Принято считать одним из самых быстрых и легких способов возведения зданий. Многие предпочитают строить каркасный дом по той причине, что можно значительно экономить на материалах и рабочих, при этом ограничиваясь лишь самым необходимым и ведя весь процесс строительства своими руками.
Подготовка к строительству
Существует несколько технологий возведения каркасных домов своими руками. Они все немного отличаются друг от друга, но при этом имеют общую основу.
Сейчас мы рассмотрим одну из самых доступных для новичка технологию строительства дома на каркасе пошагово.
Чтобы хорошо , нужно запастись материалом и инструментами. Материал для постройки покупается исходя из расчетов. Что касается инструментов, обязательно нужно иметь в наличии следующее:
- рулетка;
- ножовка;
- большой угольник;
- гвоздодер;
- шуруповерт;
- уровень;
- молоток;
- линейка;
- плуг;
- устройство для бурения;
- набор гвоздей, шурупов, болтов и гаек;
- металлические уплотненные уголки;
- клещи;
- лобзик;
- отбивочный шнур.
Вернуться к оглавлению
Устройство фундамента под каркасный дом
Для начала необходимо определиться с территорией, на которой будет располагаться будущий каркасный дом. Нанесите примерный проект дома со всеми размерами на эскиз и отметьте на улице территорию расположения дома. После освободите на ней грунт от мусора и растений и тщательно его разровняйте катком. Когда все будет готово, можете приступать к устройству фундамента.
Под каркасный дом могут подходить практически все виды фундамента. Поэтому вам самим необходимо определиться, на какие затраты материалов вы рассчитываете. Подробно будет рассмотрен вариант столбчатого фундамента. Не стоит думать, что он может не подойти под очень большой дом или под плохой грунт. Он будет возведен с дополнительными укреплениями и защитой, что сделает его максимально надежным. К тому же такой фундамент считается и быстровозводимым.
Вернуться к оглавлению
Бурение и устройство скважин
Итак, после того как территория под каркасный дом готова, приступайте к бурению скважин для столбиков. Для этого сначала отметьте места для бурения небольшими колышками через каждый м. Важно, чтобы столбики располагались рядами. При этом нужно учесть, что по периметру будущего дома будет самая большая нагрузка, поэтому скважины должны быть глубже и столбики шире. Примерная же глубина скважин составляет 1,7 м. Чем больше степень промерзания грунта, тем глубже следует их бурить. Поэтому оптимальным вариантом считаются скважины глубиной в 2 м по территории фундамента и 2,5 м по периметру будущего строения.
После этого прикрепите к бурильному приспособлению плуг и начинаете расширять дно каждой скважины. Это нужно для устройства так называемой пятки, за счет которой столбики будут держаться еще крепче в грунте. Проделайте такие «пятки» в каждой скважине.
Теперь вам нужно выждать двое суток, чтобы проверить дополнительно скважины на скопление воды. Для этого просто возьмите длинную палку и путем введения в каждую скважину проверьте, скапливается ли там жидкость. Если да, то на дно каждой скважины нужно тщательно уложить плотную пленку, а сверху на тот же уровень необходимо засыпать гравий. Пленку рекомендуется укладывать в любом случае — для подстраховки.
Вернуться к оглавлению
Устройство арматуры и опалубки
Теперь переходим к обустройству арматуры под фундамент для каркасного дома. своими руками подразумевает, что для этого в каждую скважину просовывается арматурный каркас диаметром не менее 10 мм. Старайтесь сделать так, чтобы каркас не доставал примерно на 6-7 см дна скважины. Очень важно еще, чтобы поверх ямы арматура торчала где-то на 60 см. Это необходимо для того, чтобы после углубления в каждую скважину арматурного каркаса, вы могли надземные его части пригнуть к грунту и связать между собой.
