Монолитная плита как фундамент. Как построить плитный фундамент? Фундамент монолитная плита схема устройства, армирование, подготовка

Что выгоднее

— со стенами из гибкого бруса или из хрупкого газобетона?В каждом конкретном случае ответ на этот вопрос будет разным.

Как сделать фундамент для дачного дома на участках с болотистой почвой.

Участки со слабыми заболоченными грунтами считаются неблагоприятными для строительства дома с точки зрения грунтовых условий.

Строить дом можно на любых грунтах, надо только правильно это делать.

Свойства грунтов на заболоченных участках

Заболоченные участки характеризуются сильно сжимаемыми грунтами . К таким грунтам относятся:

• Рыхлые пески и супеси водонасыщенные текучепластичной и текучей консистенции при пористости больше 41%.
• Суглинки при пористости более 50% и глины при пористости более 52%.
• Заторфованные песчаные и глинистые грунты. К заторфованным относятся грунты, содержащие менее 50% органических веществ.
• Торф – грунт, в котором содержится более 50% органических веществ.
• Ил – это высокопористый водонасыщенный осадок, образовавшийся в результате микробиологических процессов в водоемах. Пористость грунта может достигать 60%.
• Сапропель — это водонасыщенный ил, содержащий более 10% органических веществ. Его пористость – до 75%

Все выше перечисленные грунты имеют высокую влажность – до 80%, и низкую несущую способность к нагрузкам от веса дома. Например, расчетное сопротивление нагрузкам для ила равно 0,4-0,6 кг/см2 , для заторфованных песчаных грунтов – 0,4-2,5 кг/см 2 .

Заболоченность участков может иметь естественное или искусственное происхождение. Заболачивание может быть результатом хозяйственной деятельности человека. Иногда заболачивание происходит уже после постройки дома на участке.

К искусственному заболачиванию участка приводят:

• Поднятие общего уровня грунта при строительстве дорог в поселке и при строительстве на соседних участках. В результате нарушается естественный сток воды с участков, расположенных ниже.
• Строительство заборов на сплошном ленточном фундаменте без пропускных каналов для воды.
• Отсутствие организованного стока ливневых вод на участке и на территории поселка.

Процесс искусственного заболачивания обычно длиться несколько лет.

Из-за высокой влажности и высокого уровня грунтовых вод грунты на заболоченных участках являются сильнопучинистыми .

Дом, построенный на слабых и пучинистых грунтах, подвергается повышенной опасности разрушения, в результате значительной осадки и неравномерных деформаций грунта.

Даже на жестком фундаменте дом может с годами постепенно тонуть в болоте. Под весом дома, вода постепенно выдавливается из пор грунта, грунт под домом уплотняется и дом с каждым годом постепенно оседает.

Как слабый грунт сделать сильнее

Слой слабого болотистого грунта на разных участках имеет разную толщину. Например, на одном участке слой слабого грунта может быть не толще 1 метра. На другом – более 10 метров. Под слоем болотистого грунта всегда лежит слой малосжимаемого грунта с “обычными” для строительства свойствами.

Несущие свойства слабого грунта можно улучшить следующими способами:

• Выторфовкой – заменой болотистого грунта на подушку из непучинистого грунта. Замену производят под подошвой фундамента на всю толщину слоя болотистого грунта или частично.
• Устройством фундамента на насыпи из непучинистого грунта.
• Уплотнением грунта под основанием фундамента.

Строительные правила запрещают опирание подошвы фундамента дома непосредственно на слабый грунт. Поэтому, подушки и насыпи — необходимый элемент в конструкции фундамента на слабых грунтах.

Особенности конструкции дома на слабых грунтах

При строительстве на болотистых грунтах применяют конструктивные решения, направленные на уменьшение осадки грунта путем уменьшения удельного давления дома на грунт. Для снижения чувствительности коробки дома к неравномерным деформациям повышают жесткость или гибкость силового каркаса здания.

Для снижения удельного давления дома на слабый грунт и увеличения жесткости или гибкости каркаса здания применяют следующие конструктивные мероприятия:

• Увеличивают площадь опоры фундамента на грунт за счет применения фундамента – плиты или ленточного фундамента с уширением подошвы.
• Повышают пространственную жесткость фундамента за счет устройства монолитного железобетонного фундамента. (Сборные ленточные фундаменты из блоков или кладочных материалов не применяют.) Увеличивают жесткость плитного фундамента путем устройства ребер жесткости или делают фундамент-цоколь повышенной высоты. Дополнительно устраивают монолитное железобетонное перекрытие жестко связанное с монолитным цоколем-фундаментом.
• Увеличивают пространственную жесткость каркаса здания путем устройства монолитных железобетонных поясов на уровне перекрытия этажей и армирования кладки каменных стен.
• Используют свайные фундаменты с опорой на нижележащий малосжимаемый слой грунта.
• На слабых грунтах выгодно строить дома из легких и гибких строительных конструкций – бревна, бруса, каркасные. Стоимость сооружения оснований для таких домов намного меньше, чем для хрупких домов из каменных материалов.

Задача выбора конструкции фундамента и конструктивных особенностей коробки дома сводится к тому, чтобы определить наиболее экономичный вариант для конкретных условий строительства.

