ряд устанавливается по тому же принципу: с углов. Вертикали и горизонтали сверяют по уровню и шнуру.

Совет!
Возможные неровности сразу же удаляйте рубанком.

• Чтобы стены не растрескались при усадке кладку нужно армировать. Арматура диаметром 8 мм закладывается в предварительно вырезанные штробы размером 4 на 4 см, которые после укладки заполняются клеем или раствором.

• Электропроводку также укладывают в штробы по тому же принципу, однако схема закладки зависит от конкретного проекта.

• Особое внимание уделяется дверным и оконным проемам. Все вырезанные пазы обкладываются металлическим уголком заподлицо.

Еще один небольшой совет: для резки блоков нужно использовать специальной ножовкой для пенобетона с крупными зубцами.
При правильной резке вы избежите крошения материала.

• Для внутренней отделки отличным вариантом станет гипсокартон, доска и фактурная штукатурка. С наружной все еще проще – воспользуйтесь сайдингом или отделочным кирпичом.

Подведем итоги

Как вы могли убедиться, расчет постройки дома из пеноблоков нельзя назвать очень сложным процессом. Но это ни в коей степени не умаляет его значения при планировании работ.

Чтобы еще более вникнуть в процесс возведения пеноблочного здания обратите внимание на видео в этой статье. До новых встреч на страницах нашего сайта.

Задумываясь о строительстве дома, человек пытается приблизительно рассчитать затраты, которые ему придется понести. Новичкам в этом деле известны далеко не все нюансы, поэтому «прикинуть в уме» ориентировочное количество денежных средств, требуемых для выполнения строительных работ, просто нереально. К счастью, существует масса приспособлений и сервисов, помогающих исключить данные проблемы и неопределенность. Калькулятор расчета строительства дома – одно из них.

Типы расчета строительства дома

Процесс расчета дома состоит из нескольких этапов. Для достоверных данных необходимо учесть множество деталей. Рассмотрим подробнее, из чего состоит процедура:

• показатели площади дома – это размер строения, которое планируется построить, а также этажность конструкции;
• проектное решение – ориентировочная проектная стоимость, которая может рассчитываться для конструктивных, инженерных и архитектурных решений;
• тип фундамента – необходимо определиться, какая основа будет использоваться: ленточная или плиточная;
• тип перекрытий – устройство может учесть материал, который будет использоваться для строительства перекрытий;
• расчет стоимости стройматериалов.

Главной особенностью калькулятора является возможность экспериментировать и выбирать разнообразные комбинации. В процессе расчета клиент сможет несколько раз поменять тип конструкции, строительные материалы и полностью изменить проектное решение.

В каких случаях и как используется строительный калькулятор?

Калькулятор для строительства дома – очень удобная вещь, которая в первую очередь предназначена для ориентировочных (предварительных) расчетов стоимости возведения конструкции. С помощью программы можно выбрать любую технологию строительства дома, сравнить цены на материалы и выбрать наиболее подходящие, вникнуть в процесс и просчитать будущую отделку помещения (фасады и прочее).

Тем не менее, получив ориентировочную стоимость возведения дома, пользователь должен понимать, что цифра будет намного меньше, чем в оригинале. Всё потому, что программа выбирает усредненную стоимость. Во время выполнения работ покупаются материалы, цена которых может быть значительно выше, так же, как и стоимость услуг на строительно-монтажные работы.

Недостатками системы является отсутствие гибкости и прозрачности расчетов.

Строительный калькулятор для расчета фундамента создан для примерных вычислений затрат на возведение помещений и сравнения стоимости конструкций, построенных с применением разных технологий.

Что считают строительные калькуляторы?

Программа помогает рассчитать стоимость фундамента, стен, перекрытий и кровли. Каждая из позиций бывает разных видов и изготовляется с разными характеристиками. Поэтому цена работ будет значительно отличаться. Это и есть еще один плюс использования калькулятора – возможность подбирать варианты.