Следующий этап — установка опалубки под каркасный дом. Опалубку необходимо выполнять из деревянного бруса или толстой фанеры. Опалубка сбивается не только по периметру всего будущего дома, но и в местах установки стен. Причем не только несущих, но и дополнительных. Лучше всего заранее сбить опалубку из досок -потом будет легче ее установить. Высота сбитой опалубки составляет примерно 25 см, но не меньше. А ширина — около 30 см. Длина же будет соответствовать длине стен будущего здания.
Чтобы правильно все сделать, сначала вам нужно на углах и по периметру всех стен забить в грунт кирпичи через каждые 0,5 м. Они будут служить опорой для опалубки. Теперь нужно постепенно ставить все сбитые опалубки по периметру дома и по уровням всех стен, при этом подбивая молотком их в землю. Не забывайте пользоваться уровнем. Это поможет избежать перекосов и сделает опалубку максимально ровной и надежной.
Вернуться к оглавлению
Заливка фундамента, устройство коммуникаций и пола
После того как опалубка установлена, постепенно заливайте ее бетонным раствором. Важно чтобы раствор был достаточно густым. А еще рекомендуется в него добавлять мелкие части металлической арматуры. Когда бетон залит в опалубку везде доверху, оставьте его на двое суток застывать. Не забывайте и про анкера, которые должны быть углублены на 15 см в раствор в опалубке, а другие 15 см должны выступать снаружи острым концом вверх. Это нужно для того, чтобы потом сразу на них можно было закрепить несущую часть каркаса. Анкера делаются в опалубках через каждые 0,75 м.
Не забывайте и о коммуникациях для каркасного дома. Так, если вы решили часть их углубить под фундаментом, нужно это сделать сразу. Пока раствор застывает, углубите необходимые части коммуникаций сразу в грунт. Рекомендуется газовые трубы углублять на 1 м, водопроводные — на 50 см. Перед углублением обмотайте коммуникации специальными утепляющими и защитными материалами.
Вам останется сверху еще раз утрамбовать грунт на углубленных трубах, а те места, где трубы имеют начала, концы и переходы, необходимо обязательно отметить специальными знаками на земле. Лучше всего это сделать при помощи специальной ленточки.
Затем следует заливка стяжки под . Перед этим следует уложить на всю поверхность будущего дома гидроизоляционный материал для фундамента. Подойдет обычный толь, если у вас нет средств на более дорогие материалы. Поверх толя будем заливать стяжку, высота которой примерно на 10 см должна быть ниже опалубки. Для этого замесите хороший раствор с добавлением мелкой арматуры. Деревянную опалубку можно не снимать, если она выполнена из пропитанного защитными составами дерева. Во время заливки стяжки не забывайте про места вывода коммуникаций.
Теперь вам нужно устроить пол для каркасного дома своими руками. Для этого на уже высохшую стяжку на саморезы устанавливаются лаги, поверх которых настилается слой утеплителя. После этого сверху на лаги кладутся доски для пола, которые лучше всего крепить на шурупы. По окончании строительства можно будет отделать пол желаемыми материалами.
Вернуться к оглавлению
Монтаж каркаса для дома
Вернуться к оглавлению
Подготовка материала
Итак, фундамент залит, основа для пола готова. Теперь можно смело приступать и к . Так как весь каркас будет делаться из дерева, приобрести его необходимо заранее. Следите за тем, чтобы дерево на момент выполнения строительных работ имело влажность не выше 12%. Если древесина влажная, следует ее досушить под навесом, избегая попадания прямых лучей солнца.
Помимо хороших деревянных досок вам понадобится ОСБ (ориентированная стружечная плита). Это специальный материал, который будет служить обшивкой для вашего каркаса. Поскольку такие плиты намного прочнее фанеры и пропитаны специальными составами, они будут отличным средством укрепления и защиты дома.
Древесину и ОСБ необходимо дополнительно обработать антисептическим составом и дождаться его полного впитывания. Преимущество такого метода состоит в том, что древесину не только мелкие насекомые и грызуны повреждать не будут, но она будет еще и хорошо сохранять свою форму, не меняя при этом начальных размеров.
