Термоблоки – строительный материал, который представляет собой два листа из пенополистирола, скрепленных замковым соединением, еще такие блоки называют «конструктором из пенопласта». В сердцевине блока есть пустоты, которые во время строительства заливают бетонным раствором и армируют. В итоге получается монолитная и герметичная основа.

Преимущества термоблоков
Быстрое и надежное возведение стен;
Высокая тепло- и звукоизоляция;
Надежная защита от атмосферных воздействий;
Материал считается экологичным, он не наносит вреда окружающей среде или здоровью человека;
Не горючий, не пропускает воду, но является воздухопроницаемым;
Большой выбор размеров готовых блоков;
Небольшая толщина готовых стен;
Можно строить дома даже в холодной время года (до -10 градусов);
Стоимость готового здания на 30-40% ниже аналогичного строения из кирпича;
Дома из термоблоков считаются сейсмостойкими и долговечными.
ВАЖНО! Строительные работы можно проводить по системе Термодом, а можно совмещать с традиционными решениями (используя деревянный брус, железобетонные плиты и так далее).
Виды термоблоков
Рядовой – из него возводят прямые участки термодома. Такие блоки можно легко выгнуть, чтобы создать криволинейные стены;
Торцевой – применяется для устройства дверных и оконных проемов, а также углов здания. На торце такого блока обязательно есть глухая стенка, толщиной 2 см;
Простеночный – вспомогательные блоки, из которых можно выполнять различные формы и делать перестенки.
ВАЖНО! Соседние блоки соединяются между собой замками, они бывают двух видов – лего и шип-паз.
Технология строительства дома из термоблоков
Фундамент
Согласно ГОСТу в РФ из термоблоков можно строить сооружения до 9 этажей, но чаще это 2-3-х этажные здания. Фундамент используется ленточного типа, при этом нужно учитывать глубину промерзания грунта. Для стандартных частных домов достаточно фундамента, шириной 50-60 см, 1 кв.м. несущей конструкции может выдержать нагрузку до 400 кг.
Стены
Термоблоки выставляют в два ряда и скрепляют между собой пазами, каждый последующий ряд смещается на полблока. Все швы стягиваются проволочными скобами. За день можно залить 2-3 ряда, чтобы бетон успевал просохнуть и не «поплыл». Чтобы стены были более жесткими, их армируют (вертикально или горизонтально), один шаг – 30-40 см., в среднем 2 прута на ячейку. В углах для армирования в блоке нужно проделать отверстия.
Двери и окна
Делают перемычки из бетона (метод классический, с деревянной опалубкой) по размерам термоблока. Армируют в два ряда. Сохнут перемычки 3-5 дней, и только потом можно приступить к монтажу. Окна просто со всех сторон обкладывают термоблоками.
Заливка бетоном должна выполняться в ручном режиме, чтобы ненароком не нарушить конструкцию. Верхний ряд блоков заливают только до половины, поверхность можно не разглаживать – легкий рельеф улучшит адгезию слоев.
В качестве перекрытий чаще всего используют бетонные плиты, но перед их монтажом стены должны просохнуть (не менее 20 дней). Фронтоны монтируют по той же технологии, подрезать крайние блоки под углом можно при помощи ножовки. Стропильную часть монтируют только через 3-4 недели после возведения стен, чтобы бетон схватился.
Для работы с термоблоками не нужно быть профессионалом, достаточно уметь держать в руках строительные инструменты.
ВАЖНО! Желательно как можно быстрее произвести наружную отделку, поскольку под воздействием солнечных лучей постепенно нарушается структура пеноблока. Стоит помнить, что пеноблоки выдерживают температуру до 85 градусов, а потом начинают разрушаться и выделять токсичные вещества

Интересен ли Вам теплоблок, как материал для строительство Вашего дома?

При заказе дома с отделкой скидка на дизайн-проект до 50%

Компания "Теплоблок-МСК" осуществялет проектирование и строительство домов из теплоблоков под ключ!

ДОМА ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ

Хотите построить дом из теплоблоков, но не знаете, куда обратиться? Тогда вам наверняка понравится наше предложение.

