Ограждение на кирпичном цоколе. Поэтапное строительство забора из кирпича

Возведение ограждающей конструкции является практически первым обязательным вопросом, за который берутся обладатели земельного участка. Из широкого перечня строительных материалов для сооружения заграждения наиболее долговечным и прочным считается кирпич либо камень. Строительство забора из кирпича обусловлено возведением на длительный срок, подобное обнесение территории менее всего поддается деформациям, да и смотрится более монументально и стильно.

Поговорим в статье ниже именно о кирпичном заборе, о том, как его правильно возвести, чтобы он выдерживал вес распашных ворот, какой заложить фундамент под него, как предотвратить намокание кирпичной кладки в заграждении и как соорудить его с учетом закладки оборудования.

Определяем высоту и толщину кирпичного ограждения. Расчет расхода кирпича

Рассмотрим вопрос правильного определения высоты кирпичного периметрального барьера и толщины закладки из кирпича. Если ограждение из искусственного камня возводится исключительно в декоративных целях, то толщина его может быть в половину изделия. Фабрикат в таком случае кладется «ложкой», то есть длинной боковой стороной ребра вдоль обнесения. Либо выложить в один фабрикат, поперек конструкции. Часто кирпичные заборы возводятся в полтора либо два изделия, реже – в три кирпича.

Высота огорожи определяется от индивидуальных предпочтений. Можно возвести декоративную оградку, возвышающуюся от 0,5 метров до одного. Чтобы сделать двор уединенным и прикрытым от посторонних взоров, рекомендуют возводить территориальное обнесение высотой до 3,5 м, учитывая то, чтобы не загораживалось основное сооружение — жилой дом. Стоит помнить, что, подбирая правильную высоту своей изгороди, нужно учитывать факт ветрового воздействия на глухую поверхность. Заграждение должно успешно противостоять силе ветровых порывов, поэтому перед непосредственным строительством стоит , преобладающих в данной местности застройки.

Приступая к возведению заграждения из фабричных глиняных брусков, необходимо учитывать расход строительного материала. Сам материал на цокольное обведение по цвету и структуре подбирают сходный с цоколем дома. Столбы ограды и глухое полотно выкладывают чаще всего из идентичной строительной продукции, из которой сооружено и основное строение. Чтобы жилое построение не сливалось с территориальным обнесением, укладку делают с некоторыми вариациями, изменениями.

Расход материала рассчитывается исходя из общей протяженности оградительной конструкции и его предполагаемой толщины стены. Заграждение из фабричных искусственных прямоугольных камней является достаточно дорогостоящей конструкцией, поэтому чаще всего монументальный барьер выстраивают лишь со стороны фасадной части дома, с заезда либо входа на территорию. При возведении стен огорожи в одно пустотелое изделие либо одинарное пустотелое на площадь в 1 м 3 потребуется примерно 400 штук фабрикатов, а также 0,221-0,223 на 1 м 3 раствора. При строительстве с использованием утолщенного изделия: 300 штук материала и 0,205 раствора на один м 3 .

При планировании строительства огорожи в полтора кирпича из одинарного либо пустотелого материала, необходимо запастись 395 шт./1 м 3 и замешать раствор в объеме 0,236 м 3 . При закладке утолщенного глиняного продукта понадобиться приобрести 296 штук и смесь в количестве 0,216 на 1 м 3 .

Земляные работы: фундамент для кирпичного ограждения

На начальной ступени облагораживания территории необходимо разметить территорию расположения периметрального барьера. Для начала разметим опоры: при определенной толщине полотна стены, их располагают на расстоянии 250-400 сантиметров друг от друга. В точках размещения стоек забьем колышки, которые, конечно же, должны соблюдать одну линию. Достичь одной линии довольно просто при помощи обычного знакомого нам натянутого шнура.

Конкретный тип фундамента для ограждения можно выбрать, опираясь на основание, на котором воздвигнут и дом. Глубина закладки базы под огорожу рассчитывается приближенно таким же образом, как и глубина основания под капитальным зданием, с учетом того, что база под жилое строение рассчитана правильно. Фундамент под кирпичный забор часто рекомендуют заливать именно железобетонный ленточный, глубиной до 800 мм, шириной — 300 мм.

Ленточное основание допускается заменять ростверком. Отличие от ленточного основывается на том, что ростверк оснащается сваями, которые углубляют в землю на 120-180 см, учитывая глубину промерзания грунтов в затяжные зимние периоды. Чаще ростверк используют в холмистых местностях, которые имеют свои свойственные им особенности.

Далее следует стадия строительства, на которой стоит определиться точно с местом расположения опор для ворот и калитки. На этом этапе устанавливают опоры ограды. Традиционно в качестве опорных основ используют трубу из металла диаметром до 15 см либо швеллер, под который выкапывают квадратную яму чуть шире фундаментного основания, чтобы металлические изделия имели возможность опираться на залитое железобетонное основание. Укрепление столпов из прямоугольного искусственного камня швеллером потребно для того, чтобы принимать на себя повышенную нагрузку от калитки и распашных врат, которые будут висеть на одном опорном изделии.