Расчет материалов для фундамента

Фундамент – один из самых важных этапов строительства. От качества выполнения работ напрямую зависит прочность и надежность конструкции. Калькулятор помогает пользователям определиться, .

Для успешной процедуры следует выбрать следующие параметры:

1. Тип и форму фундамента. Основа может быть ленточной или свайно-ростверковой. Форма, как правило, выбирается стандартная – прямоугольная, но также можно просчитать конструкцию, имеющую дополнительные несущие стены.
2. Следует определиться с толщиной и длиной досок для опалубки.
3. Для более точного расчета программа просит указать марку бетона, линейные замеры и тип армирования.

После введения параметров устройство выводит на экран, сколько необходимо приобрести заливки, арматуры и проволоки, а также других материалов для выполнения работ. Помимо этого, пользователь сможет узнать, какой будет длина ленты, общая нагрузка на почву, вес и объем бетона, и другие детали. Важно понимать, что все данные ориентировочные и могут изменяться в процессе строительства.

Использование строительного калькулятора фундамента позволяет тщательно спроектировать работы. Это необходимо для успешной постройки конструкции.

Ленточный фундамент считается наиболее практичным и пользуется популярностью у строителей. Это монолитная замкнутая железобетонная полоса, которая проходит под всеми несущими стенами дома. Таким образом, нагрузка распределяется по всей длине. Углы в таких случаях нагружаются больше всего. Выделяют монолитные, сборные, мелкозаглубленные и глубокозаглубленные ленточные фундаменты. Для правильного сооружения основы помещения, необходимо сделать .

Нюансы расчета расхода кирпичей и блоков для стен

Кирпичи и строительные блоки имеют схожую форму, благодаря этому расчет расхода можно проводить с одинаковыми данными для каждого типа материала.

Запустить процесс вычисления можно после ввода следующих данных:

• общей длины стен конструкции (т. е. периметра);
• площади проёмов (дверных и оконных);
• толщины стен дома;
• веса и стены одного изделия;
• высоты стен по углам;
• толщины материала (раствора) в кладке;
• вида и размера кирпичей (Д*Ш*В в мм).

Бывают устройства, в которых не просят указать толщину кладочного шва. Программа берет стандартную величину – 1 см и автоматически увеличивает габариты единицы материала.

Таким образом, реально понять, ведь процедура достаточно проста. Пользователь получает данные о массе, общей площади и стоимости кладки. Блочные стены занимают одну треть всего строительства, поэтому детальный расчет поможет определиться с будущими затратами.

Что предварительно рассчитывается при строительстве каркасных домов?

Задумываясь о воздвижении помещения, пользователи изучают вопрос, как рассчитать стройматериалы для строительства дома. К счастью, калькулятор помогает избежать массы проблем и выводит ориентировочные показатели, которые в будущем пригодятся строителю.

Начинать процесс строительства всегда следует с предварительного расчета строительных материалов.

Чтобы составить смету, пользователю необходимо ввести следующие параметры:

• вид фундамента: ленточный, плитный или свайный;
• стеновой материал: кирпич, строительный, газобетонный, керамический или пеноблок, брус, лафет или оцилиндрованное бревно;
• материал для утепления конструкции;
• тип кровли: односкатная, двускатная, мансардная или вальмовая крыши;
• оснащение дома инженерными сетями и другими коммуникациями;
• расчет стройматериалов для строительства дома: тяжелый или легкий бетон, строительный раствор, утеплитель, сечение кабеля;
• внутренняя и внешняя отделка конструкции.

Расчет стройматериалов на дом позволяет подобрать идеальный для пользователя вариант и приступить к работам, имея понимание, сколько понадобиться материалов и каким будет помещение в будущем.