Вернуться к оглавлению
Монтаж каркасных стоек и укосин
Теперь приступаем к укладке дерева для каркасного дома своими руками. Проверьте уровнем ровность ростверка в опалубке и начинайте насаживать на анкера брусья. Первый ряд, как правило, будет у вас состоять из самых толстых и тяжелых брусьев. После крепления зафиксируйте каждый брус сверху молотком, а по углам и на переходах скрепите брусья между собой специальными металлическими уголками, зафиксировав все это шурупами. Для большей надежности можете даже посадить нижние ряды брусьев на фундамент с применением шурупов и гаек.
Следующий этап — монтаж вертикальных стоек каркаса. Они будут устанавливаться на уже закрепленные брусья. Начинаем работу с угловых вертикальных стоек. Из всех вертикальных это должны быть самые толстые стойки. Крепить их к горизонтальным брусьям следует при помощи металлических усиленных уголков (лучше всего из нержавейки), которые фиксируются гайками и болтами. Во время крепления сразу уровнем проверяйте вертикальность, чтобы потом вам не пришлось разбирать и переделывать весь каркас.
При монтаже вертикальных стоек для каркасного дома своими руками не забывайте о том, что вам еще в заранее согласованных в проекте дома местах необходимо будет установить окна и двери. Для этого отмеряйте от углов всех стен точное расположение окон и дверей. В местах, где они будут, вам нужно будет аккуратно выпилить середины вертикальных стоек. При этом на выпиленных местах нужно будет уголками закрепить горизонтальные доски, которые должны плотно прилегать к частям вертикальных и быть идеально ровными. В результате места для окон и дверей должны быть сделаны таким образом, чтобы после устройства кровли вам осталось лишь вставить рамы и двери.
После укрепления всех угловых стоек приступайте к работе с основными стойками. Помните, что высота стойки должны равняться высоте этажа. В этом состоит специфика крепления стоек на уголки. Метод крепления такой же, с применением уголков.
Обязательным этапом работы здесь является еще и установка укосин. Это такие же стойки, только крепятся они по диагонали и носят временный характер. За счет таких укосин вертикальные стойки не смогут расшататься. Поэтому сразу после завершения работы с вертикальными стойками, закрепите на обычные толстые гвозди временные укосины по диагонали с двух сторон стен.
Вернуться к оглавлению
Монтаж верхнего яруса и укрепление каркаса
Теперь можем смело переходить к креплению верхнего яруса нашего каркаса. Делается это с помощью все тех же досок. Теперь будем накладывать горизонтальную верхнюю доску на вертикальные стойки. Если вы вовремя сделали замеры уровнем, у вас не должно возникнуть проблем с их перекосами или неровностью.
Крепление осуществляется с применением все тех же металлических уголков. А когда все будет готово, вы сможете смело снять временные диагональные стойки — каркас уже будет надежно закреплен, поэтому переживать по поводу его расшатывания уже не имеет смысла.
Очень важным этапом строительства каркасного дома своими руками считается укрепление уже установленного каркаса здания. Осуществлять это лучше всего посредством применения специальных укосов — досок, которые крепятся на углах сверху и снизу. В общей сложности получится, что каждая вертикальная балка будет иметь 2 укоса сверху по двум сторонам и аналогично два снизу.
Крепятся такие укосы на обычные гвозди, как показано (см. Рис. 1). Гвозди лучше выбирать потолще и подлиннее, чтобы крепление было максимально крепким. Следует учесть еще и то, что прикреплять такие укосы можно только к геометрически правильным стойкам. Поэтому если вы при замерах заметите погрешности в их ровности, нужно будет тут же все исправить, иначе укосы не дадут должного эффекта.
Следующий этап — установка балок для потолка. Делать это нужно при помощи стальных уголков, так как этот метод считается самым надежным. Для этого берем поочередно каждую потолочную балку и горизонтально ее опираем поперек верхней обвязки. После этого контролируем, чтобы расстояние между балками было одинаковым, и уровнем проверяем ровность балок.