Ямы под столпы копаются после подготовки траншеи под ограду. В траншею укладывается каркас из арматуры с диаметром прута около 12 мм: две жилы арматуры вверху и две внизу. Желательно каркас не сваривать электросваркой, а вязать, поскольку места, располагающиеся возле сварочного шва, будут очень слабыми. Под каркас необходимо уложить куски фабрикатов или целую продукцию из глины, чтобы не было контакта арматуры с почвой в избегание поражения коррозией металла.

Для притворной рамки калитки выставляем короб, сваренный из уголка размером на 100 мм. В месте расположения входной двери во двор, между опорными трубами каркас не понадобится, просто уложим небольшую ферму и приварим ее к коробу из уголка на 100 мм и швеллеру для врат, чтобы оба металлических короба жестко защемились.

В месте благоустройства въездных врат также не будем использовать каркас, уложим ферму из угла металла (50 мм) и разварим между сваренным коробом. В местах расположения остальных рядовых опор выпустим по четыре штыка прутов выше бетонной заливки примерно на 20 см. К прутам позже довяжем каркас под воздвижение столба.

После всех перечисленных выше земляных работ и приготовлений приступаем к непосредственной заливке траншеи бетоном. Используют обычно для подобных целей бетон марки 100. Раствор готовят в следующей пропорции: цемент – 1 ведро, песок – 3 ведра, щебень – около 5 ведер.

Цоколь для ограждения

При плюсовой температуре бетонная смесь в траншее застывает не больше пары суток, после чего можно смело браться за сооружение цоколя огорожи.

Если участок застройки имеет некоторые перепады по высоте, то в возвышенном месте у основания можно уложить одинарный забутовочный красный фабрикат из глины, поскольку его все равно придется присыпать грунтом. При кладке цокольной поверхности тонким кирпичом шириной около 80 мм, внутри образуется пазуха, поскольку шириной полотно мы приняли, допустим, 250 мм (в кирпич). Образовавшиеся пазухи рекомендуется залить бетоном.

Перед кладкой подножия, стоит позаботиться о . Чтобы влага с земли по бетонной стяжке не поднималась в изгородь из искусственного глиняного камня. Слоем рубероида либо акваизола устелем поверхность бетонной базы.

Гидроизоляция нужна и подножию, поскольку при обильных дождях либо при снеговых сугробах, оно имеет свойство напитываться влагой. Поэтому второй слой гидроизоляции прокладываем по цокольному постаменту.

Рядовые столбы кирпичного ограждения. Закладные для ворот и оборудования на столбах ограждения

Сечением рядовые столбы огораживающей конструкции можно принимать в среднем 510х510 мм. Для дополнительной прочности, кроме каркаса из ребристых арматурных прутов диаметром до 12 мм, кирпичные столбы для забора заливают бетонной смесью. Квадратные либо круглые трубы внутрь рядовых столбов нет смысла закладывать. Для перевязки уложенного кирпича опоры желательно использовать кладочную сетку с клеткой 10х10 см, толщиной в 3 мм.

В наших столпах для врат расположены швеллера, которые рекомендуют заливать раствором бетона для предотвращения появления коррозии. Кроме этого в перевязке также используется кладочная сетка, а свободные пустоты внутри заполняют бетоном.

К швеллерам, находящимся в столпах для распашного въезда, приваривают закладные размером 80х80 мм, к которым приваривают и сами чаще всего кованные входные изделия. Закладные будет немного видно, получится своеобразный пятачок расположенный заподлицо с кирпичной укладкой. При высокой ограде, соответственно и опорах, используют не меньше трех закладных с одной стороны для массивных врат, для входной калитки достаточно двух.

Закладной пятачок приваривается к швеллеру при помощи уголка шириной в 50 мм. Закладные для двигателей распахивающихся массивных элементов делают чуть большим размером: 80х150 мм. В стены вмуровываются металлопластиковые трубы диаметром в 3/4, которые будут пропускать через себя электрические провода, необходимые для питания двигателя. Дополнительно, при необходимости, закладываются гильзы для домофона и электрозамка.

Кладка полотна ограждения и защита фундамента: обустраиваем отмостку

Полотно огорожи выполняем из того же материала, что и столпы. Толщина стены составляет в одно изделие, а перевязаны они между собой той же сеткой для кладки, которая использовалась нами и при сооружении столпов. Сетка закладывается через каждые три-четыре ряда укладки.

Столбы с полотном перевязываются с помощью гладких арматурных прутов, которые закладывают при возведении опор в промежуток через четыре ряда. Прутья диаметром в 6 мм необходимо согнуть полукругом либо прямоугольником размером примерно 150х800 мм и укладывать по обе стороны полотна.