Например, что выгоднее – сделать выторфовку на всю глубину болотистого грунта и ленточный фундамент или установить свайный фундамент или залить фундамент плиту на насыпи? Строительство какого дома на слабых грунтах окажется дешевле — со стенами из гибкого клееного бруса или из хрупкого газобетона? В каждом конкретном случае ответ на этот вопрос будет разным. Правильный ответ можно получить только у специалистов – проектировщиков.

Менеджеры строительных фирм обычно пытаются навязать застройщику вариант фундамента, исходя из своих интересов, чем дороже – тем лучше. А могут, чтобы удержать заказчика, предложить и очень дешевый вариант, согласившись на который, застройщик потом горько пожалеет.

На рисунке ниже представлено устройство искусственного грунтового основания и плитного фундамента для каменного дома на слабом болотистом грунте.

Плитный фундамент для одноэтажного дома со стенами из ячеистого бетона с облицовкой из кирпича. 1 – толща слабого болотистого грунта – 10 м.; 2 – песчаная подушка; 3 – насыпь; 4 – планировочная отсыпка; 5 – фундаментная плита; 6 – цоколь; 7 – гидроизоляция; 8 – отмостка; 9 – уровень грунтовых вод – 0,4 м. от поверхности.

Рассмотрим меры, принятые конструкторами фундамента, позволяющие построить дом на слабом болотистом грунте.

Для улучшения строительных свойств грунта в основании фундамента:

• Выполнена частичная выторфовка – срезан растительный слой грунта на участке толщиной 300 мм . (чуть выше уровня грунтовых вод). В образовавшейся выемке устроена песчано-гравийная подушка, поз.2 на рисунке.
• Сделана насыпь, поз.3, из непучинистого грунта. Грунт в насыпи укладывается с послойным уплотнением. Под весом насыпного грунта нижележащие слои слабого грунта уплотняются и оседают. Рекомендуется к строительству дома приступать через 6-12 месяцев после отсыпки, чтобы дать время для стабилизации оседания.

После устройства плитного фундамента дополнительно производится планировочная отсыпка грунта, поз.4. Планировочную отсыпку выполняют любым грунтом.

Строительство дома на насыпи способствует общему подъему уровня поверхности участка, обеспечивает отвод талых и дождевых вод от дома и с участка.

Высоту насыпи, поз.3, можно уменьшить за счет увеличения толщины песчаной подушки, поз.2, так, чтобы общая толщина насыпного грунта подушки и насыпи оставалась неизменной. Следует учитывать, что достаточно проблематично отсыпать и уплотнить грунт подушки в воде, ниже уровня грунтовых вод.

Конструктивные решения по устройству фундамента для дома на болоте:

• Для уменьшения давления дома на грунт применен плитный фундамент – монолитная железобетонная плита под всей площадью дома, поз.5 на рисунке. Причем, размеры плиты фундамента увеличены и выходят за пределы стен на 300 мм. с каждой стороны.
• Пространственная жесткость фундамента увеличена путем устройства монолитного железобетонного цоколя, поз.6, связанного выпусками арматуры с плитой фундамента.
• Монолитное железобетонное перекрытие в верхнем уровне цоколя может еще больше увеличить жесткость фундамента. Единая конструкция коробки цокольного пространства из монолитного железобетона – достаточно жесткое основание для каменного дома.
• У дома со стенами их газобетона, и устраивают монолитный железобетонный пояс в уровне перекрытия этажей.

Показанная на рисунке конструкция фундамента была разработана для довольно тяжелых грунтовых условий: грунт – водонасыщенный ил толщиной 10 м. , высокий уровень грунтовых вод – 40 см. от поверхности.

Для более благоприятных грунтовых условий объем подушек и насыпей, а также монолитного железобетона в основании дома может быть заметно сокращен.

Все большую популярность у частных застройщиков приобретает вариант плитного фундамента – утепленная шведская плита. В этом варианте под монолитную плиту фундамента укладывается утеплитель, а ребра жесткости направлены вниз, в грунт. Плита фундамента служит основанием для стен и основой для пола первого этажа. Некоторым минусом такой конструкции фундамента является низкий цоколь. В условиях значительной толщины снегового покрова в большинстве климатических зон России, увеличивает риск увлажнения нижней части стены дома.

Арматурный каркас для армирования плиты фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними. Количество стержней арматуры и их диаметр определяются расчетом.

В случае строительства тяжелых двух- трехэтажных кирпичных домов в сложных грунтовых условиях более выгодным может быть устройство фундамента на забивных сваях.

На слабых грунтах с толщиной слоя менее 3-5 м. следует рассмотреть целесообразность строительства дома на буронабивных или винтовых сваях с опорой на нижележащий малосжимаемый слой грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома на болоте

Дома с каркасными стенами, а также со стенами из бревна и бруса, более гибкие -выдерживают значительно большие деформации, чем каменные дома. Такие дома на болоте можно строить на мелкозаглубленных или незаглубленных ленточных фундаментах.

