Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ. Как сделать опалубку для фундамента: виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Удачной работы!

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

На крупных объектах, где ведутся масштабные работы по заливке бетона, подрядчиками используется опалубка заводского изготовления, созданная из металла, прочного ABS-пластика и прочих материалов. Готовые решения обычно очень удобны и надёжны, позволяют экономить время, могут применяться большое количество циклов. Но они слишком дороги, чтобы покупать фабричную опалубку для разовых работ, поэтому в частном строительстве в подавляющем большинстве случаев щиты делают из доски, брусков и крупноформатных листов. О том, как из пиломатериалов сделать опалубку, поговорим далее.

Принципы изготовления опалубки из дерева

Назначение опалубки:

• Формообразующая. В том или ином виде опалубка всегда используется при создании монолитных бетонных конструкций. Чтобы изделие получилось правильной расчётной формы и с требуемыми характеристиками - нужна качественная форма для жидкого бетона. Только правильно расставив и раскрепив опалубку, мы получим необходимое сечение будущего ЖБ-изделия. Ошибки, допущенные при создании деревянной и любой другой опалубки, обходятся слишком дорого.
• Ориентация в пространстве. Многие забывают об этом моменте. Монолитный бетонный элемент всегда с чем-то перевязан, он обычно является несущей основой для монтажа прочих конструкций здания. По этой причине необходимо создавать опалубкой чёткие ровные линии и прямые углы (точные радиусы, заданные развёрнутые или острые углы). Каждая полученная плоскость должна быть вертикальной или горизонтальной, либо иметь уклоны, но не случайные, а которые заложены в проекте.
• Защитная. После того как бетонная масса уложена между деревянными щитами, начинается процесс отвердевания и созревания. В определённый период (он разный для различных конструкций и условий) молодой бетонный массив слишком уязвим, в первую очередь, от механических повреждений. Кстати, существует такое понятие как «сроки распалубки», до достижения которых щиты опалубки снимать нельзя.

Кроме этого опалубка во время заливки и первых часов созревания должна сдерживать потерю бетоном влаги (как правило, критична утечка цементного молока). В случае дождя, щиты оберегают свежую монолитную конструкцию от размывания. В холодное время года, когда приходится заниматься утеплением или принудительным обогревом бетона, опалубка из пиломатериалов служит естественной утепляющей прослойкой, которая помогает поддерживать заданную температуру. В жаркую погоду щит препятствует перегреву массива и испарению влаги. Залегающая на глубине опалубка не даёт грунтам перемешиваться с бетоном, снижая марку.

Требования к опалубке из дерева

Учитывая приведённые выше задачи, опалубка должна быть наделена определёнными характеристиками, иначе нас ждёт разочарование от некачественного результата и непредвиденных растрат сил, времени и средств. Требования эти просты:

• точность геометрических размеров (монолит полностью повторит то, что мы собрали);
• прочность к изгибающим нагрузкам (бетон имеет очень большую массу, он может раздавливать наружу слишком тонкие и слабые щиты);
• отвесность щитов, а также горизонтальность, параллельность, перпендикулярность и т.д. (это базовые строительные требования, но их неопытные или небрежные мастера нарушают чаще всего);
• неподвижность - надёжное раскрепление щитов между собой (опалубка не должна разойтись на стыках во время заливки и вибрирования смеси) и в целом относительно других конструкций или, например, грунта;
• максимально возможная герметичность (чтобы влага не уходила из свежего бетона через щели в щитах);
• влагостойкость (щит должен без разгерметизации и деформации выдержать, как минимум, один цикл заливки);
• возможность демонтажа опалубки с сохранением, а также варианты повторного использования пиломатериалов (в том числе после разборки - для других целей);
• простота создания опалубочной конструкции (лёгкость сборки/разборки, лёгкость выставления системы, малая масса, модульность и т.д.);
• по возможности - минимальная стоимость опалубки (что особенно ценно при разовых работах).

Если на стадии создания и установки деревянной опалубки допущены ошибки, то существует риск получить на выходе изделие со слабыми несущими способностями, с неправильной формой, «заваленное» по уровню, с буграми/раковинами/пустотами. Возможны варианты с перерасходом бетона, с его нехваткой в процессе литья и «прерывистой» укладкой.