Основание территориального обнесения из кирпича необходимо защитить от намокания, поскольку при затеке под подошву заграждения воды, почва раскиснет, а при минусовой температуре, напитавшаяся влагой земля расширится и подорвет фундамент. Для цели защиты основания стоит обустроить отмостку для изгороди.

Шириной отмостку примем около 80 см, возле цоколя толщина заливки будет составлять ориентировочно 15 см, к наружному краю – 10 см. Под отмостку следует подготовить поверхность: убрать мусор и верхний слой грунта.

Разметим отмостку с помощью натянутых шнуров. Далее сделаем песчаную подошву, которую необходимо пролить водой. Выставим опалубку по периметру будущей отмостки и вяжем каркас сетки с размером очка около 250 мм из арматуры сечением в диаметре не меньше 6 мм. Сетку установим немного выше пролитого водой слоя песка и приступаем к заливке опалубки бетонным раствором.

Завершающие работы

Под необходимыми завершающими работами подразумевается накрытие огораживающей конструкции и шапок на столпах. Шапки можно выложить из той же продукции, что и полотно в виде распушки нескольких рядов или приобрести готовые необходимых размеров шапки из пластика, бетона и т. д. Метод укладки шапки на столпах, как распушка, подразумевает выполнение последующего ряда кирпичей с укладкой внапуск. Чаще всего напуск делается не более одного сантиметра, чтобы снизу в материале не просматривались заводские отверстия изделий.

Накрытие для огорожи достаточно важный аспект, поскольку очень редко задумываются о том, что атмосферные воды могут затекать в кирпичную кладку. Чаще всего накрывают ограждения металлом. Наиболее приемлемым вариантом для металлического накрытия является, когда оно имеет «слезник» шириной от 3 до 5 см, с которого вода сходит прямо на землю, а не на кирпичную поверхность. При использовании бетонных накрытий вода имеет все шансы затечь в кладку.

Если вы все это предусмотрите заранее, то уж точно не столкнетесь с многими распространенными проблемами. Мы верим, что у вас все получится.

Комбинированные заборы всегда были популярны среди владельцев земельных участков. Разнообразие используемых материалов позволяет создавать не только красивые и оригинальные ограждения, но и обеспечивать максимальную степень защиты дома и участка. В данном материале мы рассмотрим заборы из кирпича и металла, их преимущества и особенности, разновидности и этапы возведения.

Металлический забор с кирпичными столбами

Забор из кирпича - это одно из наиболее надежных ограждений, а в сочетании с металлическими элементами он способен воплотить в жизнь многие дизайнерские задумки, стать визитной карточкой владельца земли.

Основные разновидности заборов из кирпича и металла

Все варианты таких ограждений объединяет один общий элемент - кирпич, из которого изготавливаются столбы. Пролеты же могут быть заполнены различными металлическими элементами.

Кирпич и кованый металл

Кирпичные ограждения, дополняемые коваными элементами, всегда ценились очень высоко. Художественная ковка способна украсить любое ограждение, придать ему эксклюзивный вид, дополнительно защитить участок от проникновения. В зависимости от пожеланий владельцев участка, соотношение кирпича и металла может быть различным. Это могут быть кирпичные столбы, пролеты между которыми заполнены коваными изделиями. Либо же сам забор преимущественно построен из кирпича, но его секции имеют металлические вставки.

Преимущества:

• Такой забор делается на века. Он способен эксплуатироваться десятки лет.
• Эксклюзивный внешний вид, возможность воплотить смелые дизайнерские разработки в жизнь.
• Надежность. Повредить такую конструкцию практически невозможно.
• Участок продувается с улицы, что нравится растениям.
• , посаженные возле такого ограждения, придают дополнительный шарм ограждению, освежают его.

Недостатки:

• Для поддержания безупречного внешнего вида и защиты от коррозии металл следует периодически , примерно 1 раз в 5 лет.
• Относительная дороговизна кирпично-кованой конструкции.
• Открыта видимость участка с улицы.
• Изготовить такой забор сложно, поэтому требуется привлечение специалистов. Если строить его самостоятельно, не имея подобного опыта, могут появиться видимые глазу ошибки. Это снизит степень привлекательности сооружения.

Кирпич и профлист

Такой забор получается глухим. Он хорош в тех случаях, когда хозяева имеют желание скрыть от посторонних глаз свой участок, также подобное ограждение способно . Такое ограждение будет замечательно смотреться возле государственных учреждений, офисов, частных домов. Такой забор успешно используют на дачных участках.

Преимущества:

• Конструкция очень быстро возводится.
• Профнастил обладает небольшим весом, поэтому его легко монтировать. Кроме того, на фундамент создается совсем небольшая нагрузка.
• Материал устойчив к перепадам температуры и осадкам, не меняет своего цвета, не ржавеет.
• Стоимость такого ограждения сравнительно небольшая.
• Глухой забор надежно скрывает видимость участка.
• Долговечность, исчисляемая десятилетиями.
• За профлистом не требуется уход.