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент под наружными и внутренними стенами, поз.3, представляет собой единую пространственно жесткую раму. В целях повышения жесткости, высота ленты фундамента, совмещенного с цоколем, увеличена. Широкая подошва фундамента расположена в уровне поверхности грунта на песчано-гравийной подушке.

Для фундамента, показанного выше на рисунке, достаточно выполнить арматурные сетки в верхнем и нижнем поясе из трех продольных стержней диаметром 12 мм , класса A-III. Стержни арматуры в сетке соединяют вспомогательными связями из проволоки Вр диаметром 6 мм.

Верхнюю и нижнюю сетки соединяют вертикальными стержнями поперечной арматуры диаметром 8-10 мм , класса A-III. Защитный слой бетона для арматуры фундамента не менее 5 см.

Предыдущая статья:

Основная задача фундамента – принять на себя нагрузку от дома и распределить ее равномерно на грунт. Поэтому при заложении фундаментной основы необходимо принять во внимание тип грунта и расположение уровня грунтовых вод (УГВ). Последний показатель может оказаться слишком высоким, то есть, вода находится близко к поверхности почвы.

Заливать в таких условиях фундамент сложно и затратно. Поэтому перед производителем работ стоит вопрос, какой фундамент нужен для частного дома, если грунтовые воды близко? Этот вопрос затрагивает не только вид фундаментной конструкции, но и дополнительный выбор, который касается именно глубины закладки: ниже уровня грунтовых вод или выше.

Влияние грунтовых вод

В строительной среде ходит такой термин – цементная бацилла. Это когда бетонная конструкция разрушается под действием негативных факторов, к которым относятся и грунтовые воды. Но надо понимать, что на бетон негативно влияет не сама вода, а растворенные в ней соли и различные химические вещества. Они проникают в тело бетона, где взаимодействуют с цементом или наполнителями, разрывая их связи между собой. Отсюда и появление всевозможных налетов, темных пятен и неприятных запахов.

Высокое УГВ – это проблемы еще на стадии копки котлована. Внутри собирается вода, которая размягчает дно, что приводит к снижению несущей способности грунта. Если это произошло, то придется в первую очередь продумать и заложить систему дренажей, с помощью которой появится возможность откачать воду.

Есть технологии, которые не требуют осушки участка. Для закладки фундамента используют свайный метод с забиванием столбов в глубину земли до плотных слоев. Неплохой вариант, но затратный и трудоемкий. Без наличия специальной техники такой фундамент не соорудить. Для частного домостроения эту технологию используют редко. Поэтому к устройству фундамента при высоком уровне грунтовых вод подходят с позиции именно осушения.

И еще один отрицательный момент. Опасное время для таких участков – зима с минусовыми температурами. Промерзание грунта зимой превращается в опасную для фундамента ситуацию. Морозное пучение и высокий УГВ могут разрушить конструкцию основы дома за один сезон.

Определяем уровень

Уровень грунтовых вод, то есть, сам показатель зафиксирован в геологической организации, филиал которой есть в любом большом городе. Получить информацию по УГВ можно там. А можно замер уровня провести самостоятельно. Для этого придется выкопать яму глубиною 3 м. Или пробурить скважину на ту же глубину. Диаметр скважины 20 см будет нормальным, для чего потребуется всего лишь садовый бур.

Замеры надо делать весной, когда сошел снег. Этот период, когда УГВ находится в максимально пиковой точке. Закрываете яму пленкой, чтобы не попали в нее атмосферные осадки. И через сутки проверяете, сколько воды в ней скопилось. Проверить можно шестом: опустили его до конца, чтобы он коснулся дна. Вытащили и размерили сухой участок от влажного до метки, которая определяет уровень грунта (метку надо поставить при замере в яме). Это и есть УГВ.

1. Если данный показатель больше 2 м, значит, в районе строительства дома умеренный уровень грунтовых вод. Можно закладку фундамента проводить без дополнительных мероприятий.
2. Если длина сухого участка меньше 2 м, значит уровень воды высокий. Придется продумывать систему отвода воды, проводить ее сооружение, обеспечивать фундаментную конструкцию защитными материалами.
3. Именно вторая позиция – при высоких грунтовых водах – потребует от производителя работ выбора типа фундамента.

Глубина промерзания почвы и УГВ

Присутствие высокого уровня прохождения грунтовых вод затрагивает несколько позиций, связанных с закладкой фундамента. Они четко прописаны в СНиПах. И чаще всего в правилах встречается соотношение УГВ с уровнем промерзания почвы. Потому что эти два показателя являются главными факторами, снижающие прочность бетонной конструкции. Вот несколько позиций.

1. Если уровень воды меньше уровня промерзания, то расчет фундамента производится по обычной схеме, то есть, только на нагрузку от дома.
2. Если почва на строительном участке слабая, мягкая и подвижная, то закладка фундамента производится ниже УПГ. При этом обязательно организуется дренажная система для отвода подземных вод.
3. Если уровень грунтовых вод очень высокий, то ленточный фундамент не рекомендуется возводить.
4. Если в районе застройки частые подтопления, то приемлем единственный вариант – дом на сваях. При этом столбы забиваются в землю ниже уровня ее промерзания.