Компания «Теплоблок-МСК» специализируется на строительстве домов из теплоблоков в Москве и Московской области. К настоящему времени мы реализовали уже десятки проектов и приобрели большой опыт в работе с полиблоками.

Цены

Компании, оказывающие услуги по строительству домов, часто размещают на сайтах прейскуранты или калькуляторы. Задача этих калькуляторов - показать клиенту желаемое. Желаемым является низкая стоимость дома из теплоблока вообще и в пересчете на квадратный метр в частности. Потом, конечно, клиент поймет, что построить хороший дом так дешево нереально, но… к этому времени договор обычно подписан.

Мы придерживаемся другой политики. Стоимость дома определяется только после составления сметы. Смета составляется на основании проектной документации с учетом условий строительства. Это означает, что вы почти наверняка получите более высокую цену квадратного метра, чем при расчете калькулятором, но зато она будет окончательной. Кроме того, получив приложенную к проекту смету, вы будете точно знать, из чего именно будет построен ваш дом.

Дом из теплоблоков - «под ключ» или только «коробка»?

Это зависит от ваших пожеланий. Мы готовы принять и оставить строительство на любом этапе. Вы можете заказать только возведение «коробки» или указать в заказе цвет роз в вазе на журнальном столике - вы выполним все ваши пожелания.

Дома из теплоблоков - особенности строительства

Фундамент

Дом из теплоблоков заметно легче кирпичного, но тяжелее каркасного. Для строительства таких домов практически всегда используется ленточный фундамент с глубиной заложения ниже точки промерзания грунта (глубина промерзания грунтов в Московской области - 156 см). Ленточный фундамент под домом из теплоблоков позволит вам не думать о весе перекрытий, кровли и, конечно, мебели.

Стены

Дома высотой в один или два этажа строятся из теплоблоков (наружные стены) и кирпича либо газобетона (внутренние стены). Стены и перекрытия образуют силовой каркас, который несет нагрузку, создаваемую зданием. Это самый простой и популярный вариант.

Здания высотой 3 и 4 этажа строятся с использованием монолитного железобетонного каркаса, который принимает на себя всю нагрузку. В этом случае теплоблоки просто заполняют пространство между элементами каркаса и удерживают только собственную массу.

Здания с железобетонным каркасом заметно прочнее аналогичных зданий с силовым каркасом из теплоблоков - даже в том случае, если для строительства используются облеченные блоки толщиной 300 мм. Такая конструкция может использоваться в регионах с повышенной сейсмической активностью. Недостатком зданий домов из теплоблоков с каркасом из железобетона являются высокая сложность, трудоемкость и стоимость строительства.

Перекрытия

Мы рекомендуем использовать железобетонные перекрытия. Они тяжелее, дороже, их сложнее монтировать, но прочность таких перекрытий в полной мере компенсирует все затраты. С такими перекрытиями вы никогда не увидите, как «играет» потолок первого этажа, когда кто-то передвигается по второму. Кроме того, бетонные перекрытия обеспечивают эффективную звукоизоляцию. Поверьте, это важно.

Утепления

Само название стройматериала – «теплоблок» – указывает на основное его качество. Вы можете быть уверены, в любую погоду в доме из теплостена будет сухо, тепло и комфортно. Строительство домов из теплоблоков обладает еще целым рядом преимуществ, рассмотрим их детально.

Во-первых, как уже было отмечено, теплоизоляционные свойства теплоблока выше любых других стройматериалов. Так, например, для сравнения, одинаковое тепловое сопротивление будет в помещениях, где толщина бетонной стены составляет 4,5 м, стены из кирпича – 2,3 м, а из теплоблока – 0,4 м, что превышает по своим показателям даже дерево.

Во-вторых, полиблок с успехом применяется при застройке территорий в условиях холодного климата не только благодаря его умению сохранять тепло внутри помещения. Морозостойкость материала составляет не менее 100 циклов внешнего фасада, и не менее 50 циклов внутреннего слоя. Наконец, низкое водопоглощение стройматериала, вкупе с другими техническими характеристиками, делает строительство домов из теплоблоков конкурентноспобным в местах с высокой влажностью.