Сфера использования деревянных опалубочных конструкций

При правильном подходе к подбору материалов, к сборке и раскреплению - каких-либо серьёзных ограничений по использованию опалубок из дерева не существует.

Классикой жанра можно считать заливку ленточных фундаментов, а также столбчатых и плитных. Щиты из доски/фанеры/ОСП и бруса подойдут для изготовления подпорной стены, колоны, балки, ростверка, перемычки над окном или дверным проёмом. В том числе можно работать по скользящей технологии с щитовыми изделиями многоразового использования.
Из дерева успешно создают опалубку для литья крыльца и лестничного марша, чаши бассейна и стенок кессона скважины, подиумов и прочих конструкций.

При определённых стараниях, используя дерево в качестве формообразующего материала, можно даже лить стены здания и делать прямо по месту монолитные плиты перекрытия. Хотя это уже варианты из разряда «высший пилотаж».

Материалы, применяемые для изготовления деревянной опалубки

Элементы конструкции

Любая опалубочная конструкция состоит с одних и тех же элементов. Для примера давайте рассмотрим одну из самых сложных систем - предназначенную для реализации ленточного фундамента.
В данном случае на всём протяжении имеем два параллельных между собой щита, которые заглубляются в заранее подготовленную в грунту траншею. Иногда формообразующую конструкцию собирают только на поверхности, но такой подход имеет целый ряд недостатков (сложнее раскрепить, непрогнозируемый расход бетона, большая вероятность утечек цементного молока, возможное осыпание стенок траншеи, необходимость идеально чёткого выполнения земляных работ…).

Основную работу тут выполняет щит, собранный из доски или листовых материалов. Его собирают «на верстаке» и готовым устанавливают как секции на место. Длина каждого щита не регламентируется - всё равно деревянная опалубка собирается из нескольких элементов, тут главное, чтобы масса изделия оказалась подходящей для работы без привлечения грузоподъёмной техники. Высота/ширина щита может быть выше уровня, на который планируется лить бетон, но намного удобнее, если верхняя кромка опалубки выставлена так, чтобы она чётко совпадала с расчётной высотой фундамента. Естественно, тут придётся применить обрезную доску и побольше повозиться с выставлением, но это упростит контроль за горизонтальностью верха укладываемого бетона. Иногда верхнюю кромку опалубки снаружи усиливают дополнительной горизонтальной доской или бруском, чтобы устранить возможные изгибы в данной зоне.

Для сборки щита из досок всегда применяются поперечины. Они ставятся снаружи рабочей поверхности щита (поперёк досок, минимум по 2 штуки на секцию), их задача - объединить штучные элементы щита в единое целое. Кроме того они делают плоскость более стойкой к изгибу, так как доски начинают работать «сообща», а не поодиночке. В основном поперечины щита делают заподлицо с его краем, но иногда есть смысл с одной стороны (на верх) выпустить их за пределы плоскости, чтобы потом иметь хороший рычаг для надёжного раскрепления конструкции.

Распорки, поперечки и подкосы помогают стабилизировать конструкцию, выставить её в пространстве, противодействовать изгибу щитов в частности и коробов в целом. Распорками параллельные щиты перевязываются между собой, ими задают ширину фундамента, и не дают стенкам полученного короба разойтись под давлением.
Подкосы пускают от верхней кромки опалубки под углом (близким 45 градусам) к грунту, где обычно забивают штыри-упоры. В дополнение к этому элементу, от упора в сторону щита горизонтально по земле одёт ещё одна поперечина, которая образует треугольник - самую надёжную и стабильную фигуру.

Подкосов и поперечин невозможно сделать слишком много. Лучше собрать их с запасом, например, через каждые 40 см или 30 см и не переживать, что хлипкую конструкцию раздавит бетоном. Оптимальное количество этих элементов нельзя указать заранее, тут всё зависит от сечения применяемых для сборки щита элементов, высоты опалубки, расстояния между щитами (читай: количества и давления бетона) и т.д.

Выбор пиломатериала

Отличным вариантом для создания тела щита можно считать влагостойкую фанеру, а также OSB марки 3 либо 4. Ламинированная фанера - это вообще идеально, но очень недёшево. В любом случае рассматривать плиты толщиной менее 18 мм не стоит, а лучше обратить внимание на продукцию толщиной от 22 мм.