Если УГВ достаточно высок, и организовано дренирование участка, то велика вероятность проседания грунта. Особенно это часто происходит на песчанистых почвах.

УГВ ближе, чем на 0,5 м

В этой ситуации единственное решение – сваи. Здесь три варианта: монолитные готовые, винтовые из стальной трубы и буронабивные.

1. Идеальный вариант – монолитные. Их давно применяют в строительстве, у них повышенная несущая способность, они легко выдерживают морозное пучение. К тому же нет необходимости думать о дренировании грунта. Правда, для этого потребуется специальная техника.
2. сегодня стали очень популярны. В малом частном домостроении такие фундаменты для высоких грунтовых вод – оптимальное и дешевое решение. Единственный их недостаток – не самая высокая несущая способность. Поэтому придется рассчитать количество свай и расстояние между ними. Рекомендуется устанавливать винтовые сваи на глубину не больше 3 м.
3. Что касается буронабивных конструкций, то это неплохой вариант, который имеет высокую несущую способность. Но есть у данной технологии и свой минус – придется проводить большой объем осушительных мероприятий.

От 0,5 м и более

При выборе типа фундамента предпочтение надо отдать плитной модели. Все дело в том, если разговор идет о доме, столбчатые конструкции в такой ситуации не смогут обеспечить необходимую несущую способность большого строения.

Использовать можно, но только мелкозаглубленный, который обычно сооружается под небольшие легкие постройки. В принципе, каркасный коттедж он выдержит. При этом рекомендуется сооружать фундамент с расширенным основанием.

К вопросу, Заливая ее на глубину до полуметра, надо понимать, что ее толщина и способ армирования будет зависеть от этажности строения, а также от типа материалов, из которых в основном будут возводиться стены. При этом придется продумать технологию теплоизоляции. Кстати, это важный этап сооружения плиты.

Увеличить несущую способность плиты поможет замена грунта. Его вынимают до УГВ и вместо засыпают песок или щебень с тщательной трамбовкой.

Если почва на участке очень слабая, то дома для высоких грунтовых вод засыпают до тех пор, пока ее материалы не вытеснят лишнюю влагу и не перестанут уходить вглубь.

1,5 м и более

Сравнивая описанные выше условия, надо отметить, что в этом случае можно использовать устройства фундаментов на грунтовых водах ленточного типа и плитного. Но обе конструкции должны быть мелкозаглубленного вида.

Варианты при близком расположении грунтовых вод

Выше уже были даны варианты фундаментов при близких грунтовых водах. В принципе, плитная конструкция в этом случае самая часто используемая конструкция. Для нее нет необходимости сооружать дренажные канавы, продумывать способы защиты, потому что все проводится по стандартной технологии.

Высокие грунтовые воды — строим дом без подвала

Здесь все достаточно просто, если используется поверхностная или мелкозаглубленная плита в качестве основы. То есть, сооружается дом без подвала а стены поднимаются сразу от плиты. Вот последовательность проводимых работ:

1. Выкапывается котлован до УГВ;
2. Засыпается подушка из песка и щебня с трамбовкой;
3. Гидроизоляция рулонным материалом;
4. Установка армокаркаса;
5. Заливка бетона.

Если сооружается утепленное основание, то под каркас укладывается утеплитель. На участках с высоким уровнем подпочвенной воды это идеальный вариант фундамента.

Защита от высокого УГВ

В строительстве фундаментов на таких почвах используют три разновидности , с помощью которые необходимо обеспечить защиту конструкции основания и самого дома.

1. Обмазочная, когда на сам фундамент наносятся битумные мастики в несколько слоев, за счет чего на поверхности конструкции образуется гладкий водонепроницаемый слой.
2. Рулонная, когда конструкцию обкладывают гидроизоляционными пленками или мембранами в несколько слоев.
3. Штукатурная, когда наносятся цементные смеси, в состав которых входят гидроизоляционные добавки.

Толщина слоя гидроизоляции определяется из расчета пролегания грунтовых вод. Чем выше их уровень, тем толще изоляционное покрытие.

Устройство фундамента на плавающей подушке

Что собой представляет плавающая подушка? Это толстый слой подосновы из нескольких материалов, которые между собой разграничены изоляционными пленками. Для высоких грунтовых вод ее делают очень часто. Вот последовательность:

• На дно котлована или траншеи засыпается крупнозернистый песок, который хорошо утрамбовывается.
• Засыпка производится послойно с трамбовкой каждого слоя. При этом окончательный результат – слой толщиною 50 см.
• Укладывается гидроизоляционная пленка, лучше рубероид.
• Засыпается щебень, трамбуется до толщины 30 см.
• Еще один слой рулонной гидроизоляции.
• Заливка стяжки толщиною 10 см.

После чего можно заливать монолитную железобетонную конструкцию самого фундамента. Подушка создает условия, при которых фундамент может смещаться относительно нее. Такой фундамент часто называют плавающий монолитный.

Ленточный

Ленточный фундамент на почвах с высоким УГВ заливается точно так же, как описано в предыдущих разделах. Здесь важно понимать, что сильное основание в виде ленты – это большие материальные затраты. В основном они касаются расхода бетона и арматуры. При этом стараются саму ленту сооружать с расширенной подошвой.