Строительство домов из теплостена рассчитано на малоэтажную застройку до 3 этажей. При этом реализация одноэтажного проекта высотой до 6 метров не потребует дополнительного каркаса. Плотность полиблока такова, что выдерживает перекрытия из железобетона в двух-, трехэтажных зданиях (наружный слой до 1800 кг/м3, внутренний слой до 1690 кг/м3). Если же планируется постройка большей этажности, требуется дополнительный каркас.

Неоспоримым преимуществом строительства домов из теплостена перед другими стройматериалами является то, что внешний декоративный слой полиблока может меняться в зависимости от архитектуры проекта или пожелания заказчика. Фактура фасада может имитировать натуральный камень, кирпич или древнюю фреску. Цветовая палитра разнообразна, что открывает безграничные возможности для дизайна.

Стандартный размер одного термоблока составляет 1250х300х250 мм, а его стоимость колеблется в пределах 200–300 руб., несложно посчитать среднюю стоимость одного квадратного метра такого дома.

Количество блоков на квадрат 4 шт. (минус 25%, так как длина блока на четверть больше метра):
3,5 х 200 = 700 руб.

На один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя стоимость куба бетона составляет 10 тыс. руб.):
10 000: 8 = 1 250 руб.

Итого:
700 1 250 = 1 950 руб.

Кроме того, термоблок - отличный утеплитель, толщина пенополистирольных пластин с обеих сторон составляет 50 мм, а благодаря специальной обработке они обладают ещё и огнеупорными свойствами.

Для того чтобы наглядно представить себе экономию материалов, выполним расчёт одного квадратного метра дома из силикатного кирпича (тоже один из распространённых материалов). Стоимость одного кирпича в среднем 15 руб, количество на метр 60 шт.:
15 х 60 = 900 руб.

Чтобы дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как в случае с блоками, необходимо выложить минимум три ряда:
3 х 900 = 2 700 руб.

Если вы не являетесь хорошим каменщиком, то можете смело прибавлять сверху 50% за работу специалиста:
2 700 50% = 4 050 руб.

Итоговая экономия получается немного больше, чем в два раза, а на больших объёмах строительства данная разница очень сильно скажется на финансовом положении. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе — то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

Фундамент под термоблоки

В России по ГОСТу разрешается строить здания из термоблоков не более чем 9 этажей в высоту, но как показывает практика, чаще всего из термоблоков строят частные дома высотой не более 2–3 этажей. Для построек такой величины принято возводить фундамент ленточного типа. Параметры фундамента под «термодом» рассчитывают, в первую очередь, опираясь на данные о глубине промерзания грунта в вашем регионе, в среднем данная величина составляет 1200 мм, прибавляем к ней 20% и получаем высоту фундамента. Для стандартных частных строений используют ширину ленты фундамента 500–600 мм. Вес одного квадратного метра несущей конструкции термодома составляет 350–400 кг/м2, так что для двух этажей такого фундамента вполне достаточно.

Если вы надумали строить одноэтажный дом, то не думайте, что можно пересчитать параметры фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины промерзания грунта высоту фундамента устанавливать нельзя, в противном случае тёплые стены из пенополистирольных блоков не помогут - помещения всегда будут сырыми и влажными. К тому же требуется учитывать дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это всегда лишние нагрузки.

Технология возведения стен

Самый сложный этап - это поставить первые углы. Для этого необходимо убедиться в том, что поверхность фундамента ровная. Стандартным строительным уровнем тут не обойтись, необходимо прибегнуть к помощи профессионального инструмента - нивелира. Если в результате визирования окажется, что плоскость имеет отклонения больше номы (при постройке термодома разницей высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров можно пренебречь), то этот «пробел» можно легко устранить. Для этого необходимо установить первые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень таким образом, чтобы он был максимально горизонтальным. Вертикальный уровень углов можно проверять линейным уровнем.