Недостатки:

• Повышенная парусность. При сильном ветре создаются значительные горизонтальные усилия, направленные на то, чтобы вывернуть ленточный фундамент из земли. Если фундамент недостаточно глубоко залегает, а листы закреплены плохо, то со временем забор может перекоситься.
• Недостаточная прочность материала. Профлист можно легко разрезать ножницами по металлу.
• Глухой забор не позволяет участку проветриваться, что может отрицательно сказаться на жизнедеятельности растений.

Кирпич и сетка-рабица

Такие ограждения являются весьма популярными ввиду их простоты и небольшой стоимости. Применяются заборы из кирпича и рабицы для ограждения дач, частных домов, общественных заведений, автостоянок, прочих ограждаемых территорий.

Преимущества:

• Простота конструкции. Такой забор вполне можно построить самостоятельно.
• Сетка-рабица является сравнительно недорогим материалом. поэтому стоимость возведения будет ниже, нежели у других вариантов каменно-металлических ограждений.
• Участок хорошо продувается, на нем отсутствуют застои воздуха.
• Парусность практически отсутствует. Следовательно, фундамент можно изготавливать облегченным.
• Применять ограждения из кирпича и рабицы можно практически на любых объектах ввиду универсальности конструкции.
• Долговечность, особенно при использовании сетки с полимерным покрытием.

Недостатки:

• Участок просматривается с улицы.
• Сетку легко можно разрезать специальным инструментом.
• Слишком простой дизайн.
• Если сетка не имеет оцинкованного или полимерного покрытия, на ней со временем может появиться коррозия.

Составные части забора

Комбинированный вариант ограждения из металла и кирпича состоит из следующих основных частей:

• Цоколь. Он может быть бетонным, каменным или выложенным из кирпича. Часто применяют двойной цоколь. То есть, вначале заливают ленточный фундамент, который возвышается над поверхностью почвы на 10-30 см. На фундамент укладывают 3-4 ряда кирпича, который используется для возведения столбов. Получается очень красиво и надежно.
• Опорные столбы. Они возводятся из кирпича.
• Пролеты между столбами заполняются металлическими элементами.
• Отливы и колпаки. Они устанавливаются на столбы и на кирпичную кладку, защищая их от осадков.

Этапы возведения комбинированного ограждения

Строительство ограждения состоит из нескольких этапов, которые выполняются в определенной последовательности:

1. Производится разметка территории с обозначением мест расположения ленточного фундамента и опорных столбов. Опоры располагаются на удалении друг от друга порядка 2,5-3 м.
2. Прокапывается траншея под фундамент, устанавливается опалубка. Если участок находится на склоне, фундамент представляет собой несколько прямолинейных участков с разным уровнем.
3. В траншею засыпается гравийно-песчаная подушка, устанавливается армирующий каркас.
4. В местах расположения кирпичных столбов в землю вбиваются металлические трубы.
5. Заливается бетонный фундамент.
6. Производится кладка кирпичных опор на застывший фундамент. Кирпичи выкладываются вокруг металлических труб. Каждый ряд кирпича рекомендуется перевязывать металлической сеткой. В процессе кладки необходимо установить крепления для металлических элементов, которыми будут заполняться пролеты.
7. Сверху кирпичные столбы накрываются защитными колпаками, а цокольная кладка прикрывается отливами.
8. Производится заполнение пролетов между столбами металлическими элементами. Если монтируется профнастил, то дополнительно между столбами крепятся горизонтальные лаги.

Если весь забор возводится из кирпича, а дополняется коваными металлическими изделиями, то они устанавливаются на завершающем этапе строительства.

Комбинированное ограждение из кирпича и металла - это долговечная и надежная конструкция, способная не только защитить земельные владения, дом или какой-либо другой объект, но и украсить любую территорию, придать участку законченность.

Преимущества и недостатки

Плюсами можно назвать :

• Длительный эксплуатационный срок. Забору из кирпича не страшны атмосферные воздействия и температурные колебания.
• Не требуется дополнительный уход в виде обработки или покраски.
• Надежная защита, которая обеспечивается возведением достаточно высокого забора.
• Эстетический вид.

Но, как и любой материал, кирпич, а значит и забор из него, не лишен недостатков :

• Стоимость материала и работ. Забор, построенный полностью из кирпича, по карману далеко не каждому (около 17-18 тыс. руб./м).
• Возведение требует использования высококачественного сырья. Забор из старого кирпича будет иметь меньший срок службы за счет частичной изношенности материала.
• Нужна обязательная закладка фундамента.
• Высолы, которые появляются со временем в виде светлого налета на кирпиче, не красят внешний вид забора.