Если постараться на чем-то сэкономить, то конечный результат может привести к ослаблению фундаментной конструкции, а, следовательно, начнут возникать проблемы с самим домом. Поэтому нельзя отступать от технологии сооружения и от точной последовательности проводимых строительных операций.

Свайного типа

Как уже говорилось, свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод – оптимальное решение. Главное – правильно выбрать тип закладываемых элементов.

Как показывает практика, при возведении большого тяжелого дома используют монолитные железобетонные столбы, которые изготавливаются на заводах ЖБИ.

Данная технология называется ТИСЭ. Это правда не самая дешевая технология из всех свайных, но она самая надежная.

И хотя винтовой фундамент является более дешевым, он не обеспечивает необходимую несущую способность под тяжелое строение. При этом необходимо учитывать, что проведение гидроизоляции в устройстве свайного винтового или другого типа является обязательным мероприятием.

Заключение по теме

Итак, вопрос, какой фундамент делать, если близко грунтовые воды, сегодня для многих частных застройщиков очень актуален. В статье были разобраны практически все ситуации, с которыми они могут столкнуться, а также были рекомендованы типы фундаментных конструкций. На само деле важно понимать, что сам выбор основан не только на типах грунтов и УГВ.

Важно в первую очередь осознавать, какой дом будет воздвигнут в районе с такой почвенной ситуацией. Если планируется большая постройка из кирпича или блоков, то придется на ее сооружение выделить приличный бюджет. И здесь экономить нельзя, потому что высокий УГВ – это подвижные неустойчивые пласты, у которых слабая несущая способность.

Вконтакте

Строительство фундамента предполагает определенные трудности и сопряжено с финансовыми затратами. Очень часто строительство фундамента занимать четверть стоимости будущего здания. Но тем не менее, экономия на основании считается непозволительной, ведь именно оно является основой конструкции, и именно на него приходится вся нагрузка.

Поэтому при любой попытке экономии на фундаменте могут возникнуть весьма плачевные последствия. Ненадежное основание может быть источником холода и влаги, приникающих внутрь здания, а также привести к растрескиванию стен, поставив под угрозу целостность всей конструкции.

Бывают случаи, когда строительство основания дома является еще более проблематичным, чем обычно. Речь идет про фундамент на болоте . Такие почвы характеризуются целым рядом недостатков:

1. Они отличаются малой несущей способностью. Получается, что при осуществлении значительных нагрузок на грунт – он просто не выдерживает их и конструкция будто проваливается.

2. Другой проблемой являются сезонные изменения уровня грунта. В особенности это наблюдается в весенний период, когда происходит существенное поднятие уровня грунтовых вод ввиду таяния снега.

Учитывая все вышесказанное, фундамент на болоте должен соответствовать целому ряду специальных требований, о чем более подробно будет сказано ниже.

Правильный выбор типа основания

Ввиду целого ряда недостатков грунта, многие люди задумываются о том, какой фундамент на болоте следует построить. Если выбор будет осуществлен неверно, то это может привести к разрушению постройки при изменении уровня грунта. К тому же, постройка может начать уходить под землю под собственным весом спустя несколько лет после строительства. По этой причине к вопросу выбора и расчета фундамента следует подойти со всей ответственностью.

На сегодняшний день насчитывается несколько вариантов, позволяющих найти решение данной проблеме. Рассмотрим, какой фундамент на болоте будет наиболее приемлемым вариантом:

1. Свайный фундамент, цена которого является наиболее приемлемой. Данное решение является прекрасным вариантом в том случае, если строительство необходимо завершить в кратчайшие сроки. Сваи бывают двух видов: буронабивные и железобетонные. В процессе обустройства фундамента они закладываются на глубину около 12 метров. Если же речь идет о грунтах сложного типа, то глубина залегания сваи может достигать 25 метров. Делается это с той целью, чтобы свайный фундамент попросту прошел сквозь неустойчивый болотистый слой и оперся на прочное основание. Такой подход обеспечивает невосприимчивость конструкции к сезонным колебаниям уровня почвы.

Подобные работы могут быть выполнены в течение двух-трех дней, к тому же и стоимость их проведения является невысокой. Строительство можно вести в любое время года, как летом, так и зимой.

2. Монолитное основание. Является самым дорогостоящим типом фундаментов, который является оптимальным вариантом для проведения работ на неустойчивых грунтах. Строительство плитного фундамента осуществляется как одноэтажных, так и многоэтажных зданий. По сути это большая монолитная плита, которая заглубляется до уровня промерзания грунта.

Даже при сильной пучинистости грунта вокруг фундамента, этот факт никак не сказывается на его прочности, а высокий вес конструкции предотвращает возможность поднятия здания. Благодаря высокой прочности, такое основание способно выдержать значительные нагрузки на растяжение или сжатие, а также на изгиб, потому именно монолитный фундамент на болоте для дома чаще всего строится на болотистых почвах. К недостаткам таких конструкций относится их высокая стоимость, ведь для заливки такого фундамента требуется большое количество состава. Хоть стоимость ленточного фундамента и ниже монолитных аналогов, такие основания не рекомендуют возводить на болотных грунтах.