Расчет количества отделочных материалов

В качестве отделочного материала очень часто используют вагонку. Она может быть из дерева (что значительно увеличивает стоимость материала) или из пластика. Деревянная вагонка требует особого ухода, потому в смету еще включаются всевозможные пропитки и другие средства, например, лак или краска. Пластиковое изделие отличается продолжительным сроком эксплуатации, имея прекрасное свойство влагостойкости.

Для расчета ориентировочной цены на материал, следует внести данные о числе окон и дверей, а также их размеров, и о периметре здания, с указанием высоты стен. Строительный калькулятор делает возможным расчет таких составляющих, как карнизы, софиты, планки, наличники и другое. Помимо вагонки, следует просчитать количество других материалов: штукатурки, обоев, краски.

Универсальные онлайн калькуляторы

Существуют универсальные строительные калькуляторы, которые помогут высчитать стоимость сооружения в общих чертах. С помощью такой программы можно сравнить технологии, применяемые к строительству зданий и стоимости работ с применением разных материалов, и других параметров. Для просчета необходимо указать размер дома, количество этажей, вид крыши и фундамента, тип перекрытий и материалы, которые хотелось бы использовать.

В калькуляторе можно указать количество и размеры окон, дверей, а также высоту, ширину и длину дома. Универсальные устройства позволяют вывести цену на дополнительные опции: утепление, проведение электричества и воды.

Сколько стоит дом построить – калькулятор даст ответ

Использование калькулятора помогает облегчить процесс строительства и избежать проблем с закупкой материалов. Это незаменимая программа как для начинающих пользователей, так и для профессионалов. Важно понимать, что точных данных система не обеспечит, но приблизительную смету строитель сделать сможет.

Заключение

Строительный калькулятор позволит сэкономить время, рассчитать объем бетона и других материалов, выбрать технологию постройки, составить смету и заложить бюджет конструкции.

Не менее полезным будет информация о том, . Калькулятор поможет рассчитать количество материала, а в инструкции каждого товара указаны необходимые пропорции. Жидкое стекло делает бетон влагоустойчивым и водонепроницаемым. Важно знать, что материалы смешиваются в сухом виде.

Существуют универсальные устройства и индивидуальные, например, строительный калькулятор для фундамента. Чтобы работать с ним, необходимо определиться с типом основы дома и прочими деталями. Уже через пару минут стоимость будет показана на экране.

Перед строительством дома, пользователь решает множество вопросов: экономическая выгода, удобство и комфорт, выбор проекта и, конечно, подбор материалов. И часто застройщик оказывается перед выбором, что выгоднее, кирпич или пенобетон? Материалы различаются по качественным и практическим характеристикам, технологиям выкладки и оперативностью возведения строений. Поэтому, предварительный расчет собственных сил, затрат финансов и других нюансов, облегчит окончательное решение в пользу выбора того или иного строительного штучного продукта.

Применение в строительстве

Кирпичи – довольно известный и предельно популярный материал у застройщиков, а вот пенобетон – новый продукт, распространение которого в наших широтах началось лишь недавно. Несмотря на очевидную финансовую выгоду, пользователи предпочитают строиться из кирпича, однако если хочется выстроить дом эконом класса, предварительный расчет строительства необходим. И тут не обойтись без сравнительного анализа двух типов материала.

Кирпич

Строения из штучного кирпича отличаются крепостью, надежностью и не подвергаются заражению биологическими грибками, плесенью. Кроме того, высокие энергосберегающие качества продукта и его способностью пропускать воздух, зарекомендовали материал, как один из лучших в линейке подобных. Дополнительными плюсами являются следующие факторы:

• Высокая звукоизоляция;
• Ровность размеров;
• Большой ассортимент продукции;
• Прочность;
• Стабильность строений;
• Долгий срок эксплуатации;
• Вариабельность выбора укладки.