Если все нормально, можно шурупами скреплять балку с верхней обвязкой через уголок. Причем каждая балка должна иметь по два уголка с обеих сторон на двух концах. Далее на такие потолочные балки вы сможете либо строить дополнительные балки для чердака (тогда крыша будет иметь уклоны с двух сторон), либо сразу настилать кровлю.
Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Еще одна относительно недорогая технология
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Самым быстрым способом строительства дома своими руками является выбор в пользу каркасной технологии. При этом на строительство каркасного дома уходит значительно меньше средств, чем на другой вид постройки. Всю работу можно выполнить самостоятельно, составив подробную схему и руководствуясь пошаговой инструкцией. Многие моменты хорошо освещены в тематических видео, отдельные нюансы становятся понятными при просмотре, размещенных в статье фото.
Выбор технологии, участка, устройство фундамента
Чаще всего каркасные дома возводят по двум технологиям: каркасно-рамочной и каркасно-щитовой. Тогда как, используя 2-й способ, монтажные работы придется выполнять с привлечением специальной техники, то первая технология позволяет обойтись своими силами.
Обустройство столбчатого фундамента
Определившись с методом строительства, следует детально изучить участок. Лучший вариант, когда он находится на возвышении и достаточно сухой. Если на отведенном под строительство месте есть старые деревья, то их необходимо тщательно выкорчевать. Если часть корней останется, то пойдет молодая поросль и это приведет к разрушению фундамента.
Профессиональные строители не рекомендуют строить каркасный дом высотой более чем 2 этажа. Поскольку дом получается легким, то мощный фундамент не нужен. Его назначение - обеспечивать стабильное положение рамы. Что касается типа, то подойдет столбчатый, ленточный, на основе бетонных блоков. Для жесткости в ленточный фундамент закладывают арматуру, в столбчатом - устраивают ростверк, используя для этого монолитную ленту или швеллер.
Внимание: избегайте участков с нестабильной почвой, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.
Пошаговая инструкция по устройству каркасного дома своими руками
Вся прелесть каркасного строительства в том, что дом можно возвести в течение одного сезона. При этом небольшой вес материалов позволяет обойтись без тяжелых строительных машин и выполнить всю работу практически самому.
Что касается качества, то правильно построенный и красиво отделанный каркасный дом трудно отличить от сруба из бруса. В плане финансов он обойдется куда дешевле из-за того, что как раз этого самого бруса уйдет значительно меньше.
Коммуникации, черновой пол
Каркасный дом устроен так, что монтаж коммуникаций выполняют при возведении фундамента. Для инженерных сетей в грунте устраивают углубления, гидроизолируют их и утепляют. При этом на схему наносят все соединения с целью облегчения дальнейшего монтажа.
Строительство дома на сваях
После этого приступают к устройству чернового пола. Зачастую останавливают выбор на бетонной стяжке, высотой около 100 мм. Придерживаются следующей технологии:
- монтируют опалубку;
- укладывают тепло и гидроизолирующий слой;
- заливают бетон;
- устанавливают лаги на застывшую стяжку;
- утепляют конструкцию, разложив между лагами базальтовую вату или пенополистирол;
- раскладывают по лагам доски.
Каркас
Следующим этапом строительства является возведение каркаса. Он является основой дома такого типа и представляет собой конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, ригелей, горизонтальных обвязок. Изготавливают его как из дерева, так и из металла. Деревянный каркас является более простым и дешевым вариантом, в этом случае не нужно применять сварочное оборудование.
Возведение каркаса
Для деревянного каркаса нужна древесина высокого качества с максимальной влажностью 12%. Минимальное сечение брусьев 15 х 15 см, а длина подбирается по высоте дома. Углы соединяют методом шип-паз так, чтобы зазоры полностью отсутствовали. К брусьям крепят балки с шагом 30, 40, 60 см в зависимости от того, какой материал выбран для обшивки. Под будущими окнами закладывают дополнительные балки. В качестве наружной обшивки дома используют вагонку, доски, ОСБ.
Перед тем как приступить к работе, необходимо обработать антисептиком всю древесину и подождать, пока он полностью впитается. Это необходимо не только для защиты от грызунов и насекомых, но и для того, чтобы хорошо сохранилась первоначальная форма и размеры материала.