Чтобы продолжить возведение стен, необходимо первым делом выставить термоблоки по периметру в два ряда, состыковав их между собой. Стыковка блоков выполняется по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего. Каждый блок имеет в нижней части пазы, чтобы крепиться к предыдущему ряду, а в верхней части аналогичные выступы, чтобы служить основой для следующего ряда блоков. С боковых сторон блоки крепятся также, как и шпунтованные доски - один продольный паз и один продольный выступ, благодаря этому обеспечивается общая жёсткость и неподвижность пенополистирольной опалубки.

Если вы надумали строить маленький дом без проекта и прочих документов, то вам необходимо заранее продумать расположение внутренних стен здания, так как выполнять их монтаж и заливку необходимо одновременно с контурными стенами, иначе потом их очень сложно будет стыковать друг с другом.

При монтаже блоков необходимо использовать перевязку, каждый последующий ряд должен лежать со смещением в пол блока. После установки блоки требуется дополнительно стянуть между собой перемычками, они изготавливаются из обычной проволоки в форме буквы «П», высота перемычки не должна превышать 50 мм, а длина в пределах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, данная процедура предназначена для того, чтобы на момент, когда стены будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции. На следующий день эти скобы уже можно снимать и использовать для следующих блоков.

Не всегда удаётся рассчитать проект дома таким образом, чтобы длина стены была кратная длине термоблока без остатка. Так же, как и в кирпичных домах, необходимо будет использовать половинки или четвертинки блоков. Для этого необходимо лишь отмерять нужную длину блока и отрезать лишнее обычной ручной ножовкой по дереву. Так что если во время доставки или разгрузки блоков некоторая часть из них оказалась ломанной, не спешите паниковать, таких единиц вам понадобится больше, чем вы думаете.

Единственным минусом во время постройки термодома может быть то, что под тяжестью бетона стены могут «поплыть», особенно на очень длинных участках, в результате чего могут образоваться впадины и выпуклости. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой необходимо натянуть нитки с обеих сторон стены, они покажут вам все отклонения, для их устранения необходимо подбивать блоки ладонью в необходимом направлении.

По технологическому процессу разрешается за один день заливать не более 2–3-х рядов стен. Это позволит бетону подсохнуть и стать опорой для следующего заливочного слоя. Такие требования направленны на то, чтобы максимально снизить вероятность деформации стен во время монтажа. В случае, если у вас всё-таки возникли неровности, то не стоит бить тревогу, образовавшиеся впадины устранятся во время отделочных работ, например, их можно оштукатурить. С выпуклостями придётся дополнительно поработать, необходимо очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой или наждаком до допустимых норм.

Армирование стен

Для обеспечения жёсткости стен применяется вертикальное и горизонтальное армирование. Концентрация арматурных прутьев не должна быть выше или меньше установленной нормы. В случае недостатка арматуры стены могут быть недостаточно прочными, а в случае переизбытка - могут трескаться.

Для вертикального армирования необходимо использовать метровые отрезки 12-й арматуры. Их можно вставлять в уже залитый бетон без предварительного связывания. Шаг вертикального армирования должен составлять пол блока, по два прута на ячейку. Отрезки специально сделаны такого размера, так как после заливки очередного слоя прутья должны торчать из бетона на 30–40 см, благодаря этому свежий слой бетона сможет намертво схватиться с предыдущим уже подсохшим слоем.

Горизонтальное армирование еще называют «армированный пояс», укладывать его необходимо с шагом в три ряда. В соединительных элементах термоблока есть для этого специальные направляющие, в которые и укладываются прутья. Перед заливкой обязательно связать контур пояса между собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием аналогичным образом.

Армирование в местах углов

Для того чтобы организовать цельный контур в местах углов, необходимо проделать соответствующее отверстие в термоблоке. Для угловой кладки используется термоблок с одной «глухой» стороной, этой частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, поэтому придётся немного поработать ножом. Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, для того, чтобы бетон нормально растекался и образовывал цельный и крепкий узел.

Работа с дверными и оконными проёмами

При возведении верхней части дверного проёма принято использовать бетонные перемычки. Для их изготовления требуется соорудить небольшую деревянную опалубку по заранее продуманным параметрам. Длина перемычки должна быть больше, чем ширина проёма, минимум на 40 см, если ширина проёма стандартна и составляет 80 см, то смело можно изготавливать перемычку по размерам термоблока.