Листовой материал хорош сразу по нескольким причинам. Прежде всего, тут отсутствуют горизонтальные зазоры, через которые необходимая для созревания бетона влага в виде цементного молока может быть потеряна. Правильно выбирая марку и толщину листа, мы имеем возможность получить опалубку мощную и прочную, которая без дополнительных мер защиты не боится воды и щелочей из раствора - то есть многоразовую. Делать такие щиты намного проще и быстрее, нам требуется лишь заказать плиты с удобными для кройки габаритами и распустить их на щиты по размеру.

Вторым по удобству и эффективности материалом для создания щитовой опалубки можно считать обрезную доску. Ровные параллельные кромки позволяют получить плотные стыки элементов щита с минимальными зазорами (они не должны превышать 5 мм). Тут вовсе не обязательно применять доску самую высокосортную по ГОСТам. В подавляющем большинстве случаев свою роль без проблем исполнят пиломатериалы второго и даже третьего сорта. Тем более нет смысла использовать сухую и строганную пилопродукцию, или шпунтованную, хотя, конечно, это была бы суперопалубка.
Доска может быть некалиброванной, то есть одной толщины и в разной ширине. Чтобы сэкономить есть вариант использовать доску, нарезанную по ТУ.

При финансовой необходимости и наличии свободного времени, можно применить необрезной пиломатериал, но придётся позаниматься подгонкой и в обязательном порядке оббить щиты изнутри полиэтиленом (это же лучше сделать и при использовании обрезных досок).

По породам вне конкуренции ель и сосна, так как они за счёт смолистости неплохо справляются с повышенной влажностью. Очень хорошо по соотношению «качество/цена» на опалубке зарекомендовала себя доска из осины.

Отдельный вопрос - габариты сечения доски для щитовой опалубки. Ширина в 150-200 мм может считаться оптимальной, так как подобные доски не так сильно коробятся, но при этом не создают слишком много стыков. Толщина в 20-25 подойдёт как нельзя кстати. Толще пиломатериал брать не стоит из-за цены и массивности, а возможный недостаток жёсткости лучше компенсировать дополнительными распорками.

На распорки и подкосы самым лучшим вариантом будет купить брусок из хвои или осины со сторонами сечения до 50 мм. В некоторых особо нагруженных конструкциях, где бетон давит с большой силой, используют брус намного мощнее вплоть до сечения 100Х50 мм и больше. Если делать подкосы, перемычки правильно и в нужных количествах, хорошо раскрепляя - то для их создания можно использовать доску, допустим, обрезки той, что шла на сборку плоскости щита.

В заключение хотелось бы отметить, что для создания деревянной опалубки можно применять как гвозди, так и саморезы. Каждый вид крепежа имеет свои достоинства и недостатки. Гвоздь не ломается под нагрузкой и быстро устанавливается, он - дёшев. Саморез (по крайней мере, для части соединений) нужно брать мощный, желательно «кровельный», который рассчитан на большие нагрузки. Их дольше ввинчивать, чем забивать гвозди, но намного проще собирать чёткую геометрическую конструкцию и качественно её выставить. И, кроме того, получится без особых повреждений разобрать опалубку, чтобы можно было использовать доски и бруски в хозяйстве для других целей. Для скручивания мощных конструкций хорошо подходят сквозные резьбовые шпильки. Пожалуй, логичнее всего эти крепежи комбинировать.

Строительство загородного дома или фундамента методом монолитного литья требует немалых усилий, но таким способом можно получить готовое здание в короткие сроки. Чтобы конструкция получилась прочной и имела необходимую конфигурацию, нужно выбрать подходящий материал для опалубки в соответствии с климатическим условиями и предстоящими объёмами работ.

Что такое опалубка

Опалубка представляет собой набор деталей для создания формы, в которую далее заливают бетон при постройке зданий. Она бывает различных видов, и использование того или иного варианта зависит от конструктива строения, используемых материалов и технологий возведения. Немаловажное значение при выборе опалубки играют климатические особенности в регионе строительства.