Внимание: чтобы обеспечить долговечность каркасного дома не используйте металлических соединений. Дерево, контактируя с металлом, гниет. Самым надежным креплением являются деревянные нагели. Для большей жесткости каркас раскрепляют раскосами.
Поможет правильно устроить каркас будущего дома просмотр этого видео:
Стены
Каркасная стена состоит из собственно каркаса и утеплителя. Выполняют их по следующей технологии:
- Внешнюю сторону готового каркаса оббивают рулонным гидроизолирующим материалом.
- Поверх этого слоя устраивают обрешетку, чтобы обеспечить вентилируемый зазор.
- Обшивают стены снаружи блокхаусом, вагонкой или другим материалом.
- Свободное пространство между стойками заполняют утеплителем и фиксируют его скобами. При этом, когда в доме собираются жить постоянно, то выбирают пенополистирол или минеральную вату толщиной минимум 50 мм. Для дачного варианта используют более тонкий утеплитель.
- На внутреннюю сторону стены помещают слой парогидроизоляции и набивают обрешетку.
- Дальше следует отделочный слой. Чаще всего для этой цели используют гипсокартон.
Совет: лучше, когда все детали дома выполнены из дерева одной породы.
Внутренние перегородки
В основном перегородки монтируют из такого же бруса, как и основной каркас, хотя иногда используют и брус 100 х 50 мм, но только в одноэтажных домах. Структура внутренних стен проще, чем внешних.
Чертеж каркасного дома
Если рассматривать простую схему, то включает она следующие элементы:
- стойки каркаса;
- утеплитель;
- 2-сторонняя многофункциональная или пароизолирующая мембрана;
- отделка.
Можно использовать и готовые, выпускаемые в промышленных масштабах, сендвич-панели, тогда вся работа сводится только к их монтажу и вырезанию проемов.
Окна
Строительные нормы гласят, что окна должны занимать 18% площади стен. Для загородного коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, оптимальный вариант - двойные стеклопакеты.
В местах, где проектом предусмотрены оконные проемы и двери выпиливают очень аккуратно вертикальные стойки посредине. Вверху и внизу получившегося проема закрепляют плотно прилегающие к получившимся отрезкам, идеально ровные горизонтальные доски. После того как будут завершены работы по устройству крыши, в эти места просто вставляются готовые рамы.
Крыша
У каркасного дома конструкция крыши более проста. С учетом того, что самая большая механическая нагрузка приходится на каркас, сооружать его надо в соответствии со всеми требованиями. При этом крыша может приобретать любые очертания, требующие установки стропил различной степени сложности.
Схема: обустройство крыши дома
Варианты подбирают, исходя из параметров дома и его конструктивных особенностей. Пошаговый монтаж осуществляется следующим образом:
- Выполняют детальную схему монтажа стропильной системы. Рассчитывают шаг, опираясь на размер стойки, определяются с размером пролетов, исходя из площади сечения балок. При этом нормальный шаг - 40-100 см, пролет - 2,5-5 м.
- Монтируют стропила, закрепляя их кровельными гвоздями, пластинами, уголками. Опорой стропилам служит жестко зафиксированный маурлет 10 х 10 см. Для соединения стропильных ног используют накладки зубчатые.
- Устраивают обрешетку. Вид ее зависит от выбора кровельного материала. Если это металлопрофиль, то используют брус 5 х 5 см. Крепят его через каждые 0,5 м. Под гибкую черепицу устраивают сплошную обрешетку из ОСП.
Внимание: при пролете более 5 м под стропила устанавливают подпор.
Перекрытие для неотапливаемого чердака, состоит из таких слоев:
- несущий брус;
- дощатая подшивка пола;
- черновой 9 мм пол из плит ОСП или ЦСП;
- тепло и пароизоляция;
- основание пола из ЦСП;
- теплоизолятор;
- стяжка со слоем гидроизоляции.