3. Монолитный мелко заглубленный фундамент. Считается чем-то средним между свайным и монолитным вариантом, что отражается как на стоимости строительства, так и на сроках. Мелко заглубленный фундамент на болоте для дома неплохо зарекомендовал себя благодаря прекрасному противостоянию пучению грунтов. При этом его небольшая толщина не позволяет такому основанию выдерживать серьезные нагрузки на сжатие. По этой причине он подходит лишь для небольших каркасных или деревянных построек.

Какой вариант фундамента проще всего строить самостоятельно

Поскольку многие домашние мастера решаются строить дома своими руками, то в первую очередь им следует знать, какой фундамент под дом на болоте будет лучшим вариантом, как с точки зрения экономии, так и в плане надежности.

К сожалению, свайное основание на болотистых почвах практически невозможно залить без привлечения к этому процессу специалистов. Здесь необходимо определение толщины болотистого слоя, что поможет правильно рассчитать глубину залегания фундамента. К тому же, только профессиональные строители имеют в своем распоряжении тяжелую спецтехнику, позволяющую быстро загонять сваи под землю на глубину около 20 метров. Потому не следует даже делать попытки самостоятельного обустройства таких оснований, не располагая специализированной техникой.

Что касается мелко заглубленного и монолитного оснований, то они вполне подходят для заливки без использования спецтехники. Однако для проведения работ вам придется взять в аренду бетономешалку, ведь для того, чтобы залить фундамент под дом на болоте , потребуются десятки тонн бетона.

Технология заливки монолитного фундамента

Теперь подробно рассмотрим, . Лучшим временем для проведения подобных строительных работ является вторая половина лета, поскольку данный период характеризуется минимальным уровнем грунтовых вод, при этом дожди наблюдаются довольно редко. Быстрому застыванию состава будет способствовать и теплый воздух, что характерно для этого времени года. А значит, можно будет отказаться от дорогостоящих строительных добавок.

Приступать к строительству дома следует при наличии готового проекта. Только в таком случае будет обеспечена точность расчетов и исключены все ошибки. При составлении плана желательно делать для фундамента отступы на 30 сантиметров за периметр дома с каждой стороны.

Работы проводятся в несколько этапов:

1. Посредством кольев и капронового шнура обозначается то место, где будет расположен фундамент.

2. Роется котлован, глубиной около полутора метров. Для точного определения залегания фундамента лучше всего воспользоваться услугами специалистов, которые смогут измерить глубину промерзания почвы. Такие расчеты могут произвести специалисты компании ИнноваСтрой. Проведение земляных работ предполагает выемку многих кубометров земли, и само собой, выполнить такой объем работ при помощи обыкновенной лопаты не представляется возможным. Лучше всего нанять для этого экскаватор.

3. На дно котлована засыпается щебень, который необходимо равномерно распределить толщиной около 30 см. Затем насыпается столько же песка, равномерно распределяющегося и утрамбовывающегося.

Благодаря наличию цементно-песчаной подушки удается решить одновременно несколько проблем: добиться равномерного распределения будущего здания на несущем грунте; снизить эффект от пучения почвы; быстро отводить влагу от фундамента вследствие таяния снега и выпадения осадков.

4. Поверх щебнево-песчаной подушки укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей лучше всего будет использовать рубероид, поскольку он не только долговечен, но и отличается высокой эффективностью и способностью переносить серьезные нагрузки на растяжение без разрывов.

5. Рубероид должен не только покрывать дно котлована, но также заходить и на его стенки на высоту минимум 30 см.

6. На следующем этапе происходит подготовка арматурного каркаса, для чего используются стальные прутки и вязальная проволока. Можно соединить элементы каркаса методом сварки. Такая конструкция должна покрывать весь объем фундамента, что обеспечит устойчивость бетона к нагрузкам на изгиб и растяжение. Арматура располагается в два слоя: в верхней и нижней части фундамента.

7. Далее готовится раствор бетона. Для этого лучше всего использовать цемент марок М400 и М500. Это наиболее прочные варианты, которые способны обеспечить устойчивость будущего здания на пучинистых грунтах. Для замешивания состава следует использовать бетономешалку.

9. После этого состав утрамбовывается посредством вибрационного оборудования, что позволит сделать его структуру однородной, исключив пузырьки воздуха.

10. На последнем этапе необходимо дать бетону набрать необходимую прочность. Для этого обычно отводится не менее трех недель. Следует помнить, что срок окончательного схватывания состава зависит от целого ряда факторов, среди которых влажность воздуха, толщина фундамента, температура окружающей среды и т. д.

Мы рассмотрели, как сделать фундамент на болоте , какой тип основания выбрать и как проводить работы по заливке состава. Несмотря на кажущуюся простоту, такие работы предполагают целый ряд нюансов и применение специализированной техники, а потому лучше всего доверить их профессионалам.

Профессиональное выполнение строительных работ любой сложности

Если вас интересует, как построить фундамент на болоте , и при этом вы не обладаете необходимыми строительными навыками, то компания ИнноваСтрой сможет сделать всю работу за вас. Наши специалисты способны выполнить строительные работы любой сложности, в том числе и произвести расчет фундамента на болотистых грунтах с его последующей заливкой.