Качественная деревянная опалубка очень популярна среди индивидуальных застройщиков

Опалубка для фундамента

Определяющим моментом для устройства опорного основания под любое строение является формирование опалубки. Лучшим материалом для опалубки является металлический лист. Он легко монтируется, позволяет получить ровную поверхность бетона и выдерживает многократное применение, особенно при возведении типовых строений. Но по стоимости он доступен только крупным строительным организациям. Для частного застройщика такой материал является дорогим. В загородном строительстве предпочтение отдаётся традиционным видам опалубки - деревянным или фанерным конструкциям.

Опалубка может быть съёмной или несъёмной. Во втором случае она выполняет дополнительные функции по утеплению или гидроизоляции.

Применение несъёмной опалубки из пенополистирола позволяет обойтись без дальнейшего утепления и гидроизоляции фундамента

К любой фундаментной опалубке предъявляются жёсткие требования:

• достаточная прочность, чтобы выдерживать высокое давление на стенки от бетонного раствора;
• строгое соблюдение размеров конструкции;
• отсутствие щелей между щитами опалубки размером более двух миллиметров для предотвращения просачивания раствора;
• возможность повторного использования (для съёмных модификаций).

Материалы для опалубки

При проектировании строений в числе прочих требований отдельно оговаривается вид опалубки для всех его элементов, выполняемых из бетона.

Щитовые опалубки

Наиболее популярными являются щитовые и мелкощитовые изделия.

Каркасы такой конструкции изготавливаются из древесины, металла или пластика. Мелкощитовой считается опалубка в виде сборного квадратного или прямоугольного щита размером до трёх метров и весом до 50 килограммов. Эти требования предъявляются из соображений возможности перемещения и монтажа таких деталей вручную.

Мелкощитовая опалубка из дерева традиционно применятеся в загородном строительстве

В комплект поставки опалубки входят такие детали:

1. Собственно щиты - сборные изделия. Их рабочая поверхность должна быть очень ровной, чтобы обеспечить высокое качество отливки. Щиты могут быть разных размеров, но они всегда состоят из палубы (ряды досок, непосредственно удерживающих бетонный раствор) и каркаса.
2. Крепёжные детали - специальные фиксаторы, замки, перемычки и соединения на винтах.
3. Элементы поддержки каркаса в виде откосов, кольев и упоров, позволяющих фиксировать каркас в неизменном виде даже под нагрузкой от бетонного раствора.

Мелкощитовая опалубка обычно бывает съёмной. Но в последнее время получает распространение другое конструктивное решение. Опалубку изготавливают из пенополистирольных блоков, выполняющих также функции тепло- и гидроизоляции. По отвердении бетона такие поверхности не требуют никакой дополнительной отделки, кроме заделки швов.

Мелкощитовая опалубка может изготавливаться из следующих материалов:

Крупнощитовая опалубка отличается от мелкощитовой только размерами блоков и применяется чаще всего в промышленном строительстве.

Фотогалерея: крупнощитовая опалубка различных видов

Крупнощитовая опалубка из алюминия обеспечивает высокое качество отливки стен Такой каркас позволяет собрать опалубку любой формы Крупнощитовые опалубки обычно применяются в строительстве больших зданий

Опалубка из блоков

Такой каркас для опорного основания относится к быстровозводимым конструкциям. Если речь идёт о фундаменте, то это обычно несъёмные каркасы в виде сочленяемых блоков. Они могут быть изготовлены из бетона, арболита, пенополистирола и других подобных материалов. По форме такие элементы похожи на шлакоблоки, но со сквозными проёмами. В них и производится заливка бетона. Конструкция блоков позволяет производить послойное армирование фундамента. При этом прутки арматуры размещаются в специально предусмотренных для этого выемках.

Поскольку блоки не предназначены для демонтажа, их лицевая сторона может выполняться с элементами отделки.

В блочной опалубке предусмотрены специальные места для установки арматурного каркаса

Скользящие опалубки

Принцип действия такого каркаса для бетонирования состоит в том, что опалубка постоянно перемещается при непрерывной подаче бетонного раствора. Она изготавливается из металла. Перемещается металлический корпус электрическими или гидравлическими домкратами. Кроме щитов опалубки в состав оборудования входят:

Такая технология возведения строений имеет ряд преимуществ и недостатков. К первым относят следующие моменты:

1. Высокая скорость возведения объектов: при трёхсменной непрерывной работе в течение суток возводится один этаж.
2. Удешевление строительства на величину до 20% по сравнению с монтажом плит.
3. Возможность настройки оснастки для решения конструктивных и архитектурных решений.