Материалом для стропил служат деревянные балки, при этом шаг стропил равняется шагу стоек каркаса. В основном для каркасных домов устраивают скатную или плоскую кровлю.
Внимание: рассчитывая шаг, принимайте во внимание как нагрузку, так и сечение балок, пролеты, материал покрытия.
Как видите, работы по монтажу каркасного дома не очень сложные. Для самостоятельного возведения такого дома вам хватит сведений, полученных после прочтения этой статьи, а к профессиональным строителям понадобится обращаться разве что за дополнительной консультацией.
Строительство каркасного дома: видео
Каркасный дом своими руками: фото
Каркасное домостроение заслужено пользуется популярностью во всем мире. Еще с середины прошлого века дома, построенные по этой технологии, стали активно строиться в скандинавских странах, а также в Канаде и США.
Популярность обусловлена скоростью строительства, относительной дешевизной и прекрасными энергосберегающими характеристиками. Именно это является большим плюсом при строительстве в странах с холодным климатом.
Современные технологии каркасного домостроения взяли самое лучшее от зданий из различных материалов и создали поистине уникальную конструкцию стен, которая сочетает в себе отличные несущие, ограждающие, теплоизоляционные, звукоизоляционные свойства при небольшом весе, простоте и малых сроках монтажа.
Конструкция зданий позволяет собирать строение, как конструктор из деталей, с проведенными в них коммуникациями. Тем более что каркасное домостроение позволяет внедрить в жизнь любые архитектурные формы.
Как построить каркасный дом своими руками?
В России такой тип строительства не получил широкого распространения. Виной тому недобросовестные строительные компании, которые в свое время интенсивно стали возводить целые коттеджные поселки с каркасными домами, возведенные с нарушением технологии. Это привело к тому, что через несколько лет стеновые конструкции перестали держать тепло, а это в условиях наших зим неприемлемо.
Однако в последнее время изготовление каркасных домов поставлено на промышленный поток и достаточно купить готовые детали, чтобы самостоятельно возвести здание. Это обеспечить строгое соблюдение технологии работ и надежность постройки.
Домостроительные комбинаты, специализирующиеся на каркасном домостроении, обычно предоставляют ряд услуг, в число которых входит не только изготовление частей дома, но и его проектирование. В проектном бюро можно подобрать подходящий типовой проект и внести в него возможные изменения. Детали здания будут промаркированы в соответствии с проектом. Это позволит быстро и легко собрать строение на месте.
Если предстоит строительство небольшого дома и стоимость готового проекта кажется слишком высокой, можно подыскать подходящие чертежи в интернете. Если не устраивает ни один из этих вариантов, то следуя многочисленным рекомендациям, сопровождающим проекты из интернета можно самостоятельно начертить схему каркаса и рассчитать основные узлы.
Материалы для строительства каркасного дома своими руками?
После того как составлены все чертежи или приобретен проект, можно просчитать необходимое количество необходимых материалов. Для возведения каркасного дома, в зависимости от проекта могут понадобиться следующие материалы:
- Бетонный раствор соответствующей марки для устройства фундамента. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый;
- Арматура различного диаметра для армирования фундамента;
- Гидроизоляция. Это может быть рубероид, синтетическая пленка или битум;
- Доски для несущего каркаса. Наиболее подходящие размеры 50*150 мм;
- Доски для стропильной системы. Обычно применяют сосновые сечением 50*200 мм;
- Доски для внутренних стен размерами 20*100 см;
- OSB плиты от 18 до 22 мм толщиной;
- Специальные пропитки для дерева, предохраняющие от гниения, вредителей, возгорания;
- Лакокрасочные материалы;
- Утеплитель. Наиболее подходящим является минеральная вата;
- Гипсокартон для обшивки стен внутренних помещений;
- Сайдинг, вагонка или декинг для обшивки здания снаружи;
- Кровельный материал;
- Провода, кабельные каналы, гофротрубы электротехнические изделия для устройства электропроводки.