Мы можем осуществить строительство фундамента в Подмосковье в максимально короткие сроки. При этом работы будут производиться с высоким профессионализмом. Кроме этого специалисты ИнноваСтрой способны разработать проект дома любой сложности и выполнить строительство здания под ключ.

Фундамент на болоте и торфянике для строительства дома – очень тяжелый случай. Построить дом на торфе очень сложно, но… невозможного для строителя – нет. Что плохого в болотистых местностях и торфяниках – это наличие заболоченных грунтов, перенасыщенных влагой, имеющих в составе как органическую массу, так и мелкозернистую структуру. Все это располагает к образованию как истинных, так и ложных плывунов. Все болотные грунты зимой пучит, а весной грунтовые воды поднимаются и их размывают. Мощность пластов слабых болотистых грунтов зачастую оказывается слишком большой, и устройство свайных фундаментов может стать не просто неэкономичным из-за глубокого залегания слоя плотного грунта, но и невозможным для частного строителя технически.

Типы фундаментов на болоте и торфянике

В случае, если заболоченный грунт имеет толщину не больше двух метров, и геологические исследования это подтвердили, более экономичным будет фундамент на буронабивных сваях или по технологии ТИСЭ, аналогично фундаментам на плывунах небольшой мощности. Глубина заложения свай в этом случае принимается ниже слабых болотных грунтов (но не выше ГПГ), условие опирания сваи на твердые слои грунта обязательно. Уширение - пятка на концах свай не позволяет силам морозного пучения выдавить их из земли. Устройство обвязки – ростверка по верху свай уменьшает горизонтальные подвижки и придает жесткость фундаментной конструкции.

Для оснований с любой глубиной заболоченного грунта подходит монолитная плавающая плита. Это единственный фундамент, который благодаря своей конструкции не борется с грунтами основания, а двигается вместе с ними. Цельная плита поднимается и опускается при горизонтальном движении грунтов, сохраняя цельной и свою конструкцию, и строение, на нее опирающееся.

Но это не отменяет необходимости снижения влияния на плиту грунтовых вод. Создание высокой подушки из песка, ПГС или щебня - обязательное условие надежной работы фундамента. Подушка выполняет несколько задач – служит дренирующим слоем, амортизатором и распределяет неравномерные нагрузки от грунтов основания на монолитную плиту.

Технология плитного фундамента на подушке

Расчистка площадки строительства, уборка мусора, срезка верхнего слоя растительного грунта, если он есть. Заглубление лучше не делать, чтобы не создавать условий для затопления. Нижний слой подушки часто делают из строительного мусора – бетонного лома, камня и т.п., так как материала понадобится много. Высота подушки нужна не менее метра. Лучший материал – лещадный щебень крупных фракций. После отсыпки подушка должна пройти период самоуплотнения – не менее года. Механическое уплотнение щебня возможно только прокаткой тяжелой техники.

Щебеночную поверхность планируют и устраивают бетонную подготовку из бетона М100 толщиной 100 мм. Подготовка служит только для выравнивания основания под плитный утеплитель, поэтому ее можно выполнять как из тощего бетона, так и из раствора. Подготовку оставляют до полного схватывания - от суток до трех, в зависимости от температуры воздуха.

Устройство теплоизоляционного слоя из плитного утеплителя – экструдированного пенополистирола или пеноплекса толщиной 100 мм. Пенопласт для этой цели применять намного хуже, так как во влажной среде и под нагрузкой он прослужит недолго. По утеплителю настилают плотный геотекстиль в один слой, с нахлестом 150 мм. Полосы геотекстиля должны быть надежно скреплены сваркой. Данный слой нужен для обеспечения сохранности гидроизоляции.

Для устройства гидроизоляции применяют полимерные диффузионные пленочные мембраны. Свойства мембран позволяют им не только пропускать влагу из фундамента за счет структурного строения и паропроницаемости, но одновременно перекрывать доступ к фундаменту грунтовым водам и капиллярной влаге. Укладывают мембрану, начиная от края площадки, складки и перекосы устраняют. Полосы укладывают встык с воздушным карманом и закрепляют сваркой, специальным сварочным аппаратом для сварки полимерных рулонных материалов. Возможно применение строительного фена. Конструкция шва - внахлест с воздушным карманом шириной 20-25 мм, ограниченным двумя параллельными непрерывными швами. Перед проверкой герметичности шва торцы кармана сваривают.

Для проверки герметичности и прочности шва необходим компрессор, манометр с клапаном и шланг с иглой. Иглу вводят в воздушный карман и нагнетают воздух до определенного давления. Давление для проверки мембран толщиной до 1,5 мм достаточно 1,5 атм, для мембран толщиной 2 мм – 2 атм. Время выдержки – 20 минут, все это время давление не должно снижаться. Если наблюдается снижение давления – шов проваривают еще раз и повторяют проверку. После того, как вытащили иглу, место прокола заваривают «заплаткой» из материала мембраны. Качество гидроизоляции – одно из обязательных условий надежной работы фундаментной плиты в условиях высоких агрессивных вод на заболоченной местности.