Разновидности

Кирпичные заборы классифицируются по следующим параметрам:

• Тип фундамента. Как правило, это ленточный, но при небольшой толщине кладки используется также столбчатый фундамент.
• Толщина кладки. Она может быть, как в один, так и в три кирпича, однако встречаются заборы в полкирпича. Не стоит забывать, что надежность конструкции зависит от толщины ее кладки.
• Высота ограждения варьируется от 50 до 350 см. Чем выше забор, тем толще он должен быть.
• Наличие или отсутствие столбов. Более привлекательными считаются заборы с кирпичными столбами, но возможно и сплошное возведение.

Комбинирование

В последнее время очень популярным стало строительство комбинированных заборов, что позволяет сохранить все преимущества кирпичной конструкции и придать ему более привлекательный вид.

Возможны варианты возведения забора только с кирпичными столбами, промежутки между ними выполняются с применением металлопрофиля, деревянных элементов, декоративного кирпича, конструкций из металла. Использование некоторых материалов может значительно удешевить строительство, при этом не уменьшить его преимуществ. К таковым можно отнести забор из профиля и кирпича.

Комбинированные заборы ставят на столбчатый фундамент, цоколь столбов армируется, кладка производится на необходимую высоту. Размеры кирпичных столбов для забора, т.е. их сечение, составляет обычно 38х38 см, реже – 51х51 см. Расстояние между столбами оставляют 3-9 м, увеличение промежутка позволяет снизить затраты.

Для защиты от разрушения под воздействием внешних факторов сооружают колпаки на кирпичные столбы забора металлические либо из бетона.

Отдельного внимания заслуживает . Эксклюзивные кованые элементы удовлетворят любой вкус, однако такие заборы отличаются высокой стоимостью. Чтобы не нарушить эстетичности вида, для кладки такого забора используют облицовочный кирпич.

Элементы ковки могут быть разных размеров и располагаться по-разному, в зависимости от этого выделяют 3 типа заборов:

• Парапетный. На выполненный из кирпича забор устанавливают кованые прутья, высотой не более полуметра. Они не только украсят конструкцию, но и дополнительно защитят дом и участок.
• Цоколь плюс элементы ковки. Цоколь возводят на высоту до 150 см, и на него устанавливают кованая конструкция.
• Кирпичные столбы и ковка. Элементы ковки ставят между кирпичных столбов на предварительно выложенный на высоту до 30 см цоколь.

Для большей надежности конструкции при возведении столбов в них кладут арматуру.

Фотографии кирпичных заборов

Образцы кирпичных заборов, наиболее красиво и интересно исполненные.

Кирпичный забор своими руками.

Сколько стоит кирпичный забор? Этот вопрос у желающих обзавестись таким ограждением возникает одним из первых. Цена вопроса, конечно, не малая, однако и здесь можно сэкономить. Вместо того чтобы платить за строительство мастерам, можно возвести забор своими руками.

Главное, как и в любом строительном процессе, соблюдать технологию и определенный порядок действий. Также стоит уделить особое внимание качеству используемых материалов.

Необходимые для работы материалы:

• Кирпич, его нужно брать с запасом.
• Камень для забутовки, арматура и бетон. Они нужны для закладки фундамента.
• Раствор для кирпичной кладки.

Инструменты, необходимые для строительства забора:

• Емкости для замешивания бетона и раствора. Сэкономить силы и время поможет бетономешалка.
• Лом, лопата, кувалда понадобятся для подготовки места под фундамент.
• Ведро для раствора, мастерок и кирка для кладки.
• Сварочный аппарат для выполнения армирования.
• Уровень, рулетка, нить.

Фундамент

Перед тем, как начать работу по обустройству фундамента, необходимо определить, какого типа он будет. Ленточный фундамент кладут на равнине, а столбчатый – на неровной местности с перепадами.

Первый тип наиболее часто используется, его закладка производится на глубину до 50 см. Ширина фундамента зависит от того, во сколько кирпичей будет кладка.

Определившись с параметрами, можно копать траншею. В нее засыпают дренажный слой (смесь песка с гравием), который поливают водой и тщательно трамбуют.

Бетон, приготовленный из песка, щебня и цемента (3:3:1 соответственно), заливают в траншею.

На участке, имеющем уклон, нужно сооружать опалубку. Бетон в нее заливается наполовину, затем производится армирование, после чего кладется оставшаяся смесь.

Чтобы в фундаменте было минимум воздушных камер, бетонный раствор после заливки нужно часто проткнуть прутом.

Полное застывание бетона происходит в течение 7 суток. По истечении этого времени можно разбирать опалубку, если она была сооружена.

Кладка кирпичного забора

Кладка кирпича производится посредством цементно-песчаного раствора. Наиболее популярна однорядная кладка для заборов, двухрядная используется для более высоких ограждений.

Возведение кирпичного забора требует соблюдения последовательности работы и качественного выполнения перевязки.