К недостаткам можно отнести такие показатели, как:

• Гигроскопичность – материал прекрасно впитывает влагу, поэтому без хорошей гидроизоляции не обойтись;
• Массивность , а это значит, что придется обустраивать мощный и дорогой фундамент, что на сложных грунтах весьма проблематично. Необходимость спецтранспорта для перевозки и высокая угроза проседания фундамента тоже минусы, вытекающие из массивности материала;
• Долгий срок строительства . Кирпич – малоформатный штучный продукт, поэтому кладка отнимает предельно много времени;
• Высокая стоимость . Если перевести в деньги все этапы постройки дома из кирпича, общая сумма окажется внушительной.

Пенобетон

Сразу скажем, что построить дом из пеноблоков намного дешевле, кроме того:

1. Размеры блоков больше, чем бруски кирпича, а это значит, что строительство не затянется;
2. Работы по укладке также намного экономнее;
3. Легкий вес блоков снижает затраты на транспортировку, позволяет строиться на сложных грунтах, при этом применение материала допускается в зонах со средней влажностью.

Минусы пенобетона:

1. Обязательная отделка. Искусственный материал не отличается красотой, поэтому его нужно дорабатывать, однако обычные штукатурки не ложатся на пенобетон, а значит, придется покупать специальный состав;
2. Большая вероятность купить фальсификат. Благодаря тому, что материал набирает популярность, производители могут допускать нарушения в технологии производства, а это грозит утерей всех положительных качеств продукта.

Главное, что справиться со строительством дома из пеноблоков сможет сам застройщик, не прибегая к услугам дорогостоящих строительных бригад. А вместе с плюсами дешевизны доставки и стоимости материала, выгоды от выбора в пользу пенобетона становятся ощутимыми.

Соотношение характеристик

По своим качествам, пенобетон мало уступает кирпичу и даже может быть лучше, чем самый излюбленный из-за экологичности материал – брус. Коробка из пенобетона делает все строение надежным и устойчивым.

Важно! Специалисты с полным основанием утверждают, что выбирая кирпичи или пеноблок в регионах с суровыми зимами, предпочтение нужно отдавать пенобетону – он намного теплее.

При соблюдении технологических особенностей укладки, пеноблоки требуют минимальной теплоизоляции для поддержания комфортной температуры в помещении, нежели кирпичи. И этот фактор обязательно нужно учитывать, проводя расчет стоимости строительства дома из кирпича. Дополнительные плюсы:

1. Здание из пеноблока будет построено быстрее, при этом возникает существенная экономия на клеевом составе;
2. Бруски кирпича и блоки пенобетона вбирают влагу почти одинаково, причем блоки показывают даже лучший результат противостояния воде;
3. Экологичность брусков кирпича уступает штучному продукту из пенобетона, который схож по своим параметрам с натуральной древесиной.

Что касается распространенного мнения о том, что из пенобетона нельзя выстроить дом затейливой архитектуры, то это миф: продукт предельно легко обрабатывается, создавая самые разные формы, при этом не теряет своих практических и качественных характеристик, и не требует дополнительного армирования и укрепления, как кирпич.

1. Расчет стоимости дома включает и обустройство несущей основы. Выбор в пользу пеноблоков – это облегченный фундамент (вплоть до свайного) при сохранении многоэтажности строения.

Важно! Крепость пеноблоков уступает кирпичным брускам, поэтому выбирая многоэтажный проект, подбор материала не доставит трудностей – только кирпич. Из блоков можно выстроить 2-х этажный дом с мансардой, но вот строение выше, будет уже не таким прочным и стойким.

Но если нужен дом 6*9, цена которого будет вполне средней, то выбор в пользу пеноблока вполне оправдан. Выбирая пенобетон, необходимо обращать пристальное внимание на качество продукта: никаких трещин,сколов на кубах быть не должно, как и разнородности оттенка.