Вместе с положительными сторонами процесса имеются и ряд недостатков, таких, как:

1. Сложность формирования армирующих элементов.
2. Невозможность выполнять проёмы увеличенного формата.
3. Повышенная трудоёмкость изготовления перекрытий.
4. Высокая стоимость работ в условиях морозной погоды.
5. Необходимость применения раствора повышенного качества.
6. Зависимость от непрерывности подачи бетона.

Ряд недостатков устраняется применением особых технологических приёмов. Так, для обеспечения непрерывности заливки и исключения риска перебоев в подаче бетона при его приготовлении применяются специальные добавки, увеличивающие срок отвердения раствора до 18 часов.

Одним из важных моментов бетонирования таким способом является невозможность применения глубинных вибраторов. При касании этим инструментом корпуса опалубки происходит разрушение ранее залитых слоёв. Чтобы избежать такого эффекта, применяется бетон с добавками суперпластификаторов, уплотняющийся под собственным весом.

Технология строительства методом скользящей опалубки применяется при возведении строений высотой не менее 25 этажей. В противном случае она становится убыточной.

Бетонирование свода тоннеля методом скользящей горизонтальной опалубки эффективно и экономично

Объёмная опалубка

Такая конструкция применяется для строительства перекрытий на высоте от 1,5 до 20 метров.

Объёмная опалубка представляет собой сооружение, состоящее из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, называемых ригелями. На нижние, стартовые стойки устанавливаются домкраты, которыми регулируется высота сооружения и горизонтальное положение перекрытия. В верхней части на каждую стойку устанавливаются специальные захваты (унивилки), в которых размещаются опорные элементы в виде деревянных или стальных балок.

Основанием для установки опалубочного стола является специально подготовленная ровная площадка, на которую устанавливаются башмаки и домкраты.

Объёмная опалубка применяется при возведении различных объектов промышленного или культурного назначения, а также мостов и эстакад.

Применение объёмной опалубки позволяет возводить надежные перекрытия из любого материала на большой высоте

Съёмные и быстросъёмные опалубки

Виды конструкций съёмных опалубок могут быть различными по их назначению:

• для устройства фундаментов;
• для отливки стен;
• для сооружения бетонных перекрытий;
• для изготовления колонн.

Основными различиями опалубок является разделение их по применяемым материалам. Но независимо от этого, все они состоят из нескольких основных элементов:

• палубные изделия (щиты);
• опоясывающее каркасное устройство для сборки щитов в коробчатую конструкцию;
• раскосы и упоры (распорки) для придания каркасу прочности и устойчивости.

В промышленном строительстве часто используются быстросъёмные опалубки из металлического листа с рёбрами жёсткости. Такие изделия производятся на специализированных предприятиях, поэтому детали отличаются высокой степенью совместимости между собой, точностью подгонки и способностью выдерживать много циклов использования - от 100 до 1000. Поэтому в строительном обиходе их часто называют инвентарными.

Быстросъёмная опалубка из металла может применяться до 1000 раз

Такие опалубки применяются только на больших стройках, поскольку их стоимость слишком высока для разового использования при возведении загородного дома. Однако есть возможность взять готовую опалубку в аренду.

Материалы для опалубки могут быть различными, но они должны иметь довольно ровную поверхность. Это может быть ДСП, листовой шифер, фанера или профилированный лист. Основное требование - возможность плотного соединения элементов опалубки между собой.

Опалубка из водостойкой фанеры позволяет получить высокое качество поверхности стен

Наиболее распространённым материалом для изготовления опалубки и по сей день является древесина. Используют строганную доску толщиной от 10 миллиметров, не предъявляя особенных требований к качеству. Если она используется как инвентарное изделие, максимальное количество циклов применения составляет 30, хотя аккуратные строители используют готовые щиты годами, заменяя их по мере выбытия.