• Кирпич, чтобы улучшить дальнейшее сцепление материалов, предварительно замачивают в воде.
• По углам для установки порядовки используют гвозди. Раствор на кирпич наносят кельмой, мастерком снимают излишки. Правильность кладки контролируют с помощью уровня или натянутой нити.
• Слои раствора в рядах должны быть одинаковыми, их необходимо разравнивать прежде, чем приступать к кладке следующего ряда.
• После того, как кладка забора из кирпича завершена, следует обработать швы с помощью защитных средств или декоративных цветных составов.

В конце проводится установка элементов декора и оштукатуривание, если это необходимо.

Стоимость

Сколько стоит кирпичный забор? Цена его может разниться в больших пределах. В первую очередь она будет зависеть от высоты будущего ограждения, периметра ограждаемого участка, толщины кладки, от того, планируется ли комбинировать кирпич с другими строительными материалами. Если забор планируется комбинированный с коваными элементами, то, скорее всего, цена его значительно возрастет, по сравнению с простой кирпичной кладкой. Рассчитать сколько будет стоить забор из кирпича поможет один из наших калькуляторов.

При расчетах также стоит учитывать укладку фундамента, установку дверей, ворот, и такие едва заметные, но важные элементы, как колпаки на кирпичный забор.

Уход

Кирпичные конструкции, в том числе и ограждения, особого ухода за собой не требуют, при условии, что в работе применялись материалы только высокого качества.

Забор из кирпича имеет довольно высокую стоимость, однако тот, кто позволил себе его возведение не разочаруется. Ведь, кроме того, что ограждение станет надежной защитой участка на длительный срок, он еще будет прекрасным декоративным дополнением к дому. Строительство кирпичных заборов довольно кропотливое, но результат стоит того.

Построить кирпичный забор – мероприятие не из дешевых. Строительство ленточного фундамента – цоколя, опорный столб, в основе которого лежит кирпич, кладка стены – это те самые основные элементы, которые оказывают существенное влияние на расчет стоимости ограждения. Стоит отметить, что по желанию заказчиков, в общую цену может еще включаться и работа, направленная на то, чтобы придать конструкции более эстетичный внешний вид.

Например, декорирования опорных столбов или фундамента. Дополнительные расходы могут возникнуть в том случае, если нужно будет править какой-то элемент, не подходящий по каким-либо параметрам. К повышению цены приводит и установка дополнительных элементов, например, калитки.

Приблизительно можно сказать, что на забор и его стоимость оказывает непосредственное влияние длина и высота, фундамент, цоколь, материал, трудозатраты, особенности участка, доставка необходимых материалов, инструменты, установка оборудования и различный расходный мелкий материал.

Цены на заборы из кирпича

Материалы, которые можно использовать при возведении ограждения, в основе которого лежит кирпич, стоят по-разному. Кроме этого, на цене отразится и длина, а также наличие ворот. Это обусловлено тем, что трудозатраты и количество используемых материалов пропорциональны длине. Ведь один метр такого строения стоит недешево. Не стоит исключать из списка расходы на электроэнергию и топливо для бензоинструмента. Если вас интересует именно забор кирпичный цена на него равна или превышает стоимость металлических, бетонных и комбинированных аналогов.

* В цену включена стоимость работ по установке забора

Заказать строительство кирпичного забора по доступной цене

Забор кирпичный – это не только красивое дополнение к ландшафтному дизайну, но и безопасность. Грамотный шаг при оформлении участка. В компании «СитиСтрой» можно заказать такую услугу, как кладка ограждения, следующими способами.

Кирпичный забор с арками

Никакие ограждения участка не выглядят также престижно, красиво и надежно как заборы из кирпича. Построенный с соблюдением всех строительных норм кирпичный забор простоит десятилетия, а правильно выбранная цветовая гамма и дизайн будут долго служить предметом зависти соседей. Несмотря на «неприступный» внешний вид кирпичный забор своими руками построить можно. Правда, для этого вам потребуется все ваше терпение и много свободного времени.

С чего начинается кирпичный забор?

Строительство кирпичного забора начнем с планирования.

• Во-первых, нужно сделать замеры и узнать состояние грунта на участке – без этого мы не сможем сделать расчет кирпичного забора: подсчитать количество материалов для фундамента и самого ограждения.
• Во-вторых, ознакомиться с состоянием рынка – доставка выбранного наугад кирпича «из-за моря» может дорого обойтись.
• В-третьих, определиться с дизайном, учитывая пункт второй. Пусть вас не соблазняют фото заборов из интернета с фигурной кладкой и витыми столбами – это кладут мастера с многолетним стажем. Аккуратная кладка забора из кирпича разного цвета с использованием элементов ковки выглядит не хуже. Другие виды кирпичных заборов можно подсмотреть и у соседей.
• В-четвертых, посмотреть несколько роликов в интернете о правильности выполнения работ на разных этапах. На основе полученных знаний спланируйте свое время и использование привлеченной рабочей силы. Не верьте утверждениям, что забор из кирпича своими руками – это легко и просто. Обратите внимание: даже опытные каменщики используют разного рода приспособления для кладки кирпича. Сделайте себе такие же.