Из инструментов всегда должны быть под рукой:
- Молотки различных размеров;
- Стамески в ассортименте;
- Гвоздодеры;
- Уровень , отвесы;
- Рубанки;
- Электролобзик;
- Дисковой пилой;
- Дрелью;
- Шуруповертом, желательно безпроводным;
- Кистями различных размеров;
- Отвертками в ассортименте;
- Лестницей и лесами;
- Карандашами, маркерами, мелом.
Строительство каркасного дома своими руками поэтапно
Строительство любого дома нужно вести этап за этапом, строго соблюдая технологию строительства.
Фундамент
После планировки строительной площадки можно приступить к устройству фундамента.
Несмотря на то, что каркасный дом не дает такую нагрузку на фундамент, как каменные дома, основание нужно делать основательное. Так как каркасные дома не бывают выше двух этажей, то заглубленные фундаменты можно не делать. Наиболее приемлемыми типами фундаментов являются мелкозаглубленные ленточные, столбчатые или сборные из фундаментных блоков.
Для устройства столбчатого фундамента или фундамента из асбестовых труб уйдет около одного кубометра бетона. Столбы устанавливают с шагом от полуметра до одного метра. Вдоль разметки по периметру нужно выкопать ямы глубиной 1 м. На дне ямы устраивается гравийно-песчаная подушка, выставляется арматура и заливается бетоном. Готовый фундамент должен набрать прочность в течение двух или трех недель. После этого можно приступать к строительству.
В последнее время широко получили распространение винтовые сваи. Основным их достоинством является то, что для их устройства не требуется привлечения строительной техники. Их устройство по силам сделать троим людям.
Устройство чернового пола
Поверх фундамента устраивается слой гидроизоляции. Все доски каркаса обрабатываются антисептиками и противопожарными составами. Очень важно, использовать для строения дома качественную и сухую древесину. Доски выставляются на основание строго по уровню, малейший перекос может привести к нарушению геометрии всего строения. Также важно соблюсти точность углов. Хорошим помощником в этом будет лазерный уровень.
Крепятся доски к фундаменту анкерными болтами. После выставления лаг можно приступить к теплоизоляции. Утеплитель укладывается между лагами по слою ветрозащиты. После слоя утеплителя необходимо уложить слой пароизоляции, проклеив стыки скотчем. После этого по лагам укладывается чистовой пол, закрепляя его гвоздями или скобами. Очень важно использовать при строительстве древесину одной породы дерева.
Сборка каркаса дома
Первым этапом возведения каркаса является установка нижней обвязки. Ее лучше устраивать без использования металлического крепежа, так как древесина в местах соприкосновения с ним будет загнивать быстрей. Для нее используют брус сечением 150*150 или 200*200, предварительно обработанный антисептиками. Брус должен быть установлен по всему периметру здания и под несущими стенами.
После этого выставляются вертикальные доски каркаса на высоту потолков. Начинается весь процесс с углов здания. Угловые стойки выставляются на нагели строго вертикально и крепятся вертикальными распорками. После этого выполняется верхняя обвязка.
Все это нужно выполнять, строго соблюдая углы. Потолочные балки крепятся к вертикальным стойкам. После этого выставляют дополнительные стойки в местах устройства перегородок и в качестве подпорок для балок. Они обеспечат необходимую прочность дому.
Устройство кровли
Стропильную систему можно собрать на земле, а потом поднять ее наверх, но для этого нужен будет кран, что не всегда возможно при возведении частного дома. Гораздо проще и удобнее будет собрать конструкцию по месту.
Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.
Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов.
Грамотная заливка фундамента – довольно кропотливое занятие. Необходимо учитывать местность на самом участке, наличие грунтовых вод и их уровень, сезонность осадков, температурные колебания в течение года и так далее. Большей популярностью при возведении каркасных домов пользуются фундаменты свайные или свайно-ростверковые, а также ленточные.
Для климата нашей страны оптимальным решением станет выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента. Он прост в обращении, прочен, надежен и относительно недорого стоит. К тому же, он равномерно распределяет вес дома на опоры.