Цена дома из кирпича

Обращаясь в компании, пользователи получают кучу буклетов, где нарисованы красивые дома из кирпича по 100 кв2, а цена их вполне доступна. Предложения включают строительство под ключ, под отделку или обычную коробку, но стоимость все же кажется посильной и все довольны. Но что ожидает в процессе строительства, об этом расскажет не каждый застройщик, а стоит разобраться подробнее. Например, оценить работы под чистовую отделку, включающие возведение коробки и обустройство всего здания под чистовую/финальную отделку. Расшифровка понятий такая:

Коробка дома – это:

• земельные работы под прокладку коммуникаций и площадь строения, без ландшафтных работ;
• гидроизоляция фундамента (без подвала);
• возведение надземной части в 2-2,5 кирпича, в зависимости от проекта и обустройство внутренних перегородок в 0,5 бруска;
• оконные, дверные проемы;
• межэтажные перекрытия;
• каминная/печная труба;
• канальная естественная вентиляция;
• деревянная стропильная система крыши.

В итоге, заказывая выполнение кирпичного дома 100 кв.м, пользователь получает силовой каркас стен без утепления, требующий облицовки, крышу без кровельного материала и отсутствие окон, дверей. Далее наступает стадия доработок, тут тоже придется нанимать специалистов, которые покроют крышу, утеплят дом.

Затем будет следующий этап:

• внутренняя штукатурка;
• внешняя облицовка;
• обустройство электро-, сантехнической разводки;
• прокладка отопления и канализации;
• проведение системы водоснабжения;
• окна, двери;
• отмостка.

Итого, кирпичный дом в 100 кв. м. обойдется минимум в $100 за м2, максимальная цена остается на совести застройщика. Причем, в стоимость строительства кирпичного дома 6*9 «под ключ» приготовленного под чистовую отделку все же не входит:

• финальная облицовка;
• шпатлевка и покраска;
• отделка лестницы, крыльца;
• приобретение сантехприборов и их монтаж;
• закуп входных групп;
• установка и покупка камина.

По расценкам не самого дорогого города, все строительство на монолитном плитном фундаменте обойдется примерно в $500 за м2. Сэкономить можно на некоторых работах, покупке кирпича от своего производителя оптом, наймом разных бригад на каждый этап работ или выстроить кирпичный дом до 100 квадратов.

Цена на дом из пеноблоков

Повторяя этапы строительства, все возведение на сборном ж/б фундаменте без подвала обойдется примерно в $300 за м2. Но тут также нужно учитывать необходимость:

• облицовочных работ по фасаду;
• отделку лестниц, крылец;
• покупку и монтаж сантехнических приборов;
• установку камина;
• приобретение дверей с наличниками.

Однако, при равных одинаковых условиях, стоимость постройки дома 6*9 из блоков выходит намного дешевле из-за облегченного фундамента и удешевлении работ с блоками. При этом учитывайте сниженную потребность в теплоизоляции, но только при соблюдении технологии строительства. Сэкономить получится еще больше, если браться за постройку своими руками:

1. обустройство легкого фундамента не требует наличия спецтехники;
2. возведение стеновых панелей из разноразмерных блоков происходит достаточно быстро;
3. утепление может быть стандартным и самым недорогим.

Ну и, конечно, всегда можно взять проект до 100 кв, что тоже сократит сумму и время застройки. На сложные процессы придется пригласить профессионалов, как и нанять машину для подвоза материала, однако правильно рассчитанный поэтапный план сохранит деньги, время и нервы.

Выбирая, что строить: дом 6*9 из кирпича или дом до 100 кв. и более из пеноблоков, без прикидки цен не обойтись. Но даже примерный взгляд на цены, с учетом современных услуг профессиональных строителей, которых придется нанимать, так как этапы строительства кирпичных домов включают массу технологических тонкостей, показывает, что дешевле выстроить пеноблочный дом 6*10, чем меньший по площади, кирпичный особняк. А если остались сомнения в качестве строительного материала, то просмотрите такие красивые дома в северных странах, выбор между пенобетоном или кирпичом отпадет сам собой – первый намного практичнее, дома получаются достаточно прочными, удобными и комфортными, а эстетику можно создать посредством облицовки строения любым материалом.