Инструменты и материалы

Без чего не обойтись при строительстве заборов из кирпича:

1. Растворный ящик и помощник. Этого достаточно, чтобы у вас постоянно был свежий раствор.
2. Молоток-кирочка.
3. Мастерок.
4. Приспособления для кладки кирпичного забора – квадратные прутки 8-10 мм (зависит от выбранной толщины шва), деревянные дощечки Т-образной формы для ровной укладки раствора и другие.
5. Шнур.
6. Расшивка, желательно две. Короткая – для вертикальных швов и подлиннее – для горизонтальных.
7. Уровень и отвес.
8. Рулетка.
9. Болгарка.

Набор материалов обычный при строительстве: кирпич на забор и на цоколь, песок, цемент, щебень, арматура, вязальная проволока и кладочная сетка. Проблем с выбором у вас не будет.

Кирпич для забора используют такой же, как для строительства домов. Красный, белый и цветной, гладкий и «рваный», правильной формы и фасонный, керамический и силикатный – всех разновидностей не перечислишь. Обращайте внимание на его влагостойкость и морозоустойчивость.

В качестве арматуры не используйте обрезки труб, уголков и прочий металлолом: на фундаментах для заборов из кирпича не экономят.

Не забывайте о гидроизоляции между фундаментом и цоколем. Один-два слоя рубероида предохраняют стену забора от излишков влаги из фундамента и почвы.

Заборы из красного кирпича армируют кладочной сеткой каждые 3-4 ряда.

В качестве армирующего элемента столбов используют круглые или профильные трубы подходящего размера. Для столбиков забора 60х60 мм или 80х80 мм, для ворот и калитки берут трубу помощнее – 100х100 мм.

Для монтажа створок ворот и калитки в тело столбов вваривают закладные из металла. Формы и способы монтажа разные, выбирайте подходящий именно вам.

Как построить кирпичный забор самостоятельно?

Разметка

Для облегчения расчетов по устройству кирпичного забора возьмем конкретный пример. Мы строим кирпичный забор в полкирпича (12 см) по лицевой стороне участка. В заборе должны быть ворота (4 м) и калитка (1 м), Через равные промежутки располагаются столбы в полтора кирпича. Высота цоколя – 4-5 рядов, высота забора – 1,8 м.

Сначала всю работу по разметке проводим на бумаге. Столбы ворот и калитки располагаем напротив въезда в гараж (если он есть) и входа в дом. Иногда входной блок совмещен – это облегчает задачу по разметке. Затем оставшуюся часть делим на равные части. Оптимальные промежутки между столбами – 3-4 м. На бумаге последовательно откладываем размеры простенков и опорных столбов и проверяем общую длину. При необходимости можно корректировать размеры за счет изменения ширины ворот или калитки.

Для разметки на «натуре» вам потребуется шнур, рулетка, отрезки арматуры.

1. Забиваем да крайних колышка и натягиваем между ними шнур. Это будет лицевая линия забора.
2. Откладываем расстояния до центров столбиков и забиваем отрезки арматуры.
3. Второй шнур натягиваем параллельно первому на расстоянии 20 см – это центр столба и осевая линия простенков.
4. Намечаем квадратную яму под столбик 40х40 см.
5. Проверяем все размеры, где надо подправляем.
6. Приступаем к строительству фундамента под кирпичный забор. Обычно это делается своими руками.

Земляные работы

Объем земляных работ зависит от характеристик почвы, близости грунтовых вод и региона. Чем более грунт склонен к замерзанию и пучинистости, тем глубже надо закладывать фундамент. В любом случае это должна быть монолитная армированная лента (даже под воротами и калиткой). Стандартные рекомендации – траншея глубиной 0,8-1 м, яма под столбы – 1,2 -1,5 м. Нужно иметь ввиду, что фундамент под кирпичный забор более подвержен деформациям и делать его нужно по всем правилам. Представляете – кирпичный забор упал? Очень обидно!

Поэтому яму под столбы копаем ниже глубины промерзания грунта в регионе. Траншею на глубину не менее 1 метра. Тем более что ширина ее всего лишь штык лопаты (меньше вы просто не сможете).

В готовую траншею и яму насыпают слой песка, проливают водой и утрамбовывают. Максимальная толщина подушки не должна превышать половины глубины траншеи. Цель этого действия – заменить пучинистый грунт под фундаментом на менее восприимчивый к морозам. Песок компенсирует давление замерзающего грунта на фундамент снизу и препятствует его выталкиванию. Чтобы песок не вымывался грунтовыми водами на дно траншеи можно постелить геотекстиль, но мало кто это делает.