На мембрану сверху укладывают еще один слой геотекстиля со сваркой швов. На слой геотекстиля укладывают слой толстой полиэтиленовой пленки, проклеивая все стыки двусторонним скотчем. Выполненный многослойный пирог под плитой выполнит несколько задач: даст ей возможность «скользить» на основании, обеспечит ее гидроизоляцию и защитит бетон от локальных механических усилий.

Устройство опалубки плиты. Возможно применение как деревянных элементов – доски и бруса, так и несъемной пенополистирольной опалубки, которая обеспечит плите дополнительную боковую теплозащиту. Опалубку выставляют по уровню и раскрепляют подкосами из бруса или доски. Для крепления деревянной опалубки используют гвозди и саморезы, причем шляпки должны быть внутри опалубки. На опалубке отмечают верхнюю границу бетонирования плиты. Опалубка должна быть прочной и выдержать всю динамику бетонирования, заливку смеси и ее уплотнение. Перед началом бетонирования опалубку и все элементы крепления еще раз проверяют на прочность и устойчивость.

Армирующий каркас для плиты, работающей на грунтовом основании в условиях заболоченных грунтов, назначают усиленной прочности. Используют для рабочих стержней только арматуру периодического кольцевого или четырехстороннего серповидного профиля. Диаметры и шаг стержней назначаются по расчету, в зависимости от веса дома и районных ветровых и снеговых нагрузок. Примерный диаметр рабочей арматуры 16-18 мм.

Соединять арматурные стержни предпочтительно способом вязки, проволокой или пластиковыми хомутами. Объемы вязки значительны и потребуют много времени, поэтому практично будет приобрести крючок-полуавтомат. Нижний ярус рабочей арматуры устанавливают на фиксаторы – пластиковые стульчики. Фиксация необходима для выдерживания защитного слоя. Применение в качестве фиксаторов дерева, камня и прочих подсобных материалов снизит себестоимость крайне незначительно, но на прочности бетона плиты скажется отрицательно. Кирпич, особенно силикатный, в качестве фиксаторов применять недопустимо.

Непрерывное бетонирование плиты – основное условие ее прочности и долговечности. Заливать плиту необходимо в одну смену, не допуская образования рабочих (холодных) швов. Все швы плиты – слабые места и возможные участки деформаций. Приготовление бетона своими силами в таких объемах едва ли рационально, да и вряд ли возможно. Бетонную смесь практичнее заказать готовую. Для укладки бетона нужна техника, при большой площади плиты возможно – бетононасос. Укладку производят с вибрированием глубинными вибраторами и виброрейкой. Вибрирование не заканчивают, пока из бетонной смеси не прекратится выделение пузырьков воздуха или не появится на поверхности цементное молочко.

Уход за бетоном очень важен. В течении 28 суток бетону создают условия для твердения – обеспечивают оптимальную температуру и влажность, а так же защиту от механических воздействий, солнечной радиации и ветра. Первые сутки, до схватывания, бетон нужно защищать также и от дождя. После схватывания бетон нужно поливать водой и защищать от испарения укрытием впитывающего воду материала – геотекстиля, мешковины, а сверху – толстой полиэтиленовой пленкой. При значительных перепадах среднесуточных температур необходимо укрывать бетон на ночь теплоизолирующим материалом.

Оптимальная относительная влажность для бетона, набирающего прочность – 90 - 100%, температура – 18⁰С - 20⁰С. При температуре воздуха свыше 25⁰С бетон нужно охлаждать поливом водой во избежание появления температурно-усадочных трещин. Поливают бетон и все доступные поверхности опалубки, причем полив нужен постоянный, а не периодический.

Через 28 суток выполняют боковую гидроизоляцию фундамента и горизонтальную гидроизоляцию – по верху плиты. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции готовят поверхность – обеспыливают, при наличии раковин и трещин заделывают их цементно – песчаным раствором, затем наносят праймер или проникающую грунтовку для улучшения адгезии, за два раза. После полной просушки выполняют обмазочную гидроизоляцию битумной или битумно – полимерной мастикой. Боковые поверхности фундаментных плит, залитых в съемной опалубке, дополнительно теплоизолируют плитным утеплителем – пеноплексом или экструдированным пенополистиролом на клею, реже применяют напыляемый пенополиуретан. Теплоизоляция в данном случае не только выполняет свою прямую функцию, но и служит защитным слоем для гидроизоляции, предохраняя ее от механических воздействий, а также дополнительной гидроизоляцией. Надежная гидроизоляция бетона в условиях работы фундамента на болотистых водонасыщенных грунтах - обязательное условие для долговечности плиты.

Монолитная плавающая плита для строительства дома на торфянике и заболоченном основании – вариант надежный и проверенный. Экономически – плита один из самых затратных фундаментов, и требует как значительных материальных, так и немалых трудозатрат. Но по надежности в эксплуатации плитный фундамент не имеет равных, при условии правильной технологии работ и применения качественных материалов. И конечно, все расчеты по назначению толщины плиты и густоты армирования лучше доверить специалистам.