Металлический лист в качестве опалубки применяется нечасто ввиду высокой стоимости. Но этот материал является лучшим и, пожалуй, единственным, при помощи которого можно создавать фундаменты сложных криволинейных конфигураций.

В металической опалубке можно отлить долговечное строение любой необходимой формы

Самый лёгкий и быстрый способ устройства фундамента - применение плит из пенополистирола.

Несъёмные опалубки

Строительство дома с использованием несъёмных элементов каркаса подобно игре с конструктором «Лего». Фундамент и стены, вплоть до внутренних перегородок, монтируются из блоков или листов пенополистирола, арболита или бетонных блоков и заливаются бетоном. Преимуществом является быстрое возведение строения и его хорошие эксплуатационные характеристики.

Блоки из полистирола очень точно соединяются между собой, а в период эксплуатации объекта работают как утеплитель

Устройство опалубки

Опалубка - временное вспомогательное сооружение, определяющее соблюдение размеров, формы и положения в пространстве элементов конструкции строящегося здания.

Основными частями опалубки являются:

Формирующий каркас должен обеспечивать достижение следующих результатов:

1. Быть довольно прочным, чтобы выдерживать массу бетона, заливаемого в его полость.
2. Обладать устойчивостью, не смещаясь под воздействием нагрузок.
3. Иметь чистую и ровную формирующую поверхность для получения качественных плоскостей на готовом объекте.
4. Быть герметичным в такой степени, чтобы раствор не протекал при заливке.
5. Обеспечивать мобильность конструкции для возможности быстрого монтажа, удобной переброски на другой объект и оперативной сборки.
6. Позволять многократное применение опалубки на разных объектах.

Основными материалами для изготовления опалубки являются древесина и её производные. В последние десятилетия все более популярными становятся различные пластики и композитные материалы.

При строительстве зданий промышленным способом широко используются опалубки из металлического листа. Их основные преимущества определяются следующими факторами:

1. Высокая оборачиваемость, связанная с лёгкостью сборки, установки и разборки.
2. Хорошее качество поверхности отлитых объектов.
3. Возможность изготовления деталей и форм сложной конфигурации.
4. Долговечность и многократное использование.

Конструктивные особенности опалубок

Разборно-переставные корпуса собираются из отдельных щитовых элементов, скрепляемых стяжками, поясами или рёбрами с применением винтового крепежа.

Элементы опалубки стягиваются между собой винтовыми шпильками и болтами

Технология применения опалубки состоит из быстрой установки, заливки бетоном и быстрой разборки с последующей перестановкой в другое место (отсюда происходит название «разборно - переставная»).

Основными элементами мелкощитовой опалубки являются Г-образные или прямые щиты, укомплектованные крепёжными и поддерживающими устройствами. В сравнении с крупнощитовыми, они имеют вес не более 50 килограммов для перемещения вручную.

Техническая документация

Правила изготовление и эксплуатации опалубочных устройств регламентируются рядом документов, среди которых:

1. ГОСТ 52086–2003 – «Опалубка. Термины и определения».
2. ГОСТ 52086–2003 – «Общие технические требования к опалубкам».
3. ГОСТ 23478–79 – «Опалубка для возведения бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования».
4. СНиП 3.03.01–87 – «Несущие и ограждающие конструкции».

Привести полный список регламентирующих документов достаточно сложно. ГОСТы и СНиПы разработаны для всех видов и типов опалубок, они являются основным документом для проектировщиков таких объектов. На их основе разрабатываются технологические процессы, обязательные для исполнения в производстве.

Видео: изготовление деревянной опалубки

Разумеется, нельзя обучить всем знаниям строительного дела. Но можно помочь усвоить основные постулаты, которые будут очень полезны при выборе материалов и способов их рационального применения. Надеемся, что наша статья поможет изготовить качественную опалубку для вашего дома.

Главное предназначение опалубки ленточного фундамента — формирование размеров и конфигурации конструкции, заложенных в проекте, при заливке бетонной смеси. Кроме того, она должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный режим в процессе твердения бетона и достижения фундаментом проектной прочности.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Типы и условия применения опалубочных конструкций

Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.

Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость .

На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.

По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:

• скользящие;
• крупнощитовые;
• мелкощитовые;
• горизонтально-перемещаемые;
• подъемно-переставные;
• объемно-переставные.

Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.

Вернуться к оглавлению

Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент

Для сооружения опалубки используются различные материалы:

• дерево;
• сталь (стальные листы со стальным каркасом);
• алюминий (алюминиевые щиты на стальных или алюминиевых рамах);
• пластмасса (пластмассовые щиты со стальными стяжками);
• комбинации различных материалов (например, пластиковые листы с несущими элементами из металла).

Обязательным свойством материала является его химическая нейтральность к бетонной смеси.

Опалубочная конструкция должна предусматривать ее легкий демонтаж после затвердения бетона.

В малоэтажном частном строительстве нет необходимости возводить ленточный фундамент высотой более 1 м. Поэтому металлические промышленные щиты многоразового использования применяются редко. Высота монтируемой опалубки должна превышать расчетную на 50-70 мм. Если проектом предусмотрен цоколь, добавляется еще высота надземной части.

Щиты из пластика небольшого размера (например, 300×600 мм) удобно монтируются с помощью ключей-ригелей. В индивидуальном домостроении чаще используют деревянную или мелкощитовую пластмассовую опалубку. К основным элементам деревянной опалубки для ленточных фундаментов относятся:

1. Палуба — щит из досок или листа фанеры.
2. Крепеж — проволока, шурупы или гвозди.
3. Леса — стойки и подкосы, обеспечивающие устойчивость опалубки.
4. Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или другие материалы.

Деревянная опалубка, как устройство для заливки ленточного фундамента, должна обладать достаточной прочностью и жесткостью. Для ее сооружения используются доски и щиты лиственных и хвойных пород, влагостойкая фанера, ДВП, ДСП и др. Доски съемной опалубки (50-60%) в дальнейшем могут использоваться в других конструкциях (например, в качестве элементов кровли).

Применяемая доска должна иметь:

• влажность — не более 22%;
• толщину — 25-50 мм;
• ширину — от 150 мм.

Для потребуются плотницкие инструменты:

• электропила с диском;
• электродрель, сверло лепестковое;
• насадки на дрель под саморезы;
• степлер;
• ключи рожковые;
• молоток, топорик, пассатижи;
• рулетка, шнур для разметки;
• спиртовой уровень, двухметровая рейка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы перед монтажом опалубки

Устройство приспособления для заливки бетона производят в следующем порядке:

• разметка и подготовка;
• земляные работы;
• расчет расхода материалов;
• работы по монтажу.

Перед рытьем траншеи и монтажом опалубки производят разметочные работы. Определяются оси и высотные отметки сооружения (устанавливаются реперы). Параметры конструкции принимаются по типовым альбомам чертежей или для несложных зданий — по эскизам (схематическим чертежам).

Проектные контуры ленточного фундамента могут быть обозначены с помощью шнуров или толстой рыболовной лески. Леска натягивается на колышках-ориентирах из арматуры или тонких труб. После разметки и рытья траншеи приступают к заготовке опалубочных щитов.

Деревянные опалубочные щиты сбиваются из фанеры или доски обрезной толщиной 40-50 мм. Использование фанеры обходится дороже. Она чаще используется для возведения стен и устройства перекрытий в многоэтажных домах. Эти конструкции требуют выполнения ровных поверхностей.

В эстетика не важна. Щиты сбиваются из доски и брусков. С учетом проектной высоты основания здания определяется количество досок в щите. Доски раскладываются на ровной поверхности и скрепляются брусками с шагом в 1 м. Для крепления используются гвозди или саморезы.

Обшить элементы конструкции гидроизоляционной пленкой можно сразу или после установки в траншею. Пленка предотвратит отток влажной составляющей бетонной смеси и облегчит демонтаж щитов после затвердения бетона. Если не планируется устройство гидроизоляции, щиты обрабатываются с внутренней стороны гидробарьерными веществами: обратными эмульсиями, известковым молоком, отработанным маслом и т. д. После подготовки всех наружных и внутренних щитовых элементов приступают к их установке.

Вернуться к оглавлению

Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов

Начинают после утрамбовки в траншее слоев песка и щебня. может выполняться как до монтажа арматурного каркаса, так и после его укладки в траншею.