Армирование фундамента

Для армирования на каждый простенок готовим 3-4 отрезка арматуры чуть больше глубины траншеи. Забиваем их в песчаную подушку вертикально через равные промежутки. На высоте 15 см от дна крепим вязальной проволокой горизонтальный прут арматуры. Его можно не резать, а просто связывать со следующим по всей длине траншеи. Вторую такую же «нитку» располагают в 15 см от поверхности земли.

Если фундамент под забор надо сделать шире (2 кирпича и более) арматурный каркас вяжут в две параллельные нитки снизу и сверху.

Диаметр арматуры и марку бетона необходимо подбирать расчетным путем. Если необходимых знаний нет, то можно обратиться к специалисту за помощью. Но можно и сделать проще. Заложить диаметр арматуры побольше (от 16 мм) и марку бетона взять М-300 (с гидрофобизирующей добавкой). Без расчетов строить не правильно, поэтому все риски в этом случае ложатся на застройщика.

Бетонирование фундамента

Иногда сначала устанавливают и бетонируют столбы, а потом основную ленту. Но лучше это сделать за один подход. Для этого трубы-основания опорных столбов устанавливают строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга, проверяют вертикальность и надежно фиксируют. На каждом делают отметку (по уровню), до которой будет заливаться бетон. Иногда приходится монтировать опалубку из досок, тогда указателем служит верх опалубки.

Объем бетона для фундамента не мал, поэтому лучше заказать готовый на заводе и залить траншею из миксера. После выравнивания и уплотнения штыкованием или вибратором, проверьте правильность положения столбов. После затвердевания (через 2-3 недели) можно приступать к следующему этапу.

Кладка цоколя и столбов

Кладка кирпичного забора начинается с цоколя. Его выкладывают из материала, отличающегося от основной части, что придает ему более привлекательный вид. Кроме того, он более подвержен негативному воздействию осадков, поэтому для цоколя выбирают наиболее влагостойкий и морозоустойчивый материал. Белый силикатный кирпич не рекомендуется для этих целей, а цоколь из красного керамического вполне уместен. Но не надо забывать, что забор из красного кирпича (обычного) выглядит не настолько «гладко» как из отделочного с его идеальными кромками и правильной геометрией. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант цоколя из камня – рынок предлагает множество форм и расцветок.

Кладку цоколя начинают с устройства гидроизоляции. На тонкий слой раствора укладывают рубероид по ширине фундаментной ленты. Затем приступают к кладке столбика. Первый ряд укладывают строго по уровню. Толщину шва контролируют отрезком квадратного прутка, проверяют правильность положения кирпичей на фундаменте. Затем на края первого ряда кладут металлические квадратные прутки выбранной толщины (8-10 мм), наносят раствор и укладывают второй ряд. Прутки обеспечивают ровный шов, ваша задача – легким постукиванием выставить кирпич горизонтально и вертикально по уровню. После этого аккуратно, не сдвигая кирпич, вынимают прутки. Таким же образом укладывают последующие ряды.

Для связи столбиков с простенками каждые 3-4 ряда в тело столба закладывают кладочную сетку с выпуском в сторону простенка. Свободное пространство между трубой и кирпичами заполняют раствором.

Выложив столбик на высоту цоколя (по проекту), приступают к заполнению простенка. Делают сухую раскладку кирпичей с соблюдением ширины шва, для того чтобы определить размеры «половинок» — без них не обойтись. После этого, приготовив соответствующий набор кирпичей, приступают к кладке на раствор. Сначала у столбов, затем натягивают шнур и заполняют весь ряд. Таким же образом выкладывают весь цоколь. Каждый ряд армируют кладочной сеткой.

Кладка столбов и простенков

Получив необходимый опыт при выкладывании цоколя, можно приступать к дальнейшим работам. Следующий этап потребует большей аккуратности и внимания: недостатки на цоколе не так бросаются в глаза как огрехи на уровне глаз.

Выкладываем столбик до проектной высоты. Не забываем выпускать армирующую сетку, контролировать вертикальность по отвесу, соблюдать выбранный рисунок. Не удалось положить кирпич с первого раза, не пытайтесь его «прилепить» на сухой раствор. Положите свежего, а старым заполняйте пустоту столба.

Периодически проводите расшивку швов.

В столбы для ворот и калитки к трубам приваривают металлические кронштейны для крепления петель.

Кладку простенков делают по шнуру и с использованием длинного квадратного прутка.

Кирпичные заборы защищают от осадков специальными козырьками.

Со столбом в полтора кирпича и деревянно-кованой решеткой с широкими столбами и коваными решетками Низкий забор со столбами в полтора кирпича и кованой решеткой Со столбом и деревянной вставкой Со скругленным кирпичным забором и кованым элементом Сплошной кирпичный забор со столбами Со стандартным столбом и вставкой из профнастила Сплошной со столбами толщиной в два кирпича

Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.