Армирование перемычки делается в два ряда. Налейте примерно 5 см бетона в опалубку, затем уложите два продольных прута и сверху них поперечные с шагом 20 см, далее заливайте форму бетоном пока не останется уровень примерно в 5–7 см, повторите процедуру с арматурой и залейте все до конца. Перед тем как разгладить свежую бетонную поверхность, необходимо выпустить из изделия максимально возможное количество воздуха, в течении одной или двух минут обстукивайте опалубку по кругу молотком.

Для того чтобы бетонное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент изготовления под деревянную опалубку положите слой клеёнки. Сохнуть перемычка должна не менее 3–5 дней, поэтому лучше всего изготовить всё заранее.

В случае с оконными проемами ситуация обстоит гораздо легче, верхняя часть проёма застраивается термоблоками как и обычная стена, с одной лишь разницей в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, чтобы задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проёма, снизу она подпирается вертикальными деревянными стойками - такой способ обеспечивает надёжность конструкции. Далее стена просто заливается, а доску, для большей надёжности, можно не демонтировать до конца постройки всех стен.

Правила заливки

Выполнять заливку необходимо по определённым методам, иначе результат может быть не совсем ожидаемый. Первым делом необходимо запомнить - не рекомендуется автоматизировать этот процесс. Не используйте привозной бетон и бензонасосы, лучше всего заливать стены ведром, изготавливая раствор в бетономешалке. Таким образом вы не нарушите ровную конструкцию стен, а готовый раствор не будет высыхать в ожидании, пока вы его израсходуете, так как каждый следующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.

Верхний ряд блоков заливается лишь до половины уровня блока, а бетонную поверхность, перед тем как оставить высыхать на ночь, не требуется разглаживать кельмой, пускай она лучше будет слегка рельефной, это обеспечит лучшее схватывание между собой двух слоёв.

Перекрытия

Чаще всего для организации перекрытия между этажами используют готовые бетонные плиты. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно по месту, но это достаточно трудоёмкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к вам на объект и с помощью него же установят.

Плиты необходимо заказывать такой длины, чтобы в результате установки по бокам осталось около 2–5 см бетонного основания стен, это позволит нам соединить бетонным раствором стены двух этажей в единое целое, создавая, таким образом, цельную конструкцию.

Перед установкой плит-перекрытий стена должна очень хорошо просохнуть, для этого требуется подождать не менее 20-ти дней. Последний ряд стены должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования.

После установки плит можно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий. Для этого необходимо разрезать термоблоки так, чтобы остались лишь боковые листы. По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем бетонным раствором. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё — то срочно подпишитесь — в ней подобные статьи выходят раньше.

Фронтоны

После того как этажи будут построены, можно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны - вертикальные треугольные стены. Независимо от количества скатов крыши, фронтоны изготавливаются по одинаковой технологии.

Технология возведения фронтонов существенно не отличается от возведения стен, разница лишь в том, что крайние блоки фронтонов необходимо подрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровный уровень бёдер треугольника. Существует простой способ сделать так, чтобы с боковых сторон фронтона бетонный раствор не вытекал, а принимал правильную форму, для этого из пенопластовых листов вырезаем соответствующего размера пластины и крепим их в виде крышек сбоку, скрепляя с основными блоками всё теми же перемычками в виде буквы «П» из проволоки. Через день после заливки их можно уже снимать, чтобы дать бетону полностью высохнуть. После того как все бетонные элементы здания полностью высохнут (от 2-х недель до месяца, в зависимости от температуры окружающей среды), можно приступать к монтажу стропильной части, наружного облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.

Эксклюзивность данной технологии заключается в том, что практически каждый сможет построить аналогичный дом самостоятельно, без привлечения специалистов. Для работы с термоблоками не надо быть профессионалом, достаточно уметь пользоваться стандартным набором строительных инструментов. Структура блока не позволит вам испортить уровень кладки, руководствуясь рекомендациями этой статьи, вы сможете построить всё, что вам необходимо, главное, иметь желание и усердие.
Материал заимствован с ресурса: RMNT