1. Монтаж сплошной конструкции начинается с установки маячных щитов. Они служат для выравнивания ленты будущего фундамента.
2. Строго параллельно друг другу устанавливаются внутренние и наружные щиты. С наружных сторон вбитые в землю доски (бруски 40×40 мм) укрепляются диагональными распорками.
3. Расстояние между подкосами зависит от ширины и высоты фундаментной ленты. В стандартном случае для небольших фундаментов шаг установки составляет 1 м.
4. Чтобы не смещались щиты опалубки при заливке бетонной смеси, их верхние срезы скрепляют перемычками. Бруски для скрепления устанавливают через 0,5-1 м.
5. Для обеспечения влажностного режима древесина со стороны фундамента обшивается гидроизоляционным материалом с небольшим напуском с помощью мебельного степлера.
6. После завершения монтажа опалубки проверяют крепление всех частей, соответствие проектным размерам и горизонтальность конструкции с помощью уровня.
7. Предусмотрев отверстия для водопроводных и канализационных труб, в готовую смесь.

Вернуться к оглавлению

Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки

1 м ³ бетона имеет массу около 2,5 т, поэтому под действием заливаемой смеси щиты могут разойтись, выворачивая из земли опорные клинья. Для упрочнения конструкции противоположные щиты через просверленные отверстия дополнительно стягивают стальной проволокой. При этом между щитами ставятся распорки из брусьев. Отверстия высверливаются с шагом 0,5 м. Удобнее и проще доски скреплять с помощью стяжных болтов (стальных шпилек).

При скреплении опалубочных щитов они должны быть выставлены строго горизонтально. Контролируется ровность уровнем или с помощью нивелира. Если подушка в траншее неровная, под щиты вставляются подкладочные бруски. Вертикальность щитов проверяется уровнем или отвесом.

По завершении установки щитов выполняется промер диагоналей конструкции. Если диагонали равны, фундамент образует правильную форму с углами 90°.

Для увеличения прочности опалубки крепеж внешних и внутренних углов можно усилить стальными уголками или брусками.

Ровность внутренней поверхности бортов контролируется двухметровой рейкой и отклонения не должны превышать 3 мм. Не больше этого значения допускаются и щели между щитами или досками.

При небольших размерах фундамента прямые части опалубки можно собрать отдельно и затем установить на место, скрепив их между собой.

Перед заливкой ленточного фундамента следует позаботиться о сохранении отверстий для канализационных, водопроводных труб и других коммуникаций. Для этого поперек опалубки на проектной глубине закрепляются трубы нужного диаметра. Они предварительно заполняются песком или грунтом, чтобы бетонная смесь не затекала внутрь.

На последнем этапе гвоздями на внутренней стороне щитов отбивается верхняя линия фундамента с помощью водяного уровня. Гвозди будут служить ориентиром наполнения опалубки при заливке бетонной смеси.

Для заливки монолитного фундамента необходима опалубка. Деревянная опалубка - самый простой в изготовлении и распространённый в частном строительстве вариант. В этой статье будут рассмотрена принципиальная конструкция деревянных опалубок, расчёты по расходу материалов на её изготовление и расчёты по прочности с целью выбора нужной толщины досок для опалубки.

Конструкция опалубки из досок

Деревянная опалубка состоит из щитов, сколоченных из досок, примерный вид такого щита приведён на рисунке:

Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.

Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита.

Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.

Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.

В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.

Нагрузки на опалубку

Деревянная опалубка задаёт форму будущего фундамента, поэтому она должна выдерживать давление жидкой бетонной смеси и динамические нагрузки, которые возникают в процессе заливки бетона. Бетонная смесь очень плотная и тяжелая, само её нахождение внутри опалубки создаёт давление на её стенки порядка 2 500 кгс/м2. Кроме того, в зависимости от способа заливки к этой цифре надо добавить динамическую нагрузку:

Повышенная нагрузка при подаче через бетононасос связана с тем, что бетон подается по длинному бетонопроводу, перепад высоты в котором составляет несколько метром, таким образом даже в самом лучшем случае каждая порция смеси плюхается в опалубку с высоты нескольких метров.

Таким образом, расчёты деревянной опалубки производятся исходя из возможной нагрузки на них от 2900 кгс/м2 до 3300 кгс/м2.

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле - купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок - это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.