Сваи для такого фундамента лучше выбирать с расширенной пяткой, так увеличиваются их несущие характеристики. Бурить под них отверстия можно вручную буром или используя автоматику. Для опалубки берут рубероид, сложенный в несколько слоев, или трубы из ПВХ или асбестоцемента. Внутрь свай крепятся скрепленные между собой прутья арматуры, а потом все это заливается бетоном. После заливки сверху крепится ростверка (опалубка для ленты), в которую кладется связанная арматура, которая, в свою очередь, соединяется с концами арматуры из свай. Желательно сразу оставлять место для прокладки коммуникаций и вентиляции.
В ленте фундамента обязательно крепятся шпильки (через каждые 1-2 м, от углов по 30 см) – потом к ним будет прикрепляться обвязочный брус. И далее следует общая заливка бетоном (для крепости можно накрыть его полиэтиленом). Фундамент для щитовой постройки готов, при комфортной внешней температуре около 20 градусов уже через 4-5 дней можно двигаться в строительстве дальше. Если температура ниже, ждать придется дольше – от 10 дней.
Второй этап. Обвязка, изоляция, пол.
Вначале делаем гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику, рубероид или гидроизол. Первым слоем кладется жидкая изоляция, потом следует черед рулонной, а сверху крепятся сухие доски (лежни), края которых выравниваются по высоте фундамента. На первый слой досок укладывается второй, чтобы перекрыть возможные щели.
И уже к лежням крепятся доски обвязок – они устанавливаются на ребро, выравниваются и прибиваются к своей основе. Следующим шагом станет монтаж лаг – по способу крепления они напоминают установку обвязок, прибиваются косыми гвоздями.
Когда основа для пола подготовлена, можно приступать к его утеплению. Есть различные способы утеплить напольное покрытие, в том числе, можно использовать недорогой пенополистирол, тем более, что он не боится влаги. Ориентировочная толщина пенополистирола составит около 150 мм, укладывается он в 2 слоя для перекрывания стыков и швов. Дополнительно по периметру рекомендуется пройтись герметиком для обеспечения полной изоляции поверхности.
После изоляции настилаем черновой пол из досок и верхнего слоя фанеры. Если фанера достаточно велика (более 15 мм), то можно обойтись без повторного настила. Если нет, то лучше будет сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем. Наш пол готов.
При возведении стен можно использовать 2 технологии – каркасно-щитовую и “баллун”. Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать “по месту”. Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.
Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине – до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.
Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.
Четвертый этап. Перекрытия.
Балки перекрытий обычно опираются на брусья верхней обвязки. Крепиться перекрытия могут на:
– уголки;
– стальные кронштейны;
– либо же быть с врезкой.
Если перекрытия крепятся с врубкой, то глубина пропила обычно не превышает половины толщины бруса из верхней обвязки. Сверху каждый элемент крепится 2 гвоздями.
Размеры балок выбираются в зависимости от будущей этажности дома. Если планируется второй этаж, сечение балок должно быть большим, а шаг их установки – меньшим. Кроме того, в этом случае перекрытия необходимо будет покрыть черновым полом следующего этажа.
Пятый этап. Стропильная система, кровля.
Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото)
– их конструкции весьма схожи. Единственным условием будет выбор кровельного материала с малым весом, чтобы деревянные перекрытия смогли его выдержать.
Для крепления стропильных систем по краям балок прибиваются бруски, в стропилах для него делается запил. Набиваем обрешетку и фиксируем стропильные системы в определенном положении.
Шестой этап. Утеплители.
Известным утеплительным материалом для щитовых деревянных домов является базальтовая вата, особенно практична она в матах – их легко можно применять для утепления каркасных стен, они обладают отличной плотностью и более удобны.
Можно применять и минеральную вату. Однако при всех своих прекрасных изоляционных свойствах она может промокать, поэтому ее следует дополнительно прикрывать мембраной.
Собственно, все. В очень общих чертах, но щитовой дом своими руками вы построили и вам есть чем гордиться. В качестве наглядного пособия рекомендуем к просмотру видео